Тяжело крутится руль ауди 100 с3

Обновлено: 05.07.2024

Тугой руль на горячую

Добрый вечер! Мучаюсь с этой проблемой с самой покупки Пассата. В поиске подобное встречал, но все говорят насос. История такая: при прогреве авто, особенно в жару руль становится очень тугой . Чтобы повернуть руль на месте приходиться приложить не мало усилий. После покупки авто родной насос в таком режиме прожил где то пол года, тогда подумал, что на это влияет отсутствие радиатора(который был, но висел просто для красоты). Я подсоеденил радиатор, купил новый насос правда не оригинал(китай) поставил, вроде стало норм , но все равно на горячую крутился чуть туже(особенно после пробок). Проездил так год, через год он тоже умер. Тогда я решил , что виной всему китай, купил ZF поставил , тишина , но горячую все равно туже. Отъездил год и опять он начинает выть, и на горячую тугой. Может всему виной рейка за время моей эксплуатации с ней ни чего не делали? На сто которые занимаются рейками, говорят меняй насос, сколько можно? Прошу совета!!

Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ "на старт" и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.

В общем, если систему не промывал, то мог просто убить новый насос остатками железа в старом масле.
А на рейку не греши- она не при чем.
Если не течет, то всё с ней нормально.

Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ "на старт" и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.

На декстроне 3 сейчас езжу. Промывал двумя литрами.Перед летом опять масло менял. Если рейка не виновна придется брать опять насос. Подскажите на счет насос с нивы шеви, он подходит не на все двигатели, разница в кронштейне или в чем?

Присоединюсь. На холодную и до температуры на улице 7-10С насос ведет себя нормально. При более высокой температуре руль крутится туже и насос подвывает. Насос ZF новый (поставлен в мае15), до этого в 13году ставил родной насос после капиталки, заливал оригинальную жижу. Симптомы те же были, вот и поменял на новый, а с ним те же грабли. Есть предположение, что при замене артикула оригинальной жижи производитель изменил и вязкостные характеристики. (до этого вроде как минералка была, а сейчас синтетика). Попробую найти пентосин под старый артикул и заменить. Декстрон3 не вариант, рулевую рейку добить может.

Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или "веретенка"?
Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.

Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или "веретенка"? Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

Итак друг.
1. У декстрона несколько иные вязкостные характеристики, чем у G002 и G004.
2. Инженеры совсем не дураки, да и производитель не просто так указывает что заливать в бачек ГУР.
3. Изношенная рулевая рейка (как у большинства форумчан тут, не всем везет с новыми машинами) при наливании в нее декстрона с более вязкостными характеристиками, создаст более высокое давление, что порвет\повыдавливает уплотнители и резинки. (это уже из моей практики обслуживания моих авто и авто моих друзей).
4. А на счет ВМГЗ или "веретенки" - пробуйте, хоть ртуть :-) может да прибудет с вами счастье и удача.
5. Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки - может из-за того что он под них изготовлялся? (или они под его характеристики).
6. При более вязкой жидкости насосу надо больше усилий для создания давления. + на насос ГУР будет повышенная нагрузка + повышенный нагрев насоса.
7. От шевиНивы насос подходит НЕ на все 4х цилиндровые пассатовские двигатели Б5, из-за кронштейна крепления.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

нуда когда с оригинальной жидкостью насос не может создать нормального давления из за износа.
дектрон чуть повысит давление в рейке, но не настолько чтобы выдавить сальники итд. в лучшем случае руль чуть получше будет крутиться

и сколько проходит рейка после такого?

из машин которые наблюдаю.
- ауди 2000года и месяц неотходила.
- пассат 98 4000км и уже воет насос.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

Один факт из жизни. Пассат бЭ 5, 99 г.в. В ГУР было залито И-20 и ездила машина два года на нем. Хозяину было в лом менять, а залил он эту жижу, с его слов, когда менял шланг ГУРа и старое масло вылилось, а под рукой было только И-20
Для информации: У И-20 температура замерзания -15*С.
Поэтому расскажите лучше о своих страхах психологу, а не в техническом форуме.

В системе гидравлики насосу вообще похрену из чего создавать давление. Хоть воду залей, лишь бы производительности насоса хватило.
Другое дело, что вода не обладает смазывающими свойствами, поэтому насос долго не протянет.
Логично использовать масло. Желательно с наименьшей температурой потери текучести, чтобы в морозы не причинять насосу неудобства.
Рулевая рейка- это банальный гидроцилиндр с распределителем. Какая именно жижа будет подана под давлением в этот цилиндр- значения не имеет. Главное, чтобы давление не было слишком низко, чтобы был достаточный эффект усиления, и чтобы давление не превышало определенный порог во избежание прорыва уплотнений.
За давление отвечает насос и клапан в нем.

И кстати. Насос ГУР процентов 90 всего времени работает почти вхолостую, гоняя жижу по кругу. Давление в системе повышается только при приложении усилия на руль, либо при передаче усилия от колес на рейку через рулевые тяги.
В первом случае давление помогает повернуть колеса, во втором случае помогает удержать колеса в том положении, куда их повернули вращением руля.
Максимальное давление, которое способен развить насос или при котором сработает редукционный клапан, будет создано в системе только при выворачивании колес до упора и удержании руля в этом положении. Именно поэтому не рекомендуется держать руль в крайних положениях во избежании прорыва сальников/ шлангов.

Вот на это отвечу отдельно.

И ведь при этом все компоненты системы остаются те- же самые.
И насос, и рейка, и обороты двигателя.
Мы имеем только одну переменную- вязкость масла. И, как следствие- изменение давления в меньшую сторону.
Но тут уж ничем не поможешь. Законы физики отменить не получится. При нагреве масло станет более жидким, как ни крути. Надо либо охлаждать масло до температуры, когда его вязкость позволяет насосу создать давление. Либо заливать изначально более густое масло. Либо менять насос на такой, который сможет создавать давление даже на жидком масле.
Хотя конечно есть ещё вариант- повысить частоту вращения вала насоса. При этом производительность насоса должна повыситься.
Поэтому, дружище, изучай матчасть. Применяй знания. И не надо слепо повторять то, что когда- то где- то услышал/ увидел.
Ты даже написанному мной можешь не верить.
Почитай умные книжки, разбери несколько насосов по частям, перебери десяток реек с разных машин, а потом уже сможешь либо согласиться со мной, либо сказать, что Карел- трепло.
Но только аргументируя своё мнение. А аргументировать ты сможешь только изучив тему.
Адиос, мучачос!

.Карел., как-то слишком просто у тебя всё - лей любое масло. Сам же говоришь - от вязкости зависит давление в системе.

Вот на это отвечу отдельно.

Есть такая проблема - тяжело проворачивается руль на холостых оборотах. при небольшой перегазовке крутится легко. Причем руль достаточно легко крутится на холостых на только что заведенной машине - после нескольких минут работы становится тяжелее и тяжелее провернуть. Насос при этом начитает подвывать. Грешил на ремень, но недавно поменяли, подтянули - ничего не изменилось.
Визуально все шланги в масле, однако при этом уровень не падает - полгода езжу, уровень не меняется, т.е. фактически

У мастеров на наших сервисах рецепт один - меняй насос. Причем это без всякого осмотра, диагностики и прочего - сел, крутнул руль - "Да, насос надо менять".

Собственно вопрос - в городе нашенском есть СТО, где насос можно отремонтировать, илли хотя бы продиагностировать эту систему?
Да и вообще, может и не в насосе дело? Ощущение, что после прогрева начинает подклинивать какой-нить клапан, или что то в самом насосе - не похоже это на какую то фатальную неисправность.

Если руль автомобиля поворачивается с трудом, это прямая угрозабезопасности движения. Первым делом нужно проверить давление в шинах — это можно сделать на любой заправочной станции. Если давление низкое, контактная площадь колеса с дорогой увеличивается и поворачивать становится труднее. Но дело может быть не только в давлении.

Общие причины

Если проблема появилась не сразу, а нарастала постепенно (например, в течение месяца), нужно проверить приводной ремень — вероятно, он проскальзывает. Тогда насос ГУР теряет эффективность, что приводит к затруднению управления машиной. Нужно провести осмотр привода на работающем и остановленном двигателе. Натяжка ремня должна быть оптимальной, изделие лишено трещин, потертостей и масляных подтеков. При запущенном моторе привод должен крутиться без свиста и проскальзываний.

Если при повороте приходится прикладывать большое усилие, возможно, понизился уровень масла в бачке ГУР. Это могло произойти по таким причинам:

уровень масла не контролировался;
гидроусилитель руля износился;
поврежден элемент ГУР.

Гидроусилитель состоит из множества мелких элементов, которые время от времени ломаются. Если шайба или прокладка износились, связь элементов механизма нарушается, ощущается тугость рулевого управления.

Тугой руль может быть следствием нарушений в работе развал-схождения. Это серьезная неисправность, которая образуется после аварии или въезда в глубокую яму. Еще одна причина того, что руль начинает тяжело вращаться — изношенная колесная резина. Эта проблема решается путём смены покрышек.

Если насос гидроусилителя имеет дефект, при работе он издает характерные звуки. В этом случае нарушается циркуляция рабочей жидкости в системе.

Если машина сразу после старта ведет себя иначе, чем после продолжительной езды, значит, характеристики элементов рулевого управления нарушены. Здесь возможны 2 варианта развития событий:

С холодным двигателем руль вращается легко, а после прогрева тяжелеет.
С холодным двигателем вращение затруднено, а после небольшого пробега ситуация нормализуется.

Первая ситуация связана с плохим подбором допусков и посадок в рулевой системе. Из-за высокой температуры элементы расширяются, и если зазор отрегулирован неправильно, происходит заедание элементов. Вторая проблема - результат загустевания масла или забитого фильтра.

Почему туго крутится руль с гидроусилителем?

Причина появления проблемы — попадание воздуха в гидравлику. Работа механизма ухудшается, крутить руль становится намного труднее.

Другая распространенная причина — пустой бачок для рабочей жидкости. Если точную причину появления неисправности установить не получилось, нужно осмотреть составляющие системы. Например, понижение гидравлики могло произойти по причине износа приводного ремня. Возможно, неисправность и в самом руле. Что же делать в этом случае?

Как устранить проблему?

Если произошло нарушение механических элементов ГУР, для решения проблемы лучше обратиться на СТО, ведь точную диагностику можно провести только там. Менять гидроусилитель нужно лишь после полного выхода из строя. Если же в систему просто попал воздух, делаем так:

Заглушить автомобиль, открыть капот и найти бачок с рабочей жидкостью для ГУР. Эта емкость находится в районе гидронасоса, который представляет собой цилиндр примерно 20 см длиной. К устройству подключены шланги, по которым происходит перекачка жидкости. По ним и можно отыскать бачок.
Открываем бачок, заполняем емкость машинным маслом. Небольшую канистру с маслом следует всегда иметь под рукой. Доливать нужно такое же масло, какое залито в бачок сейчас. Тип масла, которое производитель рекомендует использовать, указан в техпаспорте автомобиля. Масло заливаем в бачок до верхней черты.
Заводим автомобиль, несколько раз прокручиваем руль влево и вправо. После этого содержание масла в бачке снова уменьшится, причем произойдет это почти сразу. Ничего особенного — просто система вобрала в себя жидкость. Доливаем еще раз.

Если таким способом устранить проблему не удалось, вероятнее всего, в системе воздух. Для его удаления нужно еще несколько раз прокрутить руль влево и вправо до упора. Это поможет выдавить воздух, механизм начнёт крутиться легко. Если система не стала работать лучше, стоит обратиться в автосервис.

Проблема тугого прокручивания рулевого управления сложна именно с точки зрения установления точной причины. Конечно, первым делом нужно определить степень накачки шин — ведь если она недостаточна, то даже исправная гидравлика будет "тормозить". Следует также проверить натяжение привода и степень заполнения бачка для рабочей жидкости. Эти проблемы можно решить на месте - все остальное лучше делегировать мастерам.

Стук гидрокомпенсаторов: почему возникает и что делать? Если гидрокомпенсаторы издают неприятный шум, это ещё не повод паниковать. Если принять срочные меры и не откладывать визит в автосервис, затраты на устранения поломки окажутся минимальными.

В салоне пахнет антифризом Думаете, ароматизаторы спасут от запаха охлаждающей жидкости в салоне? Не надейтесь. Немедленно проводите диагностику - использовать автомобиль, пахнущий антифризом, опасно.

Гидроусилитель руля Гидроусилитель обеспечивает простоту управления авто. Если один из его компонентов вышел из строя, ремонт ГУР не стоит откладывать.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

Победил тяжелый руль

Добрый день, друзья!
Хочу поделиться радостью, наконец поборол тугой руль. С момента покупки плохо работал ГУР, сначала переставал работать после прогрева, потом и вовсе без видимых причин становился тугим, то в одну сторону крутится пальцем а в другую как на старых жигулях, то в обе стороны не провернешь. Полностью заменил жижу, не помогло, заменил насос, не помогло. Уже думал рейку менять. Недавно заметил закономерность, если погонять в режиме шило в опе, то какое то время руль становился очень легким и постепенно снова начинал тупить. Отсюда сделал вывод, что имеет место подсос воздуха. Проверил все шланги идущие на гидроусилитель и заметил не хилый подтек на шланге указаному на фото номером 1 в районе опрессовки, жидкость капала на лонжерон и по нему растекалась и оттуда на защиту в очень малом количестве, поэтому на полу следов не оставалось. Заменил его, покрутил руль от упора до упора несколько раз на средних оборотах, и все, стал крутиться как новый. Уже две недели катаюсь, проблем нет.

Меняется за пол часа, снимается левое переднее колесо, получаем доступ к болту крепления шланга к рейке, откручиваем шланг от рейки и от радиатора ГУРа, откручиваем две гайки крепящих шланги к стенке за пружиной стойки. Вы тягиваем шланг в сторону колеса. Гайки прикручены к маленьким сайлентам и скорее всего закисли, у меня порвались оба, лучше купить заранее 803 121 275. Собирать в обратной последовательности. Номер шланга 4D1 422 891 D

За время работ вытекло где то грамм 200 жижи.

Надеюсь не боян и кому то сбережет средств.

P.S. Фото использовал не свое, из отчета Norfolkа.

Читайте также: