Замена сцепления ауди а4 б6

Обновлено: 18.05.2024

Усиленное сцепление на чипованный AWT

Меняю двигатель.
Глянул, а сцепление то уже почти кончилось! Но все же не удивлен, хотя и не был готов к замене. Потому как бывало такое, что при отжиге сцепление начинало буксовать. Давно уже обдумываю вариант замены на что-то покрепче. Но изучив интернеты (и наш форум конечно) хорошего решения не нашел.
Кто что посоветует? Хотелось бы чего-то максимально близкого к оригиналу, например заменить мои 228мм на 240мм от какого-нибудь совместимого вага. Но от чего, чтобы все подошло? Что еще нужно будет менять кроме комплекта сцепления? Маховик? Опять же есть одномассовые и есть двухмассовые (у меня сейчас двухмассовый), какой лучше в моем случае?

На двигателях 2,3 AZX идут 240мм сцепление, а маховик такой же. Так что тебе только комплект сцепления можно поменять и все.
Но есть один момент - как изношена поверхность маховика. Если там уже канавка протерта (а скорее всего так и есть), то тогда тебе придется и маховик брать. Или как вариант найти с разборки от 240мм сцепления. Проточить его нельзя, т.к. он двигается. Есть вариант разобрать и проточить, но сомневаюсь что потом его соберешь обратно правильно.
В твоем случае самому тебе решать какой маховик - с одномассовым конечно проще, если гонять собираешься то лучше его брать. А двухмассовый более комфортен своей мягкостью

Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений.

На двигателях 2,3 AZX идут 240мм сцепление, а маховик такой же. Так что тебе только комплект сцепления можно поменять и все.
Но есть один момент - как изношена поверхность маховика. Если там уже канавка протерта (а скорее всего так и есть), то тогда тебе придется и маховик брать. Или как вариант найти с разборки от 240мм сцепления. Проточить его нельзя, т.к. он двигается. Есть вариант разобрать и проточить, но сомневаюсь что потом его соберешь обратно правильно.
В твоем случае самому тебе решать какой маховик - с одномассовым конечно проще, если гонять собираешься то лучше его брать. А двухмассовый более комфортен своей мягкостью

Если действительно так, то это отличное простое решение. Откуда инфа? Кто-нибудь пробовал такую замену, все встает?
Сам к маховику не приглядывался, но мастера говорят нормальный, менять не нужно. На канавку надо обратить внимание. А зачем искать маховик от 240мм сцепления, если он такой же как у 228? Или ты имеешь ввиду что тогда можно будет и любой комплект сцепления брать, а не только от AZX?
Комфортность двухмассового мне нравится ) но и погонять я иногда люблю ) чем плох двухмассовый в режиме погонять? Уменьшается ресурс или недостаточно резко передает момент на колеса?

Исходные данные - Audi A4 B5. Двигатель - ARG 1.8, МКПП - DWH

Причина замены:
1) затрудненное включение первой и задней передачи
2) "ненормальный" звук при отпущенной педали сцепления стоя на месте не нейтралке (думал выжимной, оказалось причина в другом - подшипник первичного вала КПП)

Помимо стандартного набора инструментов понадобиться и довольно редкий инструмент

а) 12-ти гранник M8 для отворачивания болтов внутренних шрусов

б) ключ на 16 мм для отворачивания болтов КПП

Заранее заказать
1) Выжимной подшипник
2) Корзину сцепления
3) Фрикционный (ведомый) диск сцепления
Я заказывал всё фирмы SACHS (3000 951 210)

1. Снимаем по правую сторону от движка весь пластик и вынимаем корпус воздушного фильтра

2. На штанах брызгаем WD-40 на гайки коллектора и лезем заниматься чем-нибудь другим, пока резьба отойдет.
Можно эту операцию на ночь оставить чтоб лучше отошло ))

3. Откручиваем тяги рычага КПП и тягу механизма ручки

4. Отсоединяем 2 штекера от КПП в районе левого внутреннего шруса. Откручиваем шестигранник гидроцилиндра и вынимаем его.
Откручивать легче из ямы. Вынимать сверху )

5. Выкручиваем cнизу все доступные болты коробки. Никакие опускания подрамника или задирания движка не нужны. Всё так откручивается..

Стартер снимать не нужно. Просто откручиваются 2 болта которыми он прикручивается.

6. Откручиваем внутренние ШРУСы. Снимать колеса и вывешивать авто на подпорках тоже не надо.
Принцип такой - открутил 2-3 болта ШРУСа, поддомкратил авто, повернул колесо на 180 град, открутил оставшиеся болты.

7. Отворачиваем верхние болты КПП

Болт №4 удобнее откручивать трещоткой с торцевой головкой на 17 мм. Так же придется убрать вбок расширительный бачок ОЖ.

8. Откручиваем опоры КПП. Снимаем алюминиевые козырьки над правым шрусом и над правой опорой КПП.
Как выяснилось позже, лучше правую опору КПП в виде треугольника (между КПП и резиновой опорой) вообще открутить, будет сильно мешать.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
вождение комфортнее (нет дерганий);
отслеживается состояние муфты;
увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

Положение селектора с рычагом меняется.
Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

внутренняя поломка сенсора;
на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Сдвигаем назад переднее кресло.
Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
Надо залезть под руль.
Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме

Датчик педали сцепления: функции и неисправности

Вопросы, рассмотренные в материале:

Значение и устройство сцепления
Для чего нужен датчик педали сцепления
Неисправности датчика педали сцепления
Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления

Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.

В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.

Значение и устройство сцепления

Без сцепления не сможет нормально работать трансмиссия. Находится оно между мотором и коробкой и обеспечивает ступенчатое переключение передач, контролирует крутящий момент, а также на время прерывает связь между маховиком и трансмиссией.

Сцепление функционирует благодаря силе трения (скольжения) и включает в себя сам механизм и привод. Когда водителю нужно резко затормозить, оно позволяет сохранить трансмиссию, исключив перегрузку.

Если машина с МКПП, то водитель управляет сцеплением с помощью педали. Она позволяет соединять и разъединять мотор и коробку. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, и она возвращается в изначальную позицию за счет пружины.

Если ездить на машине с МКПП, держа педаль постоянно выжатой, трансмиссия будет перегреваться и выйдет из строя. Ездить с пробуксовкой можно только в исключительных ситуациях, чтобы поднять обороты.

В гидромеханических коробках, а также в вариаторах сцепления нет. Однако в КПП гидромеханического типа установлены фрикционные муфты, позволяющие переключать передачи плавно. Классическая сборка встречается только в роботизированной коробке, в этом случае передачи переключаются благодаря сервоприводам, которые могут быть гидравлические либо электронные.

Нередко в коробке-роботе применяются 2 сцепления, чтобы сделать переключение без задержек, а также повысить эффективность работы трансмиссии. Как функционирует такая коробка: первое сцепление работает, второе в это время находится в состоянии ожидания для переключения передачи.

Как было сказано ранее, данный узел состоит непосредственно из самого механизма и привода. Конструкция включает в себя:

Принцип работы сцепления основан на трении между дисками. Ведущий диск — это неотъемлемая часть мотора, ведомый же диск относится к коробке. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, в этот момент пружины сжимают диски вместе. Благодаря фрикционным поверхностям диски притираются, их вращение продолжается с равной угловой скоростью. Сила лепестков пружин определяет показатель абразива диска.

Для чего нужен датчик педали сцепления

Чтобы мотор функционировал нормально, необходимо знать, в каком режиме находится сцепление. Например, когда оно разомкнуто, горючее будет подаваться в меньшем объеме, обороты ДВС также уменьшатся. Причем вносимые изменения должны соответствовать актуальной скорости машины, переключений не должно происходить на холостом ходу.

Когда у автомобилиста недостаточно опыта вождения, он допускает ошибки, в результате сцепление и мотор работают на износ. Бортовой компьютер считывает показания с датчика педали сцепления, чтобы управлять режимом работы двигателя, выбирая нужные обороты. Кроме этого, он вместе с датчиком скорости передает ЭБУ информацию о том, в каком состоянии находится ДВС, а также предупреждает о поломках.

В автомобиле устанавливается датчик положения педали сцепления чтобы:

уменьшить расход горючего;
сделать вождение комфортным;
отслеживать, в каком состоянии находится муфта;
увеличить срок эксплуатации механизма.

От его исправной работы зависит, как долго прослужит весь механизм, сколько горючего будет потреблять машина. Он также влияет на функционирование электронного блока управления. Действует он точно так же, как стандартный концевой выключатель. Если педаль отпущена, а механизм включен, контакты датчика будут разомкнуты. Как только водитель нажмет на привод муфты, концевик замкнется. В электронный блок управления поступит сигнал о том, что диск и корзина разъединились.

Располагается устройство в месте, где крепится педаль таким образом, что конец педали соприкасается с концевым выключателем.

Замена датчика педали сцепления требуется нечасто, ведь его конструкция несложная, он редко выходит из строя. Однако заменить его все же приходится, если он функционирует со сбоями или вышел из строя.

Неисправности датчика педали сцепления

В каких случаях может потребоваться замена датчика педали сцепления? Выполнить ее придется, если появились нижеследующие признаки:

Почему появляется ошибка 0830:

датчик вышел из строя;
случилось КЗ либо обрыв цепи;
высота педали недостаточная либо слишком большая.

Купить датчик педали сцепления непросто, ведь его может не быть в продаже. Чаще всего происходит следующая поломка: провода отделяются от контактов концевика. Решение — припаиваем их. В любом случае первое, что нужно сделать, это осмотреть механизм, и удостовериться, что толкатель педали нажимает на концевик должным образом. Также следует убедиться, что провода не вышли из строя. После этой проверки можно снимать датчик.

Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления

Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:

отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
непосредственно само устройство;
лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.

Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
К передним дверям легко подобраться.
Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
Теперь нужно достать держатель колодки.
После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.

Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.

Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.

В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.

Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.

Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.

Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления

Отсоединил датчик.

Как правильно выполнить разборку?

Как узнать, нормально ли работает датчик?

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

хорошее сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

Слейте масло из картера главной передачи;
Снимите защиту моторного отсека;

Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Продолжаем работы

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие щели между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Сняв корзину, остановитесь.

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

это Займет минут 15 – 20. Из инструментов понадобится тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать о установка корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натяжением, а затем затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом валу двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т. д. с внешним диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то лучше сразу заменить.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

например, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Посмотрите видео: Замена сцепления на ауди 80 б3. снятие коробки передач.

Читайте также:

Замена сцепления ауди а4 б6

Усиленное сцепление на чипованный AWT

Что такое датчики сцепления

Задачи детектора положения педали сцепления

Как действует, устройство

Где располагается выключатель сцепления

Поломки, замена концевика педали сцепления

Признаки поломки, диагностика

Ремонт и установка

Видео по теме

Датчик педали сцепления: функции и неисправности

Значение и устройство сцепления

Рекомендуем

Для чего нужен датчик педали сцепления

Неисправности датчика педали сцепления

Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления

Рекомендуем

Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления

Рекомендуем

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Продолжаем работы

Установка корзины