Тяжело крутится руль bmw e60

Обновлено: 18.05.2024

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

SOS!периодически тяжёлый руль

Рэндж Ровер Вог 2005 г рестайлинг 2006 двигатель 4,2.Кто знает ответ:периодически тяжёлый руль.Заехала в тёплую парковку,выехала уже легче.На улице минус 7,в парковке плюс 4.В сервис попадём только через 2дня. Кто знает,в чём проблема?Может недостаточно масла в ги
дроусилителе?А где он находиться? Под капотом много ёмкостей.

Пользователь

Добрый вечер! Гидроусилитель руля на РР стоит с изменяемым усилием на руле, т.е чем выше скорость, тем большее усилие нужно прикладывать для его поворота. Возможно, Вы это знаете. При любых изменениях в работе гидроусилителя руля нужно обязательно проверить уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя! Этот уровень нужно проверять регулярно, даже если с рулевым управлением всё хорошо! Если уровень жидкости в бачке меньше минимального (нижняя риска на штоке пробки бачка), то выезжать на автомобиле НЕЛЬЗЯ! Бачок насоса гидроусилителя расположен в непосредственной близости от расширительного бачка( расширительный бачок прямоугольной формы и круглой формой крышки находиться рядом с левым крылом (если открыть капот и встать лицом к машине, то справа), он имеет округлую форму и зубчатую форму крышки. Проверяйте уровень.

Новичок

Спасибо!Сегодня пытались посмотреть:открыли и заглянули,ничего не видно ,крышка похоже сухая.
А какую жидкость надо добавить?Если честно это всегда делали при ТО.Последнее ТО в январе.Обслуживаемся у официального дилера.
А может забыли?

Пользователь

Всё может быть! А тем более у ОД. Вердикт один: заводить автомобиль НЕЛЬЗЯ! Большой риск угробить насос ГУРа. Так что, на диагностику лучше на эвакуаторе. Дешевле выйдет. А причины. Вообще, бачок ГУРа БМВшники меняют на каждую вторую замену масла в двигателе. Это чтобы не забивался фильтр, расположенный в дне бачка (промыть его почти нереально. ). А еще частой проблемой падения уровня могут быть шланги высокого давления, которые начинают "сопливиться", т.е пропускать. Вариантов много..Но точно одно: перед пуском двигателя нужно довести уровень в бачке гидроусилителя до нормы, а после пуска внимательно наблюдать за уровнем в течении хотя-бы 15-20 минут. Если уровень останется в пределах допуска, то тогда (очень осторожно!) можно попробовать добраться до ОД своим ходом. Если же уровень в бачке быстро падает - двигаться нельзя. Двигатель заглушить ( во избежание поломки насоса ГУРа. ) Какая там жидкость. Точно не помню. В 750-й БМВ у меня точно был Пентазин. В книге по РР написано: "Используйте рабочую жидкость Texaco Cold Climate PAS 14315. "

gan100

Всем доброго дня. Имеется авто е39 2001г. М54.

Очень уж тяжко крутится руль, одной рукой на месте практически нереально. На ходу тоже тяжеловато, даже на скользких поверхностях.

Рейка новая без сервотроника (менял, т.к. старая подтекала, постукивала и скорее всего была перетянута)

Недавно поменял насос ГУР, т.к. старый сильно гудел в крайних положениях. Да и думал что тяжелый руль из-за него. Поставил новый насос от Шнивы.
Не гудит, но руль легче не стал.

Хорошенько промывал всю систему при замене ГУРа. Заливаю оригинальный Пентозин.

Попутно менял ремень навесного и его ролики.

-----
Руль тяжелый сравнительно с другими e39, даже на старой вектре был гораздо легче.
----

Ощущение такое, что руль при повороте как бы пытается вернуться в исходное положение и этим самым дает сильное сопротивление.

Что можно предпринять?

Михаил Вадимович

Если не изменяет память - давление насоса от Шеви ниже чем рабочее давление нормального насоса от BMW. Нормальное - 120 атм, а от Шеви - 90
У меня тоже гудел в крайних, но когда я поставил LUK, давление стало такое (нормализовалось), что потекли все трубки.
А напорный рукав нигде не передавлен или не поврежден? Если руль не крутиться - значит давления не хватает и что-то забито

gan100

Насос от Шнивы качает 104. Шланги все без заломов и т.д.

Да еще забыл сказать, при увеличении оборотов, руль легче НЕ становится. Что меня и наталкивает на мысль, что может быть дело не в насосе.

Михаил Вадимович

Хрюша

gan100, руль хоть когда-нибудь легко крутился? Если немного без ремня ГУРа поездить изменений никаких?

gan100

gan100, руль хоть когда-нибудь легко крутился? Если немного без ремня ГУРа поездить изменений никаких?

Не крутился легко от покупки. Сначала грешил на рейку, потом на насос. Так и ездил пока не поменял и то и другое.
По поводу без ремня гура поездить, ну я думаю отличия будут, ведь когда машина не заведена руль то вообще хрен покрутишь. Или это еще что то может прояснить?

Хрюша

ati

может не совсем в тему просто хочу описать мой случай.

У меня на е39 2002 года полетел так называемый GENERAL MODULE он под бардачком не рботал свет в бордачке ЦЗ и т.д.
На разборах купил бу продавец предупредил что руль может стать тяжелым ну я как то не послушал думал причем руль причем электрика.
Но когда установил так и получилось все работало но руль был не такой как должен.
Отнес обратно в другом месте взял другой блок установил и все заработало и руль естественно такой же как и должен быть.

Smash

gan100

Да да конечно, все верно подключено. Сегодня проверял еще раз в гараже на предмет изгибов все норм. Но одно озадачило, на новом насосе гура в районе шкива как будто выдавленный пентозин, только загустевший (зеленая паста). Уровень жижи в норме.

может не совсем в тему просто хочу описать мой случай.

Ну это наверное случай рейки с сервотроником. У меня то я понимаю для корректной работы системы гура должны быть выполнены след условия: чистая жижа - исправные шланги - качающий насос - ремни, ролики - исправная рейка. Никакая электроника здесь не замешана.

Кстати читал в соседних темах про крестовину нижней секции рулевого вала, есть небольшой люфт, но неужели от этих подшипников может быть такой эффект?

Клинит руль на холодную. Побеждено. Мини отчетец с фото.

Приветствую всех! В общем достала меня проблема клина руля на холодную! Подсобрав инфы и мужества решил я это дело победить! Получилось. Проблема не так уж и страшна на самом деле. Т. е. проблема то страшна, а вот решение не очень. На форуме не раз уже обсуждалось, что клин руля зависит от рейки. Не замена насоса, ни замена жижи проблему не решат! В общем так. Тему слива, замены и прокачки жижи, снятия рейки, трогать не буду. Все описано не раз. Итак. Рейка снята и перед глазами. Ставим метки или фотаем расположение рулевого вала, Сорри за качество. Телепон однако. Хотя расположение вала, по большому счету, важно только если стремает руль снимать и заново выставлять. Меня не стремало. Откручиваем алюминиевую заглушку снизу рейки , видим под ней гайку Удерживая вал ключом на 15, отворачиваем эту гайку. Со стороны рулевого вала снимаем стопорное кольцо АККУРАТНО, со стороны гайки выбиваем вал из корпуса рейки! Смотрим состояние червячной резьбы, грязи в отверстиях и состояние фторопластовых колец. Если все в норме то смотрим внутрь полости откуда ентот самый вал выпрессовали. Более чем уверен что картина будет примерно та же На фото видны полосы выработки в корпусе от колец на золотнике. Смысл золотника в том, что он распределяет поток жидкости в зависимости от поворота руля. Кольца на золотнике делят полость на несколько раздельных камер. По прошествии времени, фторопласт протирает алюминиевый корпус, и жижа, через не плотности, пересекается из камеры в камеру. Падает давление от насоса, пропадает усиление, клинит на холодную, ну и всякие прочие плюшки! В специализированных конторах с этим борются гильзованием полости и восстановлением работоспособности камер. Но в нашем случае противный зеленый зверь в спячку не впал! Да и голова с руками вроде есть! Решение элементарно. Берем шаебочку, толщиной миллиметр. Сильно толстую нельзя. и ставим ее вот сюда. Аккуратно собираем все в обратной последовательности. С метками или без. При таком минимальном вмешательстве в механизм рейки, ничего глобального натворить там практически нельзя. Хотя как постараться. В моем случае рейка была собрана, поставлена на место. Руль и контактное кольцо сняты, колеса прямо, руль с причиндалами на место! Жижа залита, прокачана ну и далее по букварю (база знаний). Желательно сделать на всякий случай развал-схождение. Едем и радуемся заметно полегчавшему рулю. А как приятно утречком все это дело проверить. Руль сразу же после заводки работает! И хорошо работает! От холодного клина осталось только воспоминание. Многие наверно сидят и матерятся. Какая нафиг шайба? Зачем? Что дальше? А дальше все! Смысл шайбы в том, что бы сместить уплотняющие кольца на ровную, без выработки поверхность! Т. е. сделать наши рабочие камеры опять раздельными и не перепускающими между собой! Миллиметра как раз достаточно. Больше не стоит! Можно рабочие отверстия перекрыть! Вот в принципе и все! Удачи на дорогах. П.С. такое лечение поможет только при исправной в остальном рейке. Лично у меня кроме утреннего клина и слегка тяжеловатого руля, других проблем не было! В других случаях лечение нужно другое. П.П.С. Такой болезнью ,с картером, болеют вроде только ZF! По остальным производителям причины холодного клина могут быть в другом! Все!

Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела

Читайте также: