Сроки замены грм на фольксваген джетта
Обновлено: 17.05.2024
Недавно делал ТО 60 000 (у неофициалов). Всегда сам смотрю по мануалу - чего и где менять, поэтому приезжаю уже с четкими инструкциями и со своими запчастями. Но тут сервисмены попытались меня развести на замену ремня ГРМ с натяжным роликом, говорят что если двигатель 1,6, то типа надо менять.
Меня во первых смущает такое обобщение (для всех 1,6), во вторых в мануале толком это не написано, в третьих сам пробег 60 тыс кажется небольшим для замены ГРМ на VW. У меня раньше была 12-шка, я там поменял его на 58 тыс.
Где-то мне слышалось - что по европейскому регламенту замена в 120 тыс, только не могу вспомнить где видел.
Посоветуйте что делать. Можно ли еще поездить до 70 или 80 тыс?
Двиг. BGU (почти тоже, что BSE)
Если что, извините за дубль. В поиске не нашел ниче путного.
PS Если кому интересно, свечи (оригинал) прошли 60 тыс, всегда хорошо заводилась, в зной и морозы
Serlim писал(а): 60 тыс. действительно мало. В сервисе сказали это по итогам осмотра или просто по пробегу судят?
Просто по пробегу. Ты знаешь, меня это очень удивило. Сервис там Volkswagen-Audi типа специализируется, но все равно, думаю что у каждого авто разные интервалы замены, и под одну гребенку всех никак нельзя ровнять.
У меня единственная мысль - пытались развести на бабло. Т.к. сначала они мне пытались впарить кучу работ, на что я четко ответил - что меняем, а что нет. Видимо, заело их. Больше к ним наверное не поеду, ф пень.
Далее, дорасскажу.
Электрик меняет свечи, и такой спрашивает - а вы типа форсунки не чистили? Я - нет, наверное рано. На что следует ответ - типа на 50 тыс. даже лучше мыть. По-моему, туфта.
Сделали компьютерную диагностику, нашли что угол открытия дроссельной заслонки уже почти максимальный, мол надо чистить узел. Кто что нить знает по этому поводу? Или тоже развод?
goover писал(а): Сделали компьютерную диагностику, нашли что угол открытия дроссельной заслонки уже почти максимальный, мол надо чистить узел. Кто что нить знает по этому поводу? Или тоже развод?
вполне возможно за правду
goover писал(а): Электрик меняет свечи, и такой спрашивает - а вы типа форсунки не чистили? Я - нет, наверное рано. На что следует ответ - типа на 50 тыс. даже лучше мыть. По-моему, туфта.
лучше не лесть туда пока они исправно работают, просто знаю кучу случаев когда после этих помывок начинались проблемы с двигателем
Чего уж там говорить, если после смены салонного фильтра у дилера, в салон стали сильно проникать наружние запахи. Тыщу раз убеждался, что "родные" заводские запчасти ходят дольше и лучше.
Салонник я сам поменял по мануалу, вроде запахов нет, если не считать незамерзайку - воняет безбожно При рециркуляции запах приглушается, но все равно слышим. Ждем весны.
goover
вот по поводу промывки форсунок он прав. лучше промывать. не читали вроде ноябрьский или декабрьский номер за рулем?! там как раз по этому движку сказано,что лучше чаще мыть с нашим топливом.
для России 90 тыс. км или 4-5 лет, у меня на предыдущем 4ом гольфе, ремень прожил 9 лет и 97 тыс.км, но был уже присметри. 9 лет,резина сама по себе износилась, но и пробег уже за 90 был.
Golf 4 98 Хайдлаин 1.8 AGN 125 л.с.,Продан!
New Beetle 98 2л. 116 л.с. ручка)) Продан!
Golf 5 05/06 Трэнд с опциями, 5Д, 1.6 ручка
map писал(а): goover
вот по поводу промывки форсунок он прав. лучше промывать. не читали вроде ноябрьский или декабрьский номер за рулем?! там как раз по этому движку сказано,что лучше чаще мыть с нашим топливом.
Надо посмотреть, но вообще после череды очень сомнительных публикаций некот. время назад я этому журналу не доверяю.
Решил пока поездить еще, помою на следующем ТО (75).
Ходжа Насреддин был очень умным комрадом.
Если Вы помните, он говорил, что к какому-то времени либо эмир, либо он сам, либо ишак, возьмут, да и помрут.
Касательно обсуждаемой темы это будет звучать следующим образом:
На авто нужно просто ездить.
Если ремню ГРМ суждено будет погибнуть – он погибнет и при пробеге 20000 км., без всяких на то причин.
Чтобы выходить регламентируемый пробег (часы работы в условиях знакопеременных нагрузок и температур) ремню ГРМ должна улыбнуться удача.
Эту удачу косвенно обеспечивают ролики, сальники валов, помпа системы охлаждения, гидрокомпенсаторы, гидронатяжитель цепи распредвалов и другие устройства (в зависимости от двигателя), устранение неисправности которых требуют демонтажа ремня ГРМ.
Таким образом, никто и ничто не может дать гарантии пробегу ремня ГРМ.
Однозначное решение о замене ремня ГРМ, может быть принято при замене деталей ГРМ, связанных с его демонтажем при пробеге от 1/4 до 1/2 регламентируемого пробега до замены. Тоже касается случаев попадания моторного масла и ОЖ на ремень ГРМ при любом пробеге.
Иными словами, береженого ремня ГРМ - бог бережет, а не береженого - обрыв стережет (от 0 до 180 000 км.)
Про более тяжелые условия эксплуатации в РФ упоминать не буду, хотя более высокая запыленность и загазованность воздуха, низкие средние скорости и значительные сезонные колебания температур в свою очередь сокращают срок службы ремня ГРМ.
Недавно делал ТО 60 000 (у неофициалов). Всегда сам смотрю по мануалу - чего и где менять, поэтому приезжаю уже с четкими инструкциями и со своими запчастями. Но тут сервисмены попытались меня развести на замену ремня ГРМ с натяжным роликом, говорят что если двигатель 1,6, то типа надо менять.
Меня во первых смущает такое обобщение (для всех 1,6), во вторых в мануале толком это не написано, в третьих сам пробег 60 тыс кажется небольшим для замены ГРМ на VW. У меня раньше была 12-шка, я там поменял его на 58 тыс.
Где-то мне слышалось - что по европейскому регламенту замена в 120 тыс, только не могу вспомнить где видел.
Посоветуйте что делать. Можно ли еще поездить до 70 или 80 тыс?
Двиг. BGU (почти тоже, что BSE)
Если что, извините за дубль. В поиске не нашел ниче путного.
PS Если кому интересно, свечи (оригинал) прошли 60 тыс, всегда хорошо заводилась, в зной и морозы
Serlim писал(а): 60 тыс. действительно мало. В сервисе сказали это по итогам осмотра или просто по пробегу судят?
Просто по пробегу. Ты знаешь, меня это очень удивило. Сервис там Volkswagen-Audi типа специализируется, но все равно, думаю что у каждого авто разные интервалы замены, и под одну гребенку всех никак нельзя ровнять.
У меня единственная мысль - пытались развести на бабло. Т.к. сначала они мне пытались впарить кучу работ, на что я четко ответил - что меняем, а что нет. Видимо, заело их. Больше к ним наверное не поеду, ф пень.
Далее, дорасскажу.
Электрик меняет свечи, и такой спрашивает - а вы типа форсунки не чистили? Я - нет, наверное рано. На что следует ответ - типа на 50 тыс. даже лучше мыть. По-моему, туфта.
Сделали компьютерную диагностику, нашли что угол открытия дроссельной заслонки уже почти максимальный, мол надо чистить узел. Кто что нить знает по этому поводу? Или тоже развод?
goover писал(а): Сделали компьютерную диагностику, нашли что угол открытия дроссельной заслонки уже почти максимальный, мол надо чистить узел. Кто что нить знает по этому поводу? Или тоже развод?
вполне возможно за правду
goover писал(а): Электрик меняет свечи, и такой спрашивает - а вы типа форсунки не чистили? Я - нет, наверное рано. На что следует ответ - типа на 50 тыс. даже лучше мыть. По-моему, туфта.
лучше не лесть туда пока они исправно работают, просто знаю кучу случаев когда после этих помывок начинались проблемы с двигателем
Чего уж там говорить, если после смены салонного фильтра у дилера, в салон стали сильно проникать наружние запахи. Тыщу раз убеждался, что "родные" заводские запчасти ходят дольше и лучше.
Салонник я сам поменял по мануалу, вроде запахов нет, если не считать незамерзайку - воняет безбожно При рециркуляции запах приглушается, но все равно слышим. Ждем весны.
goover
вот по поводу промывки форсунок он прав. лучше промывать. не читали вроде ноябрьский или декабрьский номер за рулем?! там как раз по этому движку сказано,что лучше чаще мыть с нашим топливом.
для России 90 тыс. км или 4-5 лет, у меня на предыдущем 4ом гольфе, ремень прожил 9 лет и 97 тыс.км, но был уже присметри. 9 лет,резина сама по себе износилась, но и пробег уже за 90 был.
Golf 4 98 Хайдлаин 1.8 AGN 125 л.с.,Продан!
New Beetle 98 2л. 116 л.с. ручка)) Продан!
Golf 5 05/06 Трэнд с опциями, 5Д, 1.6 ручка
map писал(а): goover
вот по поводу промывки форсунок он прав. лучше промывать. не читали вроде ноябрьский или декабрьский номер за рулем?! там как раз по этому движку сказано,что лучше чаще мыть с нашим топливом.
Надо посмотреть, но вообще после череды очень сомнительных публикаций некот. время назад я этому журналу не доверяю.
Решил пока поездить еще, помою на следующем ТО (75).
Ходжа Насреддин был очень умным комрадом.
Если Вы помните, он говорил, что к какому-то времени либо эмир, либо он сам, либо ишак, возьмут, да и помрут.
Касательно обсуждаемой темы это будет звучать следующим образом:
На авто нужно просто ездить.
Если ремню ГРМ суждено будет погибнуть – он погибнет и при пробеге 20000 км., без всяких на то причин.
Чтобы выходить регламентируемый пробег (часы работы в условиях знакопеременных нагрузок и температур) ремню ГРМ должна улыбнуться удача.
Эту удачу косвенно обеспечивают ролики, сальники валов, помпа системы охлаждения, гидрокомпенсаторы, гидронатяжитель цепи распредвалов и другие устройства (в зависимости от двигателя), устранение неисправности которых требуют демонтажа ремня ГРМ.
Таким образом, никто и ничто не может дать гарантии пробегу ремня ГРМ.
Однозначное решение о замене ремня ГРМ, может быть принято при замене деталей ГРМ, связанных с его демонтажем при пробеге от 1/4 до 1/2 регламентируемого пробега до замены. Тоже касается случаев попадания моторного масла и ОЖ на ремень ГРМ при любом пробеге.
Иными словами, береженого ремня ГРМ - бог бережет, а не береженого - обрыв стережет (от 0 до 180 000 км.)
Про более тяжелые условия эксплуатации в РФ упоминать не буду, хотя более высокая запыленность и загазованность воздуха, низкие средние скорости и значительные сезонные колебания температур в свою очередь сокращают срок службы ремня ГРМ.
Планирую поменять ремень ГРМ. Старый Continental хотя и имеет еще неплохо, но пробег уже около 50 т. км.
так суть вопросов:
1. Есть ли какие подводные камни, о которых не напишут в мануалах и книгах?
2. или обязательно "обязательно менять натягивая ролик? Если нет, то как определить состояние здоровья" существующего?
3. В прошлый раз с ремнем меняли водяную помпу, сейчас по ней будто нет вопросов. это было совпадение, так рекомендуется?
По рекомендаций по выбору производителя ремня и ролика боюсь даже слово сказать, чтобы не началась кровавая перепалка
Ремень на твоем двигателе меняется через 70 тыс, или через два года. или скорее когда при нажатии на него начинает скрипеть. Ролик меняется через 100-120 тыс, или скорее когда начинает шуметь, помпу меняется когда потекла или шумит. Помпу ролики и ремни меняется на новых машинах розом только по причине что там чтобы поменять это надо разобрать пол машины. у тебя попроще.
Ремни рекомендуемых Дайко или Гейтс. Continental есть оригинал - эти добрые и какие-то другие или турецкие или китайские - эти к одному месту. Еще сейчас ремни Кольбеншмиты - делают в Познани и тоже неплохие
Юра, думаю стоит вам от Дайко отказаться.
На днях пошел в меня спать ремень (собственно Дайко) - проехал на нем 39тис.км, - могу выложить фото, как там зубы повырывало . видимо их начали подделывать. .
это у тебя первый случай . стоило бы проанализировать почему . может что-то попало, может был очень старый . Возьми его в багажник когда передаш посмотрим.
окей, закину в багажник
Имею вопрос: слышала, что ремень грм надо менять после 60000 кэмэ. Или это обязанность "обязательно ли может быть по-разному? В моей сервисной книжке нет такого . Там написано, что после 120000 надо проверить, он хорошо натянут. Подскажите, плз, потому что еще одна поездка и у меня будет 60 кило, а не хотелось бы навредить своему парню.
Подскажите мне, как новоиспеченному счастливой, но без опыта обслуживания, владельцу фольксвагена, как правильно менять ремень ГРМ.
Дело в том, что когда я собрался покупать то ремень, мне сказали, что напару с ним должен меняться натяжной ролик. Я нашел всю необходимую литературу по замене ремня, но нигде не указано, что нужно менять то ролик
Менять.
Вопрос лишь в том, менять его каждую замену ремня или через замену (каждые две замены) . Зе уже зависит от двигателя
Как новоиспеченному владельцу категорически не рекомендую менять ремень самому. Уж печальные могут быть последствия. Лучше ехать в мастера - при замене он осмотрит ролик и скажет ли его менять - если есть люфт или шум - под замену, нет - можно оставлять, это довольно долговечна деталь, у меня она видимо ездит уже 200000. По крайней мере последние 100 000 км его никто не менял точно.
Я к тому, что ежели авто только приобретенное, то э смысл заменить все чтобы быть спокойным .
VW Volkswagen Jetta - Фольксваген Джетта запись закреплена
Серёга, я при пробеге 91000 менял, ремень был в трещинах. И я так и не понял BSE втыковый или нет?
Губка, трещины как правило появляются при холодном климате или перегреве.. Ну и соответственно от износа.. Кто-то говорит и 120т на оригинале проезжали..
В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет - вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.
Начинаем со снятия приводного ремня генератора
Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:
Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):
Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:
Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:
Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:
Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):
Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:
Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:
Откручиваем их и снимаем опору:
Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них - со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение "Open":
Кроме этого, он крепится на двух защелках:
Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2" великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4" по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8". Передний болт кронштейна выкручивается так:
Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:
Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:
Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:
Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня - с ней совмещается метка на шкиве коленвала).
Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:
А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается - значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов "с нуля". К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали - ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:
Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG - обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм - она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.
После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:
И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:
Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:
Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было - мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):
Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:
Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов - "надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?". Отвечаю: надо. Самое обидное - когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу - крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.
Дальше - довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:
Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:
Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в "окошке". Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:
Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так - можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна - возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке - придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.
Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно - то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть - термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.
Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд - все перетрут.
Читайте также: