Скрипит педаль сцепления фольксваген тигуан

Обновлено: 17.05.2024

У меня зимой только сама педаль скрипела при выжиме
И то не всегда и не сказать, чтоб прям бесился, просто замечал

Возможно пригодится информация, сводки TPI (VW, Audi) по данной проблеме:

VW
Учётный №: 2035596/1
Ходовая часть: педаль сцепления – скрип при нажатии педали
Дата разрешения публикации: 28.10.2013

Учётный №: 2039435/1
Ходовая часть: педаль сцепления, скрип при нажатии
Дата разрешения публикации: 27.01.2015
>

Audi
Учётный №: 2010108/8
A6 с МКП: шумы из области педали / главного цилиндра сцепления
Дата разрешения публикации: 22.02.2010

Учётный №: 2021653/4
A4, A5, Q5: скрипы при нажатии педали сцепления
Дата разрешения публикации: 11.03.2010

Учётный №: 2038711/1
Скрип педали сцепления при нажатии
Дата разрешения публикации: 28.10.2014

Учётный №: 2035517/7
A3 8V: шумы, скрипы при нажатии на педаль сцепления
Дата разрешения публикации: 25.02.2015
>

Скрипела педаль почти с первых дней покупки, ОД постоянно смазывал ВД-шкой, помогало на пол часа езды, в итоге раз на пятый, я сказал им включить мозг и смазать нормальной смазкой, делали очень долголго, что то там откручивали, в итоге смазали, теперь несколько месяцев скрипы не наблюдаются вовсе.

на всех авто А7, что я знаю, переодически появляется данный скрип и ни на что не влияет. Вроде владельцы не заморачиваются.

Каких втулок?А то мне на следующей неделе будут главный цилиндр сцепления менять,но у меня запесоченность хода педали,ватность,при прогреве моторного отсека(не мотора,нужно чтобы всё подкапотное прогрелось) усиливается.Скрип не слышал,или не слушал,или не слышу

Привет собратьям по несчастью на моей а5 шкода тож скрип педальки сцепы. Скрип проявляет себя в основном при хорошо прогретой движке или в жаркую попогоду-гдето по ходу не хватает смазки(упор штока главного цилиндра,ось крепления педали и т.д. )На холодною скрипа нет. Покурил ветку гольфа, создается впечатление что это вообще косяк производителя, так как смазка испаряется или вытекает. Немецкие инженеры наверно не предусмотрели или зажали себестоимость консестентной смазки которой бы хватило на срок эксплуатации сцепления а/м. Пока будем ездить со сверчком этим долбаным. Кто на а5 МКПП устранял своими силами поделитесь инфой плиз, не жмитесь. От официалов проку нет, сплошное разводилово на снятие, устоновку, дефектовку и т.д.

Кто на а5 МКПП устранял своими силами поделитесь инфой плиз, не жмитесь. От официалов проку нет, сплошное разводилово на снятие, устоновку, дефектовку и т.д.

Устранял сначала заменой рабочих цилиндров по гарантии, потом задолбался, теперь сам смазываю периодически, работы на пол часа, не скрипит месяца два после смазки, потом опять начинает.
Дольше всех держит белая керамическая смазка ликви моли, графитка быстрее всех сдается.

А конкретно можеш подсказать чего в цилиндрах смазывать? И смазку мож какую на высокоттемпературную заменить вроде для направляющих суппортов. Про смазку ликви в интернетмагазине пишут в описании перед её применеием нужно использовать шеловский очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). Может так держаться лучше будет? " Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
Как применять
Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. "

Последний раз редактировалось Можаец; 01.09.2015 в 19:22 . Причина: дополнение как применить сиазку от ликвимолли

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Скрипит педаль сцепления -дурацкая на первый взгляд проблема

Скрипит педаль сцепления!
Вот казалось бы, что может быть сложного тут.. ан нет.
год уже достает меня, никак извести не могу.
(поиском пользовался, все прочитал и не один раз)

значит так по порядку.

педаль сцепления скрипит и поднимается как-бы рывками, ступеньками..(как если бы там был тросик и он цеплялся за что-то)
очень напрягает это.

появилось это год назад.

зимой в плановом порядке поменял сцепление в сборе - проблема осталась.
весной решил разобраться с этим до конца.
сначала поменяли рабочий цилиндр сцепления - не помогло..
через неделю - главный цилиндр сцепления.. вот тут самое интересно, проблема исчезла полностью, ездил и наслаждался тишиной и плавным стартом целых ТРИ месяца. потом сначала появился очень тихий и редкий скрип, потом больше, потом опять стала "подниматься цепляясь". и все стало ровно как до замены главного цилиндра сцепления.
цилиндр ставил "sachs" не оригинал, но в оригинале вроде бы он же.
на новом цилиндре небыло пыльника, но полазил тут по форуму оказалось, их перестали ставить на заводе что ли, народ тоже покупал без пыльников.

ну так вот..
ну думаю блин.. чего делать-то.
лазию поиском по форуму, нашел тему, где скрип был из-за втулки в педали сцепления, она там изнашивается или трескается. менять надо короче говоря.
в моей машине эта втулка вделана в педаль сцепления, пришлось заказать всю педаль в сборе (40 евро)

вот в субботу мне ее поставили.
и что вы думаете?
когда только выехал с сервиса все супер было.. тишина и плавность хода.
в понедельник еду с работы, думаю, вот как клево стало-то.
а она как возьми.. и начни потихоньку поскрипывать.
а сегодня утром поехал на работу, так еще и чуть чуть стало опять "тросиком задевать" при плавном отпускании.. ну и поскрипывает немного.

я извиняюсь за столько много букв, но чего это блин за такое, а?
чего ж сделать-то с ней, чтоб не скрипело и плавно отпускалась.
у меня мыслей нет, думаю если приеду в сервис опять на это пожалуюсь, подумают, что я больной какой-то.

Чего ж сделать-то с ней? Сейчас с новой педалью, пока очень редко и тихо поскрипывает, и цепляет совсем немного.
но 100% через неделю все обратно вернется..

Выжимаешь сцепление, переключаешь скорость и в момент, когда добавляешь обороты, возникает металлический звук, похожий на скрежет. Длится он секунду-две, после чего пропадает. Возникает при переключении на любую скорость. Что это может быть?

Доброго времени суток! 2 дня назад на моём Тигуане 2.0 TDI, появился, при работе стартера, кратковременный посторонний звук. Подозрения пали на стартер (втягивающее), т.к. звук про.

Как начинаешь движение скрипят вроде как колодки. Как проверить.

Какой комплект сцепления и выжимной подходит на Тигуан, 2 л, дизель, 17.05. 2008 г. выпуска? И есть на нем двухмассовый маховик или нет? WVGzzz5Nz8W054458.

Подскажите. На холостых слышен рывками стук и скрежет. При выжатом сцеплении стук пропадает. Это сцепление или маховик? Кто подскажет номер комплекта Тигуан, 2 л, дизель, 140 лс, 2.

Какое масло менять в коробке, редукторе и заднем мосту? Тигуан, 2л, дизель, 2008 г, пробег 112 тыс, но есть подтеки. Заранее спасибо.

Читайте также: