Замена натяжителя цепи ауди а6 с5

Обновлено: 05.07.2024

На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

Причины и последствия износа

Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

поверхность начала покрываться трещинами;
появились локальные вздутия;
торцы истрепались и появились отдельные нити;
на поверхности ремня видны масляные разводы.

Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

Замена ременной передачи своими силами

Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

аккуратность;
минимальные технические познания;
слесарные навыки.

Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
Снимаем правое колесо и подкрылки.
Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

Видео

Подробное описание работ по замене цепного привода ГРМ на автомобиле Ауди а6 с7 2.0 tfsi. Замена производилась на пробеге 175 891 км. Плунжер натяжителя показал 6 канавок, что согласно TPI является условием для ремонта. Фото и описание в данном отчете

Замена цепи ГРМ на автомобилях Ауди А6 с двигателями объемом 2.0 — 1.8 TFSI, согласно технического регламента производителя не требуется. Но это в теории или для рекламных буклетов. На практике цепной механизм требует обслуживания, что подтверждается официальными TPI, в которых указано при достижении какого растяжения требуется замена.

Диагностика растяжения цепи проводится с помощью специально предусмотренного смотрового окошка. Через него можно увидеть состояние плунжера натяжителя и посчитать количество показавшихся канавок. При этом двигатель нужно выставить в ВМТ. Остальные методы диагностики являются не точными, а часто вообще не соответствуют реальному состоянию дел.

Когда пора ремонтировать цепной привод на Ауди а6

Согласно TPI когда удалось считать шесть канавок (натяжитель нового образца), но до крайности лучше не тянуть. Во первых производитель указал грань, за которой может случиться перескок цепи. Во вторых, при большом растяжении фазорегулятор начинает не справляться и работает в крайнем положении, что сильно ускоряет его износ. Поэтому рекомендую подумать о замене, начиная с 4,5 канавок. Если обнаружится натяжитель старого образца, то лучше заменить его сразу, он имеет опасную недоработку.

Цена на работу и запчасти

Перечень запасных частей использующихся для проведения работы по ремонту ГРМ, поддерживаемый в актуальном состоянии можно посмотреть тут. Они могут немного различаться в зависимости от модели автомобиля. Стоимость работы по замене цепи там же.

Нижняя крышка ГРМ для Ауди, согласно Elsa меняется на новую при вскрытии. Но для некоторых других марок VW, с идентичными двигателями, по той же Elsa ее можно оставить. Поэтому если крышка не имеет критических повреждений ее, как правило, оставляют. Это существенно снижает общую стоимость, но добавляет работы механику.

Здравствуйте. Рассматриваю одну машинку к покупке а6 с6 2.4 механика пробег около 170000. Так вот по данным тех.обслуживания у нее недавно была замена натяжителя цепи, регулятора фаз газораспределения, управляющего клапана. Так вот я не пойму хорошо это или плохо? Или движок начал умирать потиху или я в ближайшее время могу не беспокоиться по поводу механизма ГРМ? Что посоветуете? Спасибо

Кроме компресиии, еще есть диагностика, вот к хорошему диагносту и нужно было бы подехать. Узнаете многое.

А в каких границах должна быть компрессия по цилиндрам и разбег? Движок BDW. А насчет диагностики так это я буду делать непременно, но сам (являюсь обладателем такого вот шнурака для новых audi). Гляну какие ошибки по блокам. Или может надо еще какие параметры посмотреть?

А в каких границах должна быть компрессия по цилиндрам и разбег? Движок BDW. А насчет диагностики так это я буду делать непременно, но сам (являюсь обладателем такого вот шнурака для новых audi). Гляну какие ошибки по блокам. Или может надо еще какие параметры посмотреть?

При разнице в 1.5 по цилиндрам уже надо задумываться ( моё субъективное мнение ), по блокам ошибки - эт канечно хорошо. параметры все не распишешь, вживую слушать и смотреть, и наоборот. но лучше к специалисту заехать, вменяемому!

У этого двигателя две цепи и два гидронатяжителя(он же регулятор фаз) соответственно,регулятор идет в сборе с башмаками и управляющим клапаном если о нем речь,по одному на головку .Два распредвала на голову ,привод между собой цепью которую держит в тонусе регулятор фаз. Привод распредвалов идет ремнем ,на нем присутствует натяжитель,он же в обиходе гидронатяжитель.Что имели в виду когда вам говорили о замене?По поводу ГРМ беспокойство вызывает квалификация специалиста делавшего ремонт так как есть ньюансы при замене ремня .С виду все просто как на совке да не так.Если это америкос то понятно,эти засранцы ездят на минералке а интервалы по замене не соблюдают ,в результате лакировка движка и засорение шламом масляных каналов.Как пример стук компенсаторов и голодание регулятора фаз вследствие износ цепи и башмаков.По комрессии если даже будет 16 обольщаться нестоит ,значит присутствует расход масла и завышенная комрессия факт оного(масляный клин).Главно чтоб была одинаковая хотя бы.Если есть проверенный моторист свой пусть проверит ГРМ если делает такие движки у него есть для етого своя приблуда.А так движки неплохие ,еще обрати внимание на пластиковые гофрированные шланги вентиляции картерных газов идут с головок и тройники с них,если лазил дядя Вася все будет на изоленте потливости и сростышах ,это слабое место ВАГОВ .

мне о замене не говорили - это данные из оф.сервиса (такая вот запись есть). машина - европейка. сейчас вот начитался про 2.4 что движки не очень - и не ремонтнопригодны и поломки частые и т.д. Начал склоняться в сторону 3.0 tdi. Пишут что вроде бы самые безпроблемные. Кто что посоветует, но только предметно и со знанием дела.

Периодичность замены :
Замена - 128000 км. ( для оригинальных деталей VW ). Одновременно проводите замену ролика натяжителя .
При обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Специальный инструмент :
фиксатор коленчатого вала №3242.
съемник зубчатого шкива №Т40001.
фиксатор распределительного вала №3391.
держатель вентилятора №3212.
ключ вентилятора №3312.
контропора № 303
фиксатор № Т40011

Специальные указания :
Не проворачивайте валы двигателя при снятом ремне.
Проворачивайте коленвал только по направлению нормального вращения.
Не вращайте коленвал за шестерню распределительного вала или другие шестерни (зубчатые колеса).
Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.
При замене зубчатого ремня обращайте особое внимание на состояние водяного насоса ( помпа). Замените при необходимости.

СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ .

1. Снимите:
- Крышку двигателя.
-Нижнюю защиту двигателя.
-Шланги охладителя наддувочного воздуха (Turbo).

А4/А6
2.Снимите:
- Передний бампер.
- Воздушные шланги между панелью радиатора и воздушным фильтром.
- Болт (1) панели радиатора.
3.Через отверстия в панели радиатора установите направляющие (2).
4.Снимите болты (3) и (4) панели радиатора.
5.Выдвиньте радиатор вперед в положение сервисного обслуживания.

Все модели
6.Отсоедините шланг подачи вторичного воздуха (если установлен).

- Вентилятор с помощью ключа и держателя (левая резьба!).
Удерживать ременный шкив вентилятора с вязкостной муфтой с помощью ключа для двух отверстий -3212- и отвернуть вентилятор гаечным ключом -3312—стрелка .

- Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

Натяжной ролик с внешним шестигранником:

– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель накидным гаечным ключом на 17 мм -в направлении стрелки-.
– Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт в совмещенные отверстия –стрелки .

Натяжной ролик с внутренним шестигранником:
Инструкция
– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель внутренним шестигранником на 10 мм -в направлении стрелки-.
– Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт в совмещенные отверстия -стрелка 1- и -стрелка 2-.

- Ремень привода навесных агрегатов
Перед снятием пометить направление хода маркером.
Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению

- Ременной шкив насоса гидроусилителя.
Для отворачивания и затяжки болтов -стрелки- в качестве контропоры использовать ключ под два отверстия -3212-.
Монтажное положение: маркировка „Front“ указывает в направлении движения.
Момент затяжки: 22 Нм.

- Крышки (5), (6) и (7) ремня привода ГРМ.

8.Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (8) с репером.

9.Большие отверстия в фиксирующих платах зубчатых шкивов (9) должны быть направлены друг к другу.

10.Если отверстия (9) направлены в другую сторону -проверните коленчатый вал на один оборот.

11.Выверните заглушку из блока цилиндров и на ее место установите фиксатор (10) коленчатого вала.
Примечание: отверстие установки ВМТ в щеке коленчатого вала должно быть совмещено с отверстием под заглушку.

12.Шестигранником (11) медленно поворачивайте ролик натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.

13.Зафиксируйте шток, установив в отверстия штока и корпуса палец диаметром 2 мм(12).

14.Снимите:
- Болты (13) и шкив (14) коленчатого вала.
- Кронштейн вентилятора.
- Нижнюю крышку (15) ремня привода ГРМ.
- Ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня маркером.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ

Примечание: на двигателях рабочим объемом 2,7 и 2,8 л замените ролик натяжителя.

Убедитесь в том, что большие отверстия (9) в фиксирующих платах распределительных валов направлены друг к другу.

1. Отвернуть болты (16) двух шестерен распредвалов, при этом придерживать их с помощью контропоры -3036 .

2. Временно установите на распределительные валы фиксатор (21).

3. На пять оборотов отверните болты (16) крепления зубчатых шкивов распределительных валов.

4.Снимите фиксатор (21).

5.С помощью съемника (17) снимите зубчатые шкивы с конусных посадок на распределительных валах.

6.От руки затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов.

7. Проверьте свободное, но без перекосов вращение зубчатых шкивов на посадочных местах хвостовиков распределительных валов.

8. Проверьте правильность установки фиксатора (10) коленчатого вала.

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.

10. При установке старого ремня соблюдайте направление вращения.

11. Установите фиксатор (21) на зубчатые шкивы распределительных валов.

12.Шестигранником (11) проверните ролик натяжителя по часовой стрелке до упора.

13.Удалите штифт (12), натяните ремень под действием усилия натяжителя.

14.На место шестигранника (11) установите динамометрический ключ (18).

15.Приложите к ролику натяжителя против часовой стрелки момент 15 Нм (19).

16.Снимите динамометрический ключ.

17.Затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов моментом 55 Нм.
Примечание : НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в качестве контропоры фиксатор (21) зубчатых шкивов распределительных валов.

18.Удалите фиксаторы (10) и (21).

19.Установите на место заглушку блока.

20.Установите шкив коленчатого вала, совместив выступы (20) на шкиве и ступице.

Необходимо учитывать следующее: насечки -стрелки- на ременном шкиве/демпфере крутильных колебаний должны совпадать с фиксирующими выступами на приводной звездочке зубчатого ремня.

21. Затяните болты (13) шкива коленчатого вала моментом 20-22 Нм.

22. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

23. Провернуть коленчатый вал за центральный болт 2-4 раза, проверить совмещение меток. При прокручивании обратить внимание на легкость вращения коленвала и отсутствие контакта клапанов с поршнями.
24. Схема установки поликлинового ремня
D1 - без кондиционера
D2 - с кондиционером

При установке необходимо учитывать следующее:
– Сначала положить поликлиновой ремень на шкив коленчатого вала. В последнюю очередь надеть ремень на натяжной ролик.

25. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ( Нм )

Привод зубчатым ремнём - детали и узлы

2 - 10 Нм
4 - 22 Нм
6 - Уплотнительное кольцо при повреждении заменить
7 - 22 Нм
8 - 55 Нм
10 - Установочная пластина сторона с надписью „rear“ обращена назад
11 - Шестерня распредвала, правая
13 - 10 Нм смазать резьбовым лаком
14 - 10 Нм
15 - Крышка зубчатого ремня, задняя правая
16 - 10 Нм
17 - Насос охлаждающей жидкости
19 - Крышка зубчатого ремня, задняя левая
20 - Шестерня распредвала, левая
21 - Установочная пластина сторона с надписью „rear“ обращена назад
22 - Зубчатый ремень
23 - 55 Нм
24 - Обкатной ролик
25 - Ременная звездочка коленвала : на прилегающих поверхностях между приводной звездочкой зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла
26 - Натяжной ролик с подшипниковой втулкой
27 - 43 Нм
28 - 200 Нм + довернуть на 180° (1/2 об.)
- заменить
- дополнительно не смазывать
- для отворачивания и затяжки использовать стопорный болт -3242-
29 - Натяжной элемент
30 - Крышка зубчатого ремня, нижняя

Не забывайте при проведении работ уделять внимание состоянию помпы. При появлении потеков в соединениях с блоком, люфтах крыльчатки помпы, посторонних звуках при вращении крыльчатки - помпу необходимо заменить.

Продолжим рассказывать вам об атмосферных V6 для автомобилей Audi (и не только). Мы уже показали вам первый 2,6-литровый V6 для автомобилей из Ингольштадта. Теперь настала пора второго поколения двигателей V6.

Итак, инженеры Audi положительно оценили свой опыт V-образными моторами и быстро свернули производство двигателей первой серии. Наверное, их смущали одновальные ГБЦ, поэтому они быстро взялись за разработку новых моторов, у которых будет уже по 5 клапанов на цилиндр.

Его уменьшенная до 2,4 литров версия (AGA) дебютировала весной 1997 года на Audi A6 (C5). Этот V6 устанавливали только на Audi A4 и A6 до 2006 года.

Сегодня мы будем разбирать одну из первых версий 30-клапанного двигателя 2.4 V6. Она имеет обозначение ALF, всего существует 7 модификаций этого мотора.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.4 V6 (ALF), снятого с Audi A6 (C5) 1998 года выпуска.

Блок цилиндров этого двигателя чугунный, в приводе ГРМ используется зубчатый ремень. Ремень приводит только распредвалы выпускных клапанов. Впускные распредвалы соединены с ними роликовыми цепями, оснащенными отдельными гидронатяжителями.

Кстати, на базе атмосферных V6 объемом 2.4 и 2.8 литра были созданы легендарные битурбированные моторы объемом 2.7 литра мощностью 230 и 265 л.с. Также эти двигатели имеют родственные связи с первыми турбодизельными V6 для Audi.

Надежность двигателя Audi 2.4 V6

Несмотря на то, что по сравнению с моторами предыдущего поколения в этих двигателях количество клапанов увеличилось в 2,5 раза, это не повиляло на их надёжность. При условии замены масла каждые 10 000 км и использовании качественной смазки с правильным допуском эти двигатели V6 служат очень долго без существенных проблем. Экономия на смазке уже 200 000 км приводила к лишним расходам на обслуживание.

Эти двигатели не склонны расходовать масло. Можно сказать, что доливка 1 литра масла между заменами – это норма. Этот масляный аппетит можно убрать заменой маслосъемных колпачков. Если двигатель употребляет больше, то это следствие экономии на масляном сервисе. Решение одно – ремонт с заменой поршневых колец и всех сопутствующих изношенных компонентов. В принципе, механически эти V6 второго поколения очень надёжны. А вот V6 третьего поколения с цепным приводом ГРМ – просто разочарование.

Течи масла

С возрастом на этих моторах V6 появляются течи масла по различным уплотнениям. Мы подробно расскажем, где и почему течёт.

Сейчас отметим, что с годами эксплуатации могут появиться запотевания по прокладке масляного поддона и даже по передней крышке блока цилиндров. В обоих случаях течи устраняются заменой соответствующих прокладок.

Дрожь на холостом ходу

Многие двигатели V6 со временем начинают неровно работать на холостом ходу. При этом стандартными методами эта дрожь не лечится. Т.е. подсосы воздуха отсутствуют, система зажигания исправна, датчики детонации в норме, а ремень ГРМ установлен правильно и катализаторы исправны.

В ряде случаев причиной неровной работы может быть изношенный двухмассовый маховик.

Система ВКГ

Ранние V6 второго поколения имеют плохо продуманную систему ВКГ с эжекционным насосом и крохотным обратным клапаном. Она работает неэффективно, из-за чего дроссельная заслонка быстро загрязняется парами масла. В результате двигатель неровно работает, а зимой дроссель вообще может замёрзнуть. А когда трубки и эжекционный насос закупорятся, давление в картере начнёт выдавливать масло через слабые уплотнения. Это прежде всего прокладки клапанных крышек, прокладка пробки маслозаливной горловины

Во время работы двигателя при нормальной проходимости системы ВКГ под клапанной крышкой есть разряжение, также разряжение должно присутствовать в отсоединённой трубке маслоотделителя на правой крышке.

С возрастом многочисленные компоненты ВКГ растрескиваются, возникают подсосы воздуха, а система вентиляции работает еще хуже. Вообще, стоит раз в 5-10 лет поменять все трубочки и другие компоненты этой системы, почистить маслоотделители, а также поменять трубочки в развале блока, чтобы избавиться от многих мелких неприятностей. Кроме того, на дорестайлинговые V6 можно установить обновлённую систему ВКГ.

Система зажигания

Выбрать и купить катушку зажигания для двигателя Audi, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Прокладки клапанных крышек

Легкосплавные клапанные крышки, установленные на резиновые прокладки, которые уплотняют их по периметру и уплотняют колодца свечей зажигания. Независимо от качества масла и частоты его замены прокладки крышек еле-еле отхаживают 100 000 км, после чего дают течь. Двигатель покрывается подтеканиями масла, колодцы свечей заполняются маслом. Прокладки стоят недорого, но замена обоих занимает несколько часов.

Выбрать и купить клапанную крышку для двигателя Audi, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Обратные клапаны

В развале блока цилиндров находится отдельный маслоотделитель системы вентиляции картера. Под его верхней крышкой прямо в блок цилиндров вкручены два обратных клапана (059103175F). Со временем они засоряются подгоревшим маслом и остаются открытыми после остановки двигателя.

Из-за из масляных каналов в верхней части двигателя, из обоих ГБЦ, стекает масло. После запуска двигателя, пока не возрастёт давление масла, стучат гидрокомпенсаторы и цепи. То есть, при замене натяжителей цепей и вообще при любой удобной возможности стоит заменить эти клапаны. Правда, их стоимость неприятно удивляет: по $40 за штуку.

Датчики распредвалов

Положение впускных распредвалов отслеживают датчики на эффекте Холла. У них вполне приличный ресурс. При неисправности по ним фиксируются ошибки, если датчик полностью вышел из строя, то мотор не заведётся. Левый датчик в системе обозначается как G40, правый – G163.

Гидрокомпенсаторы

Из-за некачественного или неподходящего моторного масла на этих атмосферных V6 к пробегу в 200 000 км начинали стучать гидрокомпенсаторы. В первую очередь они цокают на холодном моторе. В этом случае было необходимо менять все гидрокомпенсаторы. Их средняя стоимость – $8, оригинал вдвое дороже. Умножьте на 30 – получится нескромная сумма, и это только за запчасти.

Да, есть решение с разборкой и чисткой гидрокомпенсаторов. Дешёво, бюджетно, но надолго ли?

Если гидрокомпенсаторы будут стучать слишком долго до замены, либо серьезно заклинят, то соответствующие кулачки распредвалов могут разбить их. Но и сами кулачки пострадают. А это повлечёт за собой замену распредвала. А если удары по толкателю приведут к рассухариванию клапана, то он полетит навстречу к своему поршню.

Натяжители цепей и цепи ГРМ

Гидравлические натяжители межраспредвальных цепей по совместительству являются механизмами изменения фаз газораспределения. В правой ГБЦ (цилиндры 1-2-3) натяжитель и цепь установлены сзади, в левой ГБЦ (цилиндры 4-5-6) – спереди. Гидронатяжители преждевременно выходят из строя из-за некачественного масла. Признак износа – грохот межраспредвальных цепей. При пробеге гораздо больше 200 000 км могут обломаться башмаки гидронатяжителей, что также сопровождается грохотом цепей, неровной работой двигателя. Также мотор может не запуститься, а цепи могут перескочить.

При сбоях в работе одного из гидронатяжителей фиксируются конкретные ошибки, также ошибки по смесеобразованию, и в целом двигатель хуже едет и расходует больше топлива.

Оригинальные натяжители очень дорогие – около $530 за штуку, но есть много предложений по неоригиналу в 5 раз дешевле.

Также с интервалом в 200 000 км может появиться течь из-под натяжителей цепей. Она устраняется установкой новых прокладок и полукруглых заглушек.

Сами цепи ГРМ служат отлично, более 250 000 км. Их замену удобно приурочить к очередной замене ремня ГРМ. Важно замену производить по инструкции и у хорошего специалиста, т.к. при выставлении распредвалов в случае замены цепей есть важные особенности.

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Audi, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ на этом двигателе нужно менять каждые 128 000 км – это срок службы для оригинального ремня и роликов. Для замены ремня нужно переводить автомобиль в сервисный режим: снимать всё, что находится перед двигателем – от вентялятора до бампера и фар. Вместе с комплектом ремня настоятельно рекомендуют менять приводимую им помпу, т.к. ее заклинивание приводит к обрыву ремня и загибанию клапанов.

Замена ремня несложная, но по инструкции нужно пользоваться фиксатором шкивов распредвалов и с правильным моментом затягивать ролик-натяжитель и шкивы на валах.

В приводе ГРМ присутствует гидравлический демпфер. Он не входит в комплект ремня ГРМ. Эта деталь довольно часто выходит из строя, из-за чего натяжение ремня ослабевает, он будет бить в районе натяжного ролика, может перескочить на несколько зубьев, из-за чего двигатель будет хуже тянуть, увеличится расход. В худшем случае из-за неисправности этого демпфера ремень ГРМ порвётся или перескочит еще сильнее, что приведёт к гибели мотора. Оригинальный демпфер стоит около $160.

Блок цилиндров и ЦПГ

Чугунный блок цилиндров, цилиндропоршневая группа 2,4-литрового V6 нареканий не вызывают. Капитальный ремонт этого двигателя или замена блока – это результат некачественного обслуживания или использования контрафактных масел. Если этот двигатель начал расходовать более 0,5 литра масла на 1000 км, то придётся менять поршневые кольца.

По поводу шатунных вкладышей и ремонтных размеров можем сказать, что Audi не предусмтаривает ремонтных размеров вкладышей. Но в продаже есть ремонтные коренные вкладыши двух размеров и шатунные одного размера. Т.е. в целом восстановление коленвала в ремонтный размер возможно.

Выбрать и купить двигатель для Audi A6 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Audi заказать с них автозапчасти.

Читайте также: