Ток утечки ауди а6 с6
Обновлено: 04.07.2024
Что знаю.
1. Ездишь короткими "перебежками", аккумулятор не успевает подзаряжаться. При этом нагрузка большая, кондишен, музыка на полную мощь, фары и т.д.. В какой-то момент ты приезжаешь на стоянку на генераторе и пустом акку. Если заглущить двигатель, больше не заведешь. Уже сдох. Бывает так же при этом, что и реле-регулятор напряжение не держит, а предупреждающая лампочка в панели сгорела!
2. Все нормально с зарядкой, но в момент стоянки, какой-то злобный потребитель поедает ток. Включи последовательно амперметр между клеммой минусовой и массой кузова. При выключенном зажигании ток должен быть нулевым, или стремиться к нулю, если прибор неточный. Если ток есть, значит какой-то потребитель есть и жив(что редко бывает). В Ауди кроме прикуривателя,габаритов и аварийки практически все запитано через замок зажигания. Если все же найдешь его(ток на приборе) выдергивай поочередно все предохранители, пока ток не исчезнет. Дальше по предохранителям ищи.
3. Ежели первые два случая не твои, то есть и третий. Оставь амперметр, как есть а потом включи зажигание(без заводки). Если сила тока будет очень большой, значит что-то коротит! Так же отрубай поочередно предохранители. пока не найдешь!
У меня был примерно такой же случай. Коротил проводок, идущий к датчику давления масла.(оборвался). Зарядка пропала напрочь! Но машина мне об этом говорила ;-), а я не слушал. В момент включения зажигания не загорались контрольные лампы, а я и не замечал, заводится и заводится. Лампа отстутствия зарядки акку не загоралась и после пуска двигателя. Я уже пИсал, что пол машины разобрал, пока нашел в чем дело . А нашел абсолютно случайно!
если садиться именно когда машина стоит, то это наврятли в стартере или в генераторе.
А проверить это легко: берешь амперметр(можно и мультиметр, только есть шанс его убить) и проверяешь ток который бежит в разъемах на каждый предохранитель(незабудь их от туда выдергивать). В положении стоянки ток не должен привышать и десятой доли ампера.
Если все О.К.
То повтори процедуру с повернутым ключом зажигания в положение "зажигание". Там ток не должен превышать 2А(поправьте меня, если я ошибся).
Если и там все О.К.
То проверь НАПРЯЖЕНИЕ генератора на холостых ходах при включеном дальнем свете фар + работающей печке. И оно не должно быть ниже 12.3В.
А вот если и тут все О.К.
То тогда наверно это умерает стартер, но его я бы не советовал проверять. Так как машина у тебя (надо пологать) с мазгами, а они дорого могут тебе встать.
СПЕШЛ ту Сергею: Я просто наверно медленей печатаю, но все-равно получилось забавно.
мои пять копеек:
0. свет не оставляешь? (габариты, парковочные), а то это дело быстро кушает аккум.
1. проверь клеммы аккума и проводки - если есть зелень или белый налет - чисти, но не шкуркой, а надфилем или ножом.
2. ток утечки на выключенной машине - может достигать несколько сотен mA (у меня ~0.2A), идет на сигналку, часы, магнитофон, и т.д. если течет больше, то edwin уже писал про проверку на предохранителях.
3. обязательно проверь напряжение на аккуме на работающей на Х.Х. машине так, как ты ездишь (магнитофон, печка, свет, кондей и т.д.), если ниже 13,5 - или низкие обороты (у меня обороты Х.Х.~950), или реле-регулятор бажит. Норма - 13,8 вольт.
4. если все это в норме - езжай к электрику.
Маленький совет!
1 Посмотри правильность подключения магнитоллы. Возможно она в выключенном состоянии(со снятой панелью светаки не доканца выключается)
2 Емкость аккомулятора больше зарядного тока генератора. Следствие чего не доконца заряжается аккомулятор.
to "Aleksandr A80 87"
Сорри, но твое утверждение, что "Емкость аккомулятора больше зарядного тока генератора. Следствие чего не доконца заряжается аккомулятор" выглядит для меня несколько странным - А*Ч и А сравнивать в лоб несколько странно (без учета времени). Если заряд идет, то он зарядит любую емкость аккума, хватило бы времени. Это можно сравнить с кастрюлей (аккум) и размером кружки (заряд с генератора). Если кружка большая, она наполнит кастрюлю быстро, если маленькая - дольше, но все равно наполнит. Зато из большой кастрюли и вычерпывать можно дольше ;). Другое дело, если кастрюля дырявая (аккум сдох), но тут вроде аккум новый, или кружка без дна (заряд не идет), тогда увы, ничего не поможет :(.
PS
еще раз сорри за флейм, не удержался ;).
Конечто ты в теории написал все правильно, но есть еще один параметр это ток отдаваемый в единицу времени (гловоного но мысль одна)
Например 55А - Это емкость акомулятора, а 450А это ток отдаваемый при запуске стартера. Так вот если ты поставишь на машину аком. емкостью 90А с током 640, при этом генератор будет выдавать на зарядку всего 60А то аком. будет постоянно в недозарядке.
Смысл в том, что стартовый ток съедает солидную часть емкости и не восполняется генератором. Поэтому пораметр генератора по току должен быть всегда больше параметра емкости аком. Так на А80 путую ставят 55А аком с зарядным током генератора 60А. А с полной начинкой генратор должен выдавать 90А а аком. надо ставить не более того.
Мое мнение народ просто заблуждается ставив зимой аком. большой емкостью. Зимой смысл большой емкости не втом чтобы долко крутить, а крутить быстро! Достаточно иметь аком. маленькой емкости но с большим пусковым током. И емкость быстро будет возвращена генератором и матор при пуске двигателя быстрее крутиться будет!
Когда будешь ток утечки мерить попробуй предохранители поочереди вынимать,на каком ток станет минимальным,значит эта цепь и неисправна.
Простите как это?? Естесно на каждом предох. ток будет разный или я чегото не понимаю? Разные же потребители они защищают. Поясните что вы имели ввиду?? ААА!! Вы хотели сказать не амперметром а такой фигнюшкой типа как проверяют ток утечки?? А почему Вы пишите тада где будет ток меньше..(что меньше-потреблятся или может наоборот больше "утекать") та цепь и неисправна?? Ответьте плиз. Как на каждом предохе быстро проверить утечку?? просто тупо к + и к массе?? и до каких значений нормальная утечка??
У меня таже проблема, я не просто так зубоскалю..Но по ходу эта все таки от старости АКБ сильно зависит!! Могу ошибаться конечно..
Ну хорошо а если такая же фигня с утренним разрядом батареи происходит, а +АКБ на ночь отсоединяется?? то тогда что это за "мистика". Выходит с утра ставим свежезаряженный, заводимся, катаемся на АКБ без дозарядке от Гены (если гена халтурит), на ночь +отсоединяем, АКБ есно уже "пустой", ессно с утра завеститись уже не можем!! Так чтоль?? Тады на ночь надо "для теста с отключенным "+" оставлять свежезаряженный АКБ, а не сразу после покатушек.
Завсегдатай
Ток утечки есть на любом автомобиле но если электрика в норме,он ток минимален,порядка 20-30 мА Потребители при этом выключены,так что не имеет значения на каком предохранителе мерить Замеряешь так,в разрыв между +клеммой аккумулятора и тем проводом что подключен к клемме подключается мультиметр в режиме измерения тока Смотришь на показания прибора и поочередно предохранители вынимаешь,на каком ток уменьшится, значит эта цепь и неисправна
Vlad61
Участник
amd_extreme
Самоделкин :-)
По этому интересует какой промежуток времени должен пройти пока ток через амперметр станет минимальным? Другими словами через сколько минут можно мерить ток утечки после соединения цепи? ведь должны закончиться все переходные процессы.
"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."
Женёк 46
просто заглянул
не соглашусь пожалуй,время подения напряжения на автомобиле а-4,после постановки на охрану до величины 30 мА,составило примерно=20 сек.не знаю как у автора,нужно проверять.
Оракул
В ФАКе (ссылка с главной странице САЙТА (не форума)) описан простой способ подключения амперметра для измерения тока утечки без разрыва цепи. Используя этот способ можно смело измерять токи утечки после 5 мин. простоя. Только нужно не забыть замкнуть датчик сигнализации, отвечающий за капот, чтобы все было по-честному.
Женёк 46
просто заглянул
можно смело измерять токи утечки после 5 мин. простоя. Только нужно не забыть замкнуть датчик сигнализации, отвечающий за капот, чтобы все было по-честному.
Участник
Как на каждом предохе быстро проверить утечку?? просто тупо к + и к массе?? и до каких значений нормальная утечка??
У меня таже проблема, я не просто так зубоскалю..Но по ходу эта все таки от старости АКБ сильно зависит!! Могу ошибаться конечно..
Тупо не надо. Возьми цэшку, поставь в режим измерения тока. Вытащи пред и на его контакты (гнездо) подключай цешку и увидищь какой ток там есть. Естественно зажигание выключено.
По АКБ, когда последний раз мерил плотность, уровень элетролита, и сколько ему лет. Как часто машину заводишь?
если у тебя инжектор, блок управления, как ты думаешь, сколько кущает тока?
Женёк 46
просто заглянул
Тупо не надо. Возьми цэшку, поставь в режим измерения тока. Вытащи пред и на его контакты (гнездо) подключай цешку и увидищь какой ток там есть. Естественно зажигание выключено.
По АКБ, когда последний раз мерил плотность, уровень элетролита, и сколько ему лет. Как часто машину заводишь?
если у тебя инжектор, блок управления, как ты думаешь, сколько кущает тока?
для измерения тока "по месту" из сгоревшего предохранителя сделал себе вилку,с обратной стороны припаяны два провода"жестких"медных с гнездами под щупы цешки,-удобно.
Superti
Участник
Снова начала моя цацка глючить не по детски. Жрёт снова. Только теперь ещё сильнее. А нет ли у кого электросхемы на А6? Мне вот именно нужна та часть где разводка предохранителей, то есть на какой предохранитель что заведено. Поискал по мануалам тут, покопался. вроде нет ничего подобного
А6 С5, 2.8л, кваттро движок ALG 30 - клапанный
yurec_has
Завсегдатай
для измерения тока "по месту" из сгоревшего предохранителя сделал себе вилку,с обратной стороны припаяны два провода"жестких"медных с гнездами под щупы цешки,-удобно.
хороший способ. автор бери на заметку.
выясни на каком предохранители большое потребление. вынь его на ночь. вот так и поймешь где копать.
Superti
Участник
У меня неисправность "плавающая" из за чего столько времени мучался и мучаюсь, диагностировать тоже трудно было. Столько трудов было положено, на то чтобы втолковать электрику что такое ток утечки, рассказываю как на форум написал, что надо делать так и так, показываю распечатанный текст отсюда. вижу в их глазах ясный намёк на кручение пальцем у виска. Наконец нашёл того, кто и сам знает что такое ток утечки, да в сто процентов лучше меня. замеряет он машину. всё отлично. никаких утечек, в тот же вечер машина садится в ноль снова. на следующий день снова к нему. снова отлично. ночью аккумулятор в ноль. Я уж подумывал, что немцы запихнули в А6-ю искусственный интеллект, и машина умеет мыслить..как электрика завидит так сразу поджимает корму. И нечистую силу подозревал..думал может кто порчу наводит из мести, мало ли я девушек по молодости попортил
Наконец поймал момент когда видно что жрёт. в этот момент даже если вынешь ключ из замка зажигания, кнопка аварийки горит, стеклоподъемники и мафон работают, стеклоочистители тоже если нажать клавишу, в общем всё под питанием остаётся а не обесточивается. А вот из за чего то обесточивается, то не обесточивается. непонятно Выдёргивая предохранители..увидел что зёлёный на 30 ампер обесточивает всё..а что на нём сидит, какие потребители у электрика нет схемки. ищу. А можеть быть дело в замке зажигания? На него заводится всё?
Pierburg
Оракул
А если в этот момент снова вставить ключ, прокрутить и вытащить? если подсветка потухнет - скорее всего контактная группа
В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.
• Перед проверкой полностью зарядите батарею.
• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.
Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.
• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери
• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА
• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.
• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.
• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Читайте также: