Замена плавающих сайлентблоков опель вектра с
Обновлено: 19.05.2024
Причиной данной затеи были вышедшие из строя плавающие сайлентблоки, которые скрипом и жутким металлическим грохотом напоминали про себя при проезде неровностей. Да и ресурс сайлентблоки опель вектра б оригинальных запчастей не очень порадовал. Пробег последних мною установленных составил около км. На мой взгляд короткий срок службы обусловлен не качественным пылезащитным материалом -пыльники сайлентблоков.
Спустя год после замены на них уже были видны мелкие трещинки которые в будущем стали причиной проникновения воды во внутрь шарнира и соответственно способствуя возникновения очага коррозии. Наступать на те же грабли не решался, а брать оригинал за космос цену не позволяют финансовые трудности поскольку в сайлентблоки опель вектра б другие проблемы.
Было бы неплохо обработать на зиму днище, но денег на это нет подавно. Ну и в конце своего рассказа я, по законам жанра, должен написать, как тихо теперь стало и как я сильно я вымочил штаны от радости. Но увы, штаны сухие.
Стало стучать ещё сильней. Откуда он — непонятно, хотя и есть предположения. Характер стука такой, будто амортизатор тупо болтается в стакане.
Сайлентблоки Vectra B
Так как новые амортизаторы куплю в скором времени и всё-равно буду всё разбирать, сейчас буду продолжать ездить с грохотом ; Цена вопроса: После замены рулевых тяг прошло тарахтение передней подвески и слуху открылось постукивание задней. Заезд на яму к специалисту показал неработающие задние аммортизаторы хотя сайлентблоки опель вектра б SACHS чуть больше года назад, видимо сказался перевоз нелегкого инструмента в багажнике и плохое качество дороги при подъезде к дому и надорванные сайлентблоки в продольных рычагах.
В общем амортизаторы в сторону, на потом, сайлентблоки опель вектра б вот сайленты были у меня в наличии.
Я их давно прикупил, но меня останавливало то, что в одном из FAQ по их замене было написано что необходимо отсоединять тормозные трубки от суппортов, что в дальнейшем ведет за собой прокачивание задней системы тормозов. В итоге трубки откручивать сайлентблоки опель вектра б. На что сайлентблоки опель вектра б бы обратить внимание: Обчертить или обрисовать кронштейн к кузову, чтобы поставить его на прежнее место.
Перед тем как домкратить автомобиль, желательно промерить расстояние от кронштейна который прикручен к кузову до рычага. Так как если до вас уже кто-нибудь лазил в этот узел, то есть вероятность того, что он может быть прикручен в неправильном положении.
В итоге это приведет к перекручиванию сайлентблока и быстрому его выходу из строя. На фото ниже, я замерял примерно в этом месте. Имеем такой вид после снятия колеса.
Все в грязи, на районе ведутся глобальные работы по ремонту дороги с вытекающими грязевыми ваннами для автомобиля. Откручиваем ступицу. Очень удобно это делать прикрутив весь рычаг к колесу. Все в ржавчине.
Как заменить плавающие сайлентблоки на Opel Vectra
Сайлентблоки опель вектра б ступицу и кожух от ржавчины. Откручиваем кронштейн от рычага. Его тоже зачищаем вместе с рычагом.
Все элементы кроме рычага я покрасил. У меня была жаростойкая краска и Body для защиты кузова. Старые сайленты, я как все опытные сайлентблоки опель вектра б этого дела повыпиливал, и выбил. Вот так я запресовал новые сайлентблоки. В конце необходимо подставлять еще одну проставку с обратной стороны рычага, так как сайлент шире чем рычаг.
Устанавливал сайлентблоки относительно рычагов как стояли старые и немного подглядывал в Вектра клубе.
Собираем механизм ручника. В сборе. Ступицу прикручивал также как и откручивал, одевал колесо. Прикручиваем сайлентблоки опель вектра б. Не знаю как все, но я все резьбовые соединения, кроме тех для которых требуется использование фиксирующего состава, собираю с использованием графитной смазки. Что препятствует коррозии и закисанию.
Предварительно все болты и гайки, если нет новых на замену, зачищаются до блеска. Вид снизу. Надо бы съездить на схождение. Денег не потратил ни копейки, так как сайлентблоки опель вектра б было в наличии и покупалось давно, а сколько стоило не помнится. При замене резины заметил люфт в заднем правок колесе, люфт в вертикальной плоскости.
Сначала подумал на ступицу, но опытные вектраводы подсказали — умирают плавающие.
Замена сайлентблоков задней подвески опель вектра б
Что же, поехал — сайлентблоки опель вектра б, заодно заказал съемник, дождался выходных и понеслось… Так как сам я столкнулся с некоторыми сложностями, обзор попытался сделать максимально подробным и информативным. Это первая моя запись в БЖ, поэтому сильно не ругайте, если что не так Нам потребуется: Поливаем резьбу WD Даем чуть постоять.
Особое внимание стоит уделить этой стопорной шайбе или как там она называетсяона надеты Сайлентблоки опель вектра б гайки, поэтому гайку вообще не стоит трогать, нужно выкручивать болт. Здесь то нам и потребуется ключ на 18, рожковый или накидной — на гурманов. Машина естественно уже без колеса и на домкратах, я использовал штатный и для подстраховки — ромб.
Готово — болт вытащили, рычаг отводим. Настало время съемника, собираем его, как показано на фото. И еще малую гайку так же сделать пониже, так как проблемно по месту подпихнуть ее, чтоб натравить резьбу. Но это необязательно, я справился с длинным съемником и стандартной сайлентблоки опель вектра б.
Избавляемся от скрипа задней подвески
Скрипы, доносящиеся от задней подвески Kia Sportage 3, могут появляться из-за ржавчины на сайленблоках, также могут скрипеть втулки стабилизатора.
Непроработанные расходники пропускают внутрь влагу, запуская процесс гниения трущихся деталей, что в итоге приводит к скрипу. Эту проблему можно временно решить экономным простым способом. В 20-миллилитровый шприц набрать масло, проколоть резинку сайлентов, вводя иглу на 5-10 мм внутрь прорезиненного участка с двух сторон, влить по 2 миллилитра смазку в каждый прокол.
Это решает вопрос скрипящей задней подвески на Киа Спортаж 3, но только в краткосрочной перспективе.
Втулки стабилизатора задней оси
Если хотите избавиться от скрипа надолго, придется осуществить замену оригинальных расходников улучшенными шарнирами с каталожным номером 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF.
По отзывам, вечным решением становятся неплавающие сайленты от Санта Фе с номером 55257-2P000. Устанавливать можно на полном или моно-приводе.
Скрип может исходить также от втулок стабилизатора. Решение проблемы идентично решению гниющих сайлентов: либо смазка, либо замена.
Артикул втулок, используемых на полноприводных Киа Спортейдж, – 555132Y001 с точкой опоры 12-01-2713 и полиуретаном 12-01-2713. Можно заменить аналоговой LYNXauto C8815.
Втулки заднего стабилизатора
Для 2WD используют втулки заднего стабилизатора с номером 555133N100. Точка опоры и полиуретан 12-01-3315. Заменить можно аналогичной втулкой Sidem 887901.
Как заменить плавающие сайлентблоки на Opel Vectra
Если Вы заметили глухой стук в задней многорычажке своей Вектры, который особо проявляет себя в поворотах при проезде неровностей, виной тому может быть несколько причин, одна из которых износ плавающих сайлентблоков!
Откручиваем верхний болт
Нижний болт также отпускаем
Чтобы рычаг не мешал распираем его деревянным брусиком
Теперь понадобится пресс-съемник
На этом фото изображен выпресованный сайлентблок в приемном цилиндре съемника
С нижним сайлентблоком проделываем все тоже самое, что и с верхним
Мелкой наждачной бумагой удаляем ржавый налет с посадочных мест
Вот так выглядят новые плавающие сайлентблоки на Opel Vectra фирмы Lemforder
Запрессовываемым новый сайлентблок предварительно смочив его WD-ешкой. С нижним проделываем все тоже самое
Подставляем деревянный брусик под стойку и домкратом полностью опускаем автомобиль. Затем протягиваем болты крепления рычагов.
Сайлентблок на месте, ставим колесо и приступаем к аналогичному процессу на противоположной стороне
2 комментария
проще найти головку на 30 многогранную удленитель на нее снять пыльник и забить, 3 хороших удара и все поменяно
Спасибо за статью. Все просто и доступно. 5+
Диагностика сайлентблоков передних рычагов
Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.
- Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
- Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
- Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин. Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
- Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира. В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
- Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.
Что такое сайлентблок
Чтобы машина ехала мягко и плавно, не тряслась на ухабах и рытвинах, кузов от колес отделен подвеской.
Компенсировать удары между рычагами и кузовом, сохранив подвижность сочленений подвески, помогают сайлентблоки. Сайлентблок – это втулка из упругого материала, плотно вставленная между соединенными деталями. Бывают двух видов: • Обычный сайлентблок – неразборная конструкция из каучука, запрессованная в соединение; • Плавающий сайлентблок – резинометаллический шарнир, внутри которого имеется шаровой палец, окруженный жидкой смазкой, поэтому его и называют плавающим.
В это статье мы опишем, как происходит замена сайлентблоков рычагов Вектра Б.
Каучуковые или полиуретановые?
Практически у всех моделей сайлентблоков упругий элемент изготавливается из каучука. Чем больше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики шарниров. Несмотря на это, у них имеются и свои аналоги, не уступающие по качеству.
Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются огромной популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных деталях к автомобилю.
Огромным преимуществом такого материала является длительный срок эксплуатации. Полиуретановые сайлентблоки можно использовать на протяжении нескольких лет.
Несмотря на такое достоинство, особых плюсов у полиуретановых сайлентов нет. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, надежно прикрепить их упругую часть к металлической невозможно, а обжимать такой материал нельзя: он слишком жесткий. Шарниры, выполненные из некачественного полиуретана, быстро выходят из строя – спустя 40-50 тысяч километров пробега. Причиной этому является отслойка упругого материала от поверхности втулки.
Даже если состав сайлентблока будет выбран правильно, главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность хода автомобиля, нарушается эластокинематика подвески – характер расположения колес под воздействием боковых и продольных сил. Проще говоря, это может устранить подруливающий эффект задней подвески, который характерен для многих современных моделей авто.
Зачем нужно менять плавающий сайлентблок
Плавающий сайлентблок может пройти до 100 тыс. км, но его состояние надо проверять уже после первого полтинника.
Главная причина выхода из строя сайлентблока – износ пыльника, который подвергается воздействию атмосферы, грязи реагентов. Агрессивная среда проникает во втулку и начинает ее разрушать.
Сначала неисправный сайлентблок начинает скрипеть, затем появляется люфт. В критическом состоянии плывет развал, что рычаги стоят криво, видно даже без инструментального контроля.
Если вовремя не приехать на сервис, неприятности будут множиться: • Машину будет кидать в сторону на скорости; • Шины будут стираться неравномерно, придется менять; • Болтающийся сайлентблок может разбить посадочное гнездом, и тогда владелец попадет на замену всего рычага.
Берегите себя, вовремя проверяйте состояние сайлентблоков самостоятельно или на автосервисе.
Виды сайлентблоков
Различают всего три вида:
Элементы с резиновым наполнением подвергаются негативному воздействию разных факторов в процессе эксплуатации. Это могут быть химические реагенты, продукты нефтепереработки, высокие или низкие температуры. В холодное время резине свойственно терять упругость, а в жару она становится более мягкой. Все это сказывается на износе самих сайлентблоков и в целом на управляемости. Однако, это не мешает им на протяжении довольно долгого срока выполнять свою задачу.
Более совершенными считаются сайлентблоки с полиуретановым наполнением. Их эксплуатационные свойства несколько лучше. Они менее подвержены химическому воздействию, не теряют свойств и при разных температурах. В результате срок эксплуатации полиуретановых шарниров куда более продолжительный – до 200 тыс. км. пробега, но и они со временем подлежат замене.
Плавающий сайлентблок в разборе
Оснастка для замены плавающих сайлентблоков
Сайлентблок – неразборный элемент, поэтому подлежит замене. Ключевой этап – выбить изношенную деталь из посадочного гнезда.
Чтобы не повредить рычаг, необходимо использовать специальный инструмент – съемник сайлентблоков.
При наличии токарного станка такую оснастку можно сделать самостоятельно, заказать изготовление в мастерской или взять съемник сайлентблоков в аренду.
Сьемник плавающего сайленблока Opel-Vectra-B
Назначение и особенности конструкции сайлентблока
Есть в конструкции еще одни элементы – сайлентблоки. Эти небольшие по размерам детали с простой конструкцией выполняют достаточно важную роль. Их задача гасить колебания и предотвращать их передачу между составными элементами подвески. Они являются связующими элементами конструкции, соединения ряда деталей выполняются только через сайлентблоки. То есть эти детали принимают непосредственное участие в основной задаче подвески.
Сайлентблок относится к резинотехническим изделиям, использующимся в конструкции автомобиля. При этом он является расходным материалом, который в результате износа просто заменяется, поскольку он ремонту не подлежит.
Конструкция этой детали очень проста и включает она всего две основных составляющих:
- металлические обоймы;
- и резиновая проставка между ними.
За счет использования резины и достигается возможность гасить колебания и вибрации, получаемые от одной составляющей подвески, и отсутствие передачи их на другую.
Внешне он похож на массивную втулку, которая садится в специальное посадочное гнездо в элементе подвески, а по сути это просто упругий шарнир, соединяющий детали в один узел. Благодаря отверстию во внутренней обойме осуществляется крепление элемента, в котором он установлен к другой составляющей подвески или кузову.
Есть и сайлентблоки, у которых в конструкции используется только внутренняя обойма, а роль внешней выполняет само посадочное место в элементе подвески.
Минусы конструкции сайлентблока
Сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, обладает минусами – высокой стоимостью пружинного элемента и слишком сложным исполнением. С учетом наиболее важных для такой детали характеристик самым приближенным ее аналогом является шаровой шарнир, состоящий из корпуса, шарового пальца, поджимной втулки и вкладыша. Втулка, в отличие от пружины, изготавливается их полимерного материала.
Минусом такой конструкции является сложный и трудоемкий процесс производства. Для изготовления шарниров, способных обжать весь корпус с хвостовой стороны пальца, требуется специальное оборудование.
Анализ всех существующих конструкций шаровых шарниров позволяет сделать следующие выводы:
Правый продольный рычаг не захотел сниматься так просто. Не выдержал старичок тяжёлой жизни – разломался сепаратор.
Колодки кто-то уже заклёпывал – не предназначен механизм для выполнения полицейских разворотов – вот и отрывает накладки. На нём – 4 подушки.
Предварительно нужно снять резонатор. На первом фото – задний подрамник для поперечных рычагов.
Похожие видео (Замена плавающего сайлентблока Opel vectra b)
На нём – 4 подушки. Они родные, и хотя состояние “еще потерпят”, выбиваем их. Будем менять на новые 3-е фото. Для того, что-бы открутить 6 болтов крепления продольных рычагов к кузову – потребовалось несколько часов и значительная часть баллончика WD-шки а так же более продвинутого аэрозоля LM Левый рычаг открутился более-менее успешно.
Вот он – на первом фото. На этом рычаге есть 1 крупный сайлентблок находится внутри кузова, на съемной площадке и 2 “яйца”.
Большой сайлентблок не то что “устал”, он полностью уничтожен. Из-за этого вся задняя подвеска гуляет вперед-назад по ходу движения автомобиля. Два яйца, к которым крепятся поперечные рычаги тоже давно умерли.
Пыльники разорваны, а люфт втулок – огромен. Правый продольный рычаг не захотел сниматься так просто. Один болт крепления площадки на кузове так закис, что провернулся вместе с заложенной внутри кузова гайкой. Болт пришлось срезать болгаркой и выбивать зубилом.
Задний стабилизатор в местах крепления во втулках изношен очень сильно резинки проели торсионную сталь.
Гайки крепления ступиц к продольным рычагам либо ломаются вместе со шпильками, либо выкручиваются с ними же. Ступицы пока подвешиваем в стороне на привязи. Стояночные тросики сгнили и представляют собой печальное зрелище. Их тоже надо менять. Начнём менять детали, которые у нас есть в наличии. Например – сайлентблоки заднего подрамника и рулевые тяги. Первым делом меняем подушки в заднем подрамнике. Они еще оригинальные, с маркировкой GM.
Резина давно отделилась от втулок и живёт своей жизнью.
Трещину от крепления стабилизатора завариваем полуавтоматом. После замены всех 4-х подушек, прикручиваем подрамник на место. После долгих мучений правый продольный рычаг тоже демонтирован. Сайлентблоки так же разрушены полностью. Сайлентблоки в хорошем состоянии, их менять не нужно. В продольных рычагах перепрессовали сайлентблоки-“яйца”. Выпрессовку коренных сайлентблоков точнее, втулок, которые от них остались пока отложили – натяг слишком большой, не получается их достать.
Задние ступицы неразборные, подшипник поменять нельзя. Зацело со ступицей сделан так же и датчик ABS. У обоих ступиц подшипники умерли слышен сухой шум , но клиент привез только одну ступицу.
На машине стоят задние дисковые тормоза, но ручной стояночный тормоз сделан по аналогии с барабанными тормозами – внутри дисков спрятаны барабанные колодки с механизмом регулировки храповичок, как на Оке.
Колодки кто-то уже заклёпывал – не предназначен механизм для выполнения полицейских разворотов – вот и отрывает накладки. Внутри дисков и на колодцах – канавы износа.
Замена плавающего сайлентблока Opel vectra b
Сами диски в хорошем состоянии, их мы просто проточим по внутреннему диаметру, а колодки закажем новые. Через пару дней мы получили некоторые запчасти.
Коренные сайлентблоки на продольных рычагах поменяли с помощью пресса. Диски проточили, убрав канавы износа от колодок стояночного тормоза. Снова пришли кое-какие детали. Оба передних ступичных подшипника мы меняем на новые, а скрупулёзность в подходе к ремонту задних тормозных механизмов выливается в полную замену всей мелочёвки – пыльники, пружинки, солдатики и прочее.
Стояночные тросики мы тоже заменили на новые. Сайлентблоки для поперечных рычагов, которые привёз клиент – не подошли прослаблен диаметр наружней втулки – сайленты просто проваливались в отверстия рычагов , пришлось заказывать снова. Как заменить плавающие сайлентблоки на Opel Vectra Пособие автомобилиста С дня покупки машины был неприятный стук сзади справа.
Замена сайлентблоков (ПОЛИУРЕТАН) (Polyurethane Bushes)
Ну, гулять, так гулять — купил весь комплект задних сайлентблоков. Плавающие — as metal, остальное — Lemforder.
С дня покупки до замены прошло месяца два, если не больше — то времени не было, то гараж дождями затапливало. И вот, наконец, свершилось. Это были тяжёлые четыре вечера…. Процесс описывать не буду, да и навряд ли смогу всё вспомнить Остановлюсь на основных моментах. Снимать бак ой как не хотелось, поэтому открутили балку, к которой всё крепится к кузову не знаю правильного названия для этой железяки.
После этого болт был успешно извлечён. Вторая заминка — тормозная трубка. Все узлы, естественно, заржавели и закорели, была опасность сорвать резьбу, а разрезного ключа не было. Что ж поделать, пришлось ломать трубки. Зато теперь у меня новые трубки: Купил медные на 50 и 55 см. Двух на 50 в магазине не было, но 5 см разницы не сыграли. Если когда-нибудь нужно будет снова их заменить, возьму лучше на 55, так как на 50 было как-то впритык.
Ну, а дальше самое главное — выпрессовать и запрессовать, не имея никаких специальных средств, кроме трубок различного диаметра. Так как делали сразу правую сторону, решили левую сразу же вд-шкой залить, чтоб на следующий день процесс шёл быстрее.
Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году.
Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. Поэтому на левую сторону времени ушло куда меньше. Но новые залезали как по маслу: Состояние плавающих можно охарактеризовать как очень плачевное.
Внутренности болтались от легкого прикосновения мизинца новые вручную пробовал пошатать — нифига.
Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.
Встречаются проблемы и с SIM-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый. свыше 25 000 рублей. А так как на SIM-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.
Двигатели
В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км. клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.
2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его .
Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).
Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.
Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.
Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.
3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).
С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Opel Vectra с мощным двигателем и автоматом.
Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки
Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.
На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.
Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Vectra в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.
Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.
Трансмиссия
5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеRenaultк дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.
Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. .
Ходовая
Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.
Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.
Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.
Стоит ли покупать?
На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .
В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.
Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков —
После покупки машины вплотную занялся ее техническим состояниемДиагностика задней подвески показала что менять нужно практически все
Под замену сайлентблоки рычага 3 (речь идет о рестайле с обычными сайлентблоками, у дорестайла плавающие).Внешние сайлентблоки рычага 7
Перерыв кучу информации пришел к выводу:
3: внешний подходит от SUBARU номер на фотодля установки необходимо сделать две шайбы так как сайлентблок немного ужже, все другие размеры идеально подходятитак размеры шайбы (всего нужно четыре штуки по две на сайлент)внешний диаметр 23ммвнутренний 14ммширина 6.2мм
внутренний без изменений встает от Honda Accord номер на фото
Я купил новые FEBI 36112 в комплекте с развальными болтами (которые очень часто при смене ломаются)Но встают идеально от Insignia. Номера сверху
7 номер внешнего сайлент блока на фото
внутренний сайлентблок делает укр фирма MetGum (номер 05-28)
Мой совет: когда будете все менять, попросите мастера все резьбы болтов обмазать специальной смазкой. Иначе они закисают и попросту ломаются при откручиванни!
Если какой то момент не раскрыл, спрашивайте, с удовольствием помогу!
Замена сайлентблоков задней подвески —
Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.
Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:
Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122
внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)
алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)
внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)
развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder
Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):
Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.
Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.
Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)
Замена сайлентблоков задней подвески —
Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)
Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.
Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).
Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)
Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)
Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)
Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.
Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.
Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))
Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)
Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.
Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)
Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.
Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками
Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.
Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113
На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)
Opel Vectra с замена сайлентблоков задних рычагов
Замена сайлентблоков задней подвески —
Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме ) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме 7), а так же втулки заднего стабилизатора.
Что было подобрано и куплено для замены:Сайлентблок — Sidem 809712 (2 шт.)Внутренний сайлентблок рычага 7 (его нужно обрезать до 61-62 мм.) — LemFORDer 34094 01 (2 шт.)Полиуретановая втулка заднего стабилизатора — Точка Опоры 23-01-2155 (2 шт.)Развальный болт М12×100 0 — General Motors 24422973 (2 шт.)Болт 8 — General Motors 11102411 (2 шт.)
Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.
Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.
Встречаются проблемы и с SIM-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый. свыше 25 000 рублей. А так как на SIM-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.
Двигатели
В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км. клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.
2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его .
Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).
Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.
Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.
Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.
3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).
С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Opel Vectra с мощным двигателем и автоматом.
Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки
Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.
На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.
Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Vectra в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.
Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.
Трансмиссия
5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеRenaultк дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.
Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. .
Ходовая
Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.
Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.
Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.
Стоит ли покупать?
На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .
В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.
Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков —
После покупки машины вплотную занялся ее техническим состояниемДиагностика задней подвески показала что менять нужно практически все
Под замену сайлентблоки рычага 3 (речь идет о рестайле с обычными сайлентблоками, у дорестайла плавающие).Внешние сайлентблоки рычага 7
Перерыв кучу информации пришел к выводу:
3: внешний подходит от SUBARU номер на фотодля установки необходимо сделать две шайбы так как сайлентблок немного ужже, все другие размеры идеально подходятитак размеры шайбы (всего нужно четыре штуки по две на сайлент)внешний диаметр 23ммвнутренний 14ммширина 6.2мм
внутренний без изменений встает от Honda Accord номер на фото
Я купил новые FEBI 36112 в комплекте с развальными болтами (которые очень часто при смене ломаются)Но встают идеально от Insignia. Номера сверху
7 номер внешнего сайлент блока на фото
внутренний сайлентблок делает укр фирма MetGum (номер 05-28)
Мой совет: когда будете все менять, попросите мастера все резьбы болтов обмазать специальной смазкой. Иначе они закисают и попросту ломаются при откручиванни!
Если какой то момент не раскрыл, спрашивайте, с удовольствием помогу!
Замена сайлентблоков задней подвески —
Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.
Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:
Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122
внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)
алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)
внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)
развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder
Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):
Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.
Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.
Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)
Замена сайлентблоков задней подвески —
Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)
Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.
Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).
Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)
Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)
Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)
Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.
Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.
Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))
Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)
Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.
Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)
Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.
Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками
Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.
Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113
На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)
Opel Vectra с замена сайлентблоков задних рычагов
Замена сайлентблоков задней подвески —
Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме ) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме 7), а так же втулки заднего стабилизатора.
Что было подобрано и куплено для замены:Сайлентблок — Sidem 809712 (2 шт.)Внутренний сайлентблок рычага 7 (его нужно обрезать до 61-62 мм.) — LemFORDer 34094 01 (2 шт.)Полиуретановая втулка заднего стабилизатора — Точка Опоры 23-01-2155 (2 шт.)Развальный болт М12×100 0 — General Motors 24422973 (2 шт.)Болт 8 — General Motors 11102411 (2 шт.)
Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.
Читайте также: