Течет масло ауди а3

Обновлено: 13.05.2024

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Это всего лишь торговая марка — как FSI, TSI или DSG. Аналогичной трансмиссией PDK оснащается тот же Porsche Macan, базирующийся на платформе Audi Q5. Конструкция этой коробки весьма сложная, но непротиворечивая, а для сохранения ресурса стоит уделить особое внимание регулярной диагностике и иногда замене расширенного ремкомплекта. Из каких компонентов он состоит и сколько стоит, на реальном примере покажем и расскажем вместе со специалистом столичного сервиса DSG Service Minsk Михаилом Нестером.

На ошибках учатся

— Объект нашего пристального внимания — Audi A7 2012 года выпуска с бензиновым шестицилиндровым двигателем объемом 2,8 л, — указывает на подвешенную машину специалист. — Пробег автомобиля перешагнул за 200 000 км, и это первая замена расширенного ремкомплекта, однако за период эксплуатации уже проводился ремонт системы охлаждения КПП.

— С этой коробкой было много проблем в первые годы выпуска, — отмечает Михаил. — Часто менялось программное обеспечение, проводились не одна отзывная кампания, несколько ревизий клапанов, и в итоге производитель пришел к актуальному ремонтному комплекту. Перечень составляющих включает в себя клапаны К1, К2, их фильтры, клапан охлаждения (по сути, электрический термостат), две платы, крепеж и уплотнения.

Высокие температуры оказывают агрессивное воздействие на платы

— Данный тип ремонта можно назвать одним из самых простых, — замечает специалист. — Процедура рекомендована до замены сцепления, поскольку способна снизить давление на фрикционной муфте. Если замена расширенного ремкомплекта не принесла положительных результатов, то стоит готовиться к замене модуля сцепления, нередко с маховиком. Как и в любой DSG, сцепление двойное — технологичное механико-гидравлическое изделие — отсюда и высокая стоимость. Подобный сценарий — это следствие стараний выжать из трансмиссии все: от постоянных резких стартов до попыток прошивки двигателя.

S-tronic маслом не испортишь

В коробке DSG 0B5 предусмотрено два фильтра, один из них встроен в поддон

Конструкция этого автомобиля предусматривает теплообменник КПП

Качество масла также отражается на здоровье исполнительных клапанов и их уплотнительной сетки. Проблема проявляется в некорректном переключении и записывается как механическая ошибка, но по факту это вопрос гидравлической системы. При регулярной замене масла такая неполадка практически не возникает.

Следующий на очереди по замене — клапан охлаждения. Трансмиссионное масло охлаждается в радиаторе теплообменника двигателя или в собственном радиаторе-охладителе, в случае попадания охлаждающей жидкости в трансмиссионку под удар попадают фрикционы.

Качественное масло — залог успешной работы исполнительных клапанов

Не во всех конструкциях DSG7 0B5 предусмотрен теплообменник, но конкретно в данной модификации Audi A7 2012 года он есть и уже подвергался ремонту. Также иногда выходят из строя запорные клапаны системы охлаждения КПП. Антифриз попадает в электрический разъем, происходит короткое замыкание. Чаще всего после этого предстоит поменять клапан и разъем проводки, иногда сгорает блок управления КПП, если очень долго игнорировать эту ошибку.

Изредка любит обращать на себя внимание масляный насос, а именно его корпус, склонный давать трещину. Из-за нарушения герметичности масло попадет к поршням фрикционных муфт, что ведет к их замыканию и перегреву. Все дело в особенности работы DSG, которая держит наготове два сцепления одновременно. Подобная проблема более актуальна для моделей до 2010 года.

Замена стакана фильтра убережет от непредвиденной разгерметизации системы

Течь масла может наблюдаться и через корпус внешнего фильтра. Он также склонен к образованию трещин, которые могут привести к фатальным последствиям, поскольку масло просто может вытечь за несколько километров пути. Поэтому при замене фильтра настоятельно рекомендуется менять и сам стакан. Стоимость его невысока, а решает это очень дорогую в перспективе проблему.

Динамика и адаптация

Следующий на очереди к ремонту — маховик, а именно его внутренняя шлицевая часть. Механические неисправности могут привести к выходу из строя блока управления, коробка начнет перемалывать себя. Мехатроник при этом засоряется продуктами износа. Замена на аналогичный агрегат с пробегом не гарантирует решение проблем, поскольку найти КПП с малым пробегом и хорошим состоянием достаточно сложно.

С блоком упавления бок о бок стоит вопрос адаптации. АКПП не требует регулярной адаптации, данная процедура производится только после ремонта либо замены. Коробка автоматически подстраивается под пользователя, фактически каждый день. При жалобах на толчки, пинки недобросовестные сервисы часто лишь для отвода глаз делают быструю адаптацию, которая никак не исправит положение. Через пару дней после свежей процедуры проблемы все равно дадут о себе знать. Блок управления работает в формате оперативной адаптации и имеет долгосрочную память, в которой сохраняется информация о пробеге, перегревах, ремонтах и тому подобном. Единственным действенным способом может быть обновление ПО до актуальной версии с решением проблем переключения или длительная адаптационная поездка в 30–70 км с режимом принудительной адаптации. Иногда не помогает и это, а ремонт становится неизбежным.

ЭБУ хранит информацию об эксплуатации на протяжении всего срока использования

Одни и те же симптомы способны обнаруживаться по абсолютно разным причинам и иметь схожие проявления, хотя проблемы могут возникать как в мехатронике, так и из-за износа сцеплений. При приобретении авто с пробегом не пренебрегайте посещением квалифицированных специалистов. Это поможет сэкономить значительные суммы в будущем или хорошо сбить цену сейчас. Общие рекомендации до визита на сервис так же актуальны, как и при диагностике любой другой АКПП. Обращайте особое внимание на течи и поведение коробки на холодную и после получаса работы под нагрузкой. Коробка должна трогаться и переключаться очень плавно. Это практически самая комфортная из всех DSG.

АКПП хорошо диагностируется специализированным ПО: появившиеся ошибки во многих случаях позволяют точно судить о ее состоянии и возникших проблемах. Не все неисправности диагностика может показать. Бывают случаи механических повреждений, когда зазоры внутри запорного гидравлического механизма клапанов больше нормы. Электроника не может адаптироваться к этому и обеспечить плавность переключений, однако коробка не будет показывать ошибок, но во время передвижения станут ощущаться толчки и пинки. При эксплуатации коробки обязательна замена масла каждые 60 000 км. Также рекомендуется проведение регулярной замены расширенного пакета каждые 100 000 км — это поможет значительно увеличить возможности сцепления. При подобном отношении АКПП может продлить свой ресурс до 350 000 км и выше.

Обслуживание и ремонт:

замена фрикционных муфт (сцепления) коробки DL501 — от 2 800 руб.;
замена маховика — от 1 500 руб.;
замена датчика вилок (кулисы) — от 360 руб.;
замена мехатроника (при невозможности ремонта неисправных соленоидов) — от 3 700 руб.;
замена расширенного ремкомплекта — от 2 500 руб.

Мнение эксперта

— Сказать, что S-tronic — КПП ненадежная, однозначно нельзя, — подводит итог Михаил. — На сегодняшний день конструкция доработана, многие болезни ушли, особенно начиная с 2013 модельного года, а оригинальные комплектующие позволят проехать гарантированные 100 000 км после любого ремонта даже при жесткой эксплуатации. Правда, говорить о конкретных цифрах относительно пробега сложно — все зависит от того, как машину использовать.

При соблюдении регламента обслуживания, регулярной проверке и выполнении предписаний по периодическому обслуживанию мехатроника этот агрегат готов проработать и до 400 000–500 000 км. Механическая часть очень надежна, в основном вопросы возникают по сцеплению и мехатронику, но и они все решаемы. Резюмируя, скажем так: DSG 0B5 максимально комфортная, экономичная и выносливая КПП, но дорогая в обслуживании и ремонте. Хотя и здесь все относительно, учитывая стоимость той же новой Audi A7.

аv.by выражает благодарность СТО DSG Service Minsk за помощь в подготовке материала

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с тем, что система смазки силового агрегата работает неадекватно. В таком случае нужно обязательно устранить причину проблемы, так как через несколько недель работы с неисправной смазочной системой двигатель может потребовать капитального ремонта. Некоторые силовые агрегаты озадачивают своих владельцев такой проблемой, как вылетающее через отверстие для щупа масло. Нужно сказать, что причин и предусловий для такой неполадки может быть очень много. В частности, нужно учитывать качество масла, посмотреть на цвет выхлопов, замерить компрессию в цилиндрах. Существуют и другие интересные методы диагностики, но практически все эти методы доступны для реализации только в условиях мастерской. Нужно сказать, что самостоятельно искать и устранять причину такой проблемы не всегда нужно. Лучше обратиться к проверенному мастеру, который хорошо знает особенности вашего двигателя.

Обычно в мастерской причину проблем находят быстро и без трудностей. Мастер уже знает конструкцию двигателя, понимает его слабые места. Ему достаточно увидеть, где начинается потек, чтобы понять, почему он образовался. Иногда владельцы целыми месяцами не заглядывают под капот и не контролируют уровень масла. В этом случае могут возникнуть самые большие неприятности, которые только можно придумать для силового агрегата. Повышенный износ мотора при некачественной смазки приведет к более ранним симптомам умирания двигателя. В этом случае капитальный ремонт потребуется гораздо раньше, чем вы могли бы подумать. Ресурс двигателя напрямую зависит от того, какое масло залито в картере. Также на ресурс повлияет качество работы этой самой смазочной системы. Учитывать это нужно обязательно, иначе вас могут ждать трудности.

Содержание

На каких двигателях бывает такая ситуация?

Выдавливать масло через отверстие для щупа может на любом моторе. На рабочем двигателе смазка находится под определенным давлением. Если отверстие для щупа находится достаточно низко, то в процессе работы агрегата масло иногда может подкидывать до входного отверстия. Но это не значит, что капли масла будут появляться на корпусе блока цилиндров. Щуп плотно прикрывает отверстие, а конструкция мотора не позволяет поддавливать масло в это отверстие с усилием. Так что на рабочем моторе не должно быть подобного эффекта.

Выдавливание возможно на таких моторах:

двигатели небольшого объема - в этом случае силовой агрегат имеет масло свободного пространства в рабочем объеме, и любая неполадка сразу же повышает давление масла внутри системы;
некоторые силовые агрегаты VAG - речь идет о моторах AXP и более ранних силовых установках объемом 1.4 л, это специфическая особенность данной конструкции мотора, о которой речь пойдет позже;
изношенные силовые агрегаты, которые вряд ли порадуют вас своими возможностями эксплуатации, прогоревшие элементы, увеличенные зазоры и разная компрессия в цилиндрах создают предусловия для проблем;
моторы с неудачной конструкцией - речь идет о китайских двигателях, которые разрабатывались в спешке, конструкторы не учли некоторые особенности работы системы смазки;
многие популярные двигатели Mercedes, где смазочные жидкости в агрегате всегда находятся под определенным давлением, любая неполадка подавит масло из всех отверстий мотора.

Нужно учитывать, что двигатель вряд ли порадует вас длительностью, стабильностью и качеством работы, если он будет выдавливать масло через отверстие щупа. Если вы видите потеки масла даже при вставленном щупе, проблемы уже приняли фатальный оборот. Нужно срочно что-то делать и любым возможным методом устранять возникшую проблему. Начать стоит с диагностики. К сожалению, своими руками сделать что-то будет очень сложно. Зато мастер на надежной станции обслуживания не потратит и часа на предварительную диагностику и составление списка рекомендаций для восстановления машины.

Что можно проверить самостоятельно без СТО?

Конечно, каждый эксперт и опытный автомобилист в этой ситуации посоветует не шутить, сократить эксплуатацию машины до минимума, а также обратиться на станцию обслуживания так быстро, как это только возможно. Но если денег или времени у вас не хватает, некоторые потенциально полезные проверки можно выполнить самостоятельно в собственном гараже. Изначально нужно прекратить эксплуатацию машины полностью и найти причину. Это самое полезное, что вы можете сделать для своего авто в данной ситуации. Доехать можно только на малом уровне оборотов или до гаража.

Своими руками можно проверит такие особенности:

посмотрите, есть ли на моторе в районе щупа видимые потеки масла, это покажет вам, давняя ли проблема, очень часто владельцы авто не замечают эту неполадку до определенных трудностей;
проверьте уровень масла в разной степени остывания смазочной жидкости, нельзя допускать слишком низкого или повышенного уровня в картере, высокий уровень приводит к излишнему давлению;
убедитесь в том, что щуп оригинальный - иногда после покупки авто на вторичном рынке вы покупаете кота в мешке, и некоторые детали могут быть некачественные, это нужно проверить;
можно завести автомобиль без щупа и посмотреть, как будет реагировать система, даже небольшие капли масла в отверстии будут говорить о неисправности, но нельзя судить только по потекам;
во время прогрева мотора аккуратно открутите крышку маслозаливной горловины, она должна открываться без проблем, без хлопков и подпрыгиваний, без брызг масла из-под крышки.

Часто на сервис приезжают владельцы авто, которые увидели множественные потеки масла в районе щупа. Начитавшись форумов, они решили, что у двигателя их машины большие проблемы. Но на самом деле проблема оказывается в том, что они неаккуратно проверяют уровень масла в двигателе. Это приводит к тому, что капли масла со щупа попадают на корпус двигателя и создают потеки. Чем чаще вы проверяете уровень, тем больше потеков образуется. Такая ситуация исправляется просто: нужно аккуратнее вынимать щуп из посадочного места, не касаясь его рабочей частью металлических деталей кузова.

Какие неполадки могут привести к выдавливанию масла?

Нужно признать, что в большинстве случаев проблемы связаны именно с неполадками и нарушением нормальной работы двигателя. В этом случае нужно устранить проблему до того, как она начнет влиять на работоспособность агрегата в целом. Смазочные материалы играют огромную роль в нормальной работе силовой установки. Если что-то пошло не так, детали мотора смазываются плохо или работают на сухую. В таком случае можно быть уверенным в том, что уже через несколько недель придется делать капитальный ремонт или вовсе менять силовой агрегат. Замена будет стоить очень дорого, лучше вложить немного денег в ремонт.

Основные возможные неполадки такие:

забит фильтр вентиляции картерных газов - чаще всего речь идет о так называемом маслоотделителе, который не выполняет свою задачу и создает излишнее давление в системе смазки;
прогоревший поршень - в этом случае масло циркулирует неправильно и может попадать в зоны, куда производитель не подразумевал возможность попадания смазочных материалов двигателя;
слишком большие зазоры между деталями - в этом случае при трении брызги масла разносятся с большой скоростью по внутренней части корпуса, стекают и могут попадать в зону щупа;
забитые каналы, по которым циркулирует масло, в такой ситуации создается избыточное давление в системе, которое приводит к неприятным эффектам подъема смазочного материала до уровня щупа;
падание в смазку антифриза - в этом случае проходит химическая реакция, которая вспенивает смазочную жидкость и приводит к проблемам с ее объемом и давлением, это также меняет характеристики смазки.

Если со смазочным материалом проходят любые трансформации, он уже непригоден к эксплуатации. В масло может поступать не только антифриз. Вышедшие из строя форсунки льют бензин в камеры сгорания, а не разбрызгивают его. В такой ситуации возможны проблемы с попаданием бензина в смазочную жидкость. Происходит разбавление и увеличение масла в объеме. В этом случае смазку может подавить из всех отверстий, а ее характеристики изменятся, смазка не будет нормально смазывать двигатель. Важно не только заменить такое масло, но и найти причину его разбавления. В случае с антифризом нужно смотреть прокладку, а при разбавлении топливом нужно проверить форсунки и ТНВД (на дизельных моторах).

Как избежать проблем с системой смазки в машине?

Проблем избежать непросто, учитывая, что иногда они появляются совершенно неожиданно. На разных автомобилях трудности могут оказаться совершенно разными. Нужно учитывать конструкцию двигателя, необходимо смотреть список детских болезней и прочих неприятностей. Но в случае с уровнем масла, его выдавливанием, неправильным составом и прочими неприятностями нужно внимательно смотреть на проблему и ее причину. Если причина не будет найдена, придется сильно пожалеть в момент, когда мотор просто откажется нормально работать. Это может произойти из-за плохой смазки деталей.

Также стоит учитывать такие профилактические меры:

регулярная смена масла - при изменении характеристик смазочной жидкости возможны самые разные проблемы с автомобилем, и это нужно учитывать при выборе интервала регулярного ТО;
выбор качественной смазочной жидкости - не стоит экономить на масле, чтобы не получить проблемы в будущем, вы можете убить двигатель дешевым разливным смазочным материалом;
соблюдение рекомендаций производителя - в ходе ТО нужно учитывать необходимость подбора смазки с рекомендованными параметрами, а также использовать высококачественные расходные материалы;
фильтр масла нужно менять каждый раз, иначе могут быть проблемы с загрязнением нового залитого масла, фильтрующий элемент стоит покупать качественный, тем более, разница в цене небольшая;
сразу же при возникновении проблем необходимо обращаться к специалистам, не стоит ездит на машине, если вы не уверены в исправности мотора и в нормальных характеристиках смазки.

Неправильное и нерегулярное выполнение технического обслуживания приводит к тому, что двигатель в вашем автомобиле уже очень скоро попросит восстановления и ремонта. Это одна из самых дорогих в ремонте деталей, которая на самом деле может стоить вам целое состояние при восстановлении. На дорогих эффективных машинах проблем с силовым агрегатом может быть очень много. Чем более современный двигатель, тем больше трудностей возникает при его эксплуатации в дальнейшем. Вполне возможно, что агрегат придется даже менять, многие современные моторы просто не ремонтируются при завершении основного ресурса.

Предлагаем посмотреть видео, описывающее проблему выдавливания масла через щуп:

Подводим итоги

Современные автомобили нуждаются в качественной эксплуатации. Если вы решили использовать силовой агрегат в режимах, которые не предусматривал производитель, то придется выложить много денег за ремонт в дальнейшем. Поэтому намного лучше использовать заводской регламент для обслуживания и в целом ухаживать за машиной. Это поможет вам гораздо лучше подготовить машину к эксплуатации и получить максимальный ресурс. Мотор не сломается до пробега в 300-350 тысяч км, масло будет нормально циркулировать по системе и очищаться с помощью фильтрующего элемента. Проблем не будет.

Если же речь идет об уже существующих неприятностях и трудностях, придется учитывать опыт других владельцев таких же автомобилей. Существует большая вероятность того, что другие владельцы авто уже сталкивались с этими проблемами, описали их на форумах или даже нашли решение. В такой ситуации вы сможете найти решение еще до того, как заплатите за диагностику. Если на вашей машине масло давит через щуп, стоит сразу же найти причину проблем. Не затягивайте с визитом на сервис. А вы когда-нибудь сталкивались с такими трудностями?

Не знаю каким образом, но при очередной замене масло на сервисе умудрились помять посадочное гнездо сливной пробки на поддоне двигателя.

Замена пробки и кольца на новые ничем не помогла - как капало, так и капает.
В общем закрутили пока с лентой фум - пока держит.
Но меня гложат сомнения на счет ленты-фум.

Сколько она там продержится? От температуры или от масла она не расплавится (разлезется)?
Походу надо менять поддон, но что-то уж очень не хочется движок снимать :(

lysman, на фото конечно ничего не видно, но если это не трещина в поддоне, то можно эту проблему достаточно надежно решить, выточив сливную пробку с более полной резьбой.

Что значит с более полной резьбой? На штатной пробке резьба мелкая и почти до конца идет, а потом сразу конус.

На фото видно каплю. Как раз над ней есть мятина. Ее к сожалению сфоткатьне получилось.

Может есть какие-то колечки потолще, чем штатное? Чтобы толщины хватило закрыть мятину.

Это вам любой токарь скажет . ну сегодня, может быть не любой.

lysman, это износ резьбы, я такое тоже пережил. На прошлом ТО заменили масло, и я на следующий день уехал в отпуск, по приезду обнаружил лужу масла на полу. В сервисе извинились, поменяли сливную пробку, но масло все равно закапало, в итоге поставили пробку на герметик, больше не капает. Говорят, что теперь при замене масла следует напоминать, что сливную пробку ставить нужно на герметик, или же менять поддон на новый, а это около 10тр. Я решил, что пусть на герметик ставят. Я меняю масло через 7,5 ткм, пробег 120 ткм, а значит уже 16 раз пробку откручивали-закручивали, говорят это износ резьбы виноват.

Читайте также: