Замена прокладки поддона ауди а4 б5 адр

Обновлено: 03.05.2024

Вчера менял масло и снял поддон, чтоб помыть и осмотреть движок изнутри. Стояла стальная прокладка, такой найти нигде не смог и при сборе посадил поддон на прокладку-герметик. Сегодня в Эльзе вычитал, что на двигатели с металлической прокладкой ставится новая металлическая, а на двигатели с герметиком строго герметик. Собственно, вопрос: чревато ли вместо металлической прокладки использовать герметик?

Miablo

Я ставил на герметик для поддонов вместо прокладки, отрицательных моментов не отметил. Если учитывать толщину (других противопоказаний не вижу) - думаю можно пренебречь.

seven

Главное, чтобы герметик был маслостойкий, а не воняющий уксусом. И чтоб при затяжке болтов не выдавился сосисками внутрь поддона.

daneli

Miablo

Прекраснейший оригинальный герметик для поддонов молочного цвета воняет уксусом. Каждая химия для своих целей, а чем она воняет, как выглядит и кто производитель - дело двадцать седьмое. Читайте применяемость и рекомендации производителя.

ПС: Елринг никогда лажей не был и надеюсь не будет.

ППС: Постоянно встречаю рыжий герметик после ремонта "ребят из соседнего гаража". Поражаюсь - почему всегда рыжий ))) Видимо по старой памяти, когда пошел рыжий ABRO - по сравнению с отечественным просто сказка был. И намазан, именно намазан а не нанесен - просто в адских количествах, но течь это не устраняет ))) Правда и стекольный тоже встречал ))) Залог герметичности соединения - хорошее обезжиривание. Идеально подходит очиститель тормозных систем. Даже намек на замасливание привалочной поверхности - гарантия течи.

Просто похвалиться - наблюдаю несколько двигателей после моего полного ремонта несколько лет назад - сухие и пыльные )))

Поддон Ауди А4, равно как поддон любого другого автомобиля концерна VAG, зачастую подвергается неоправданному “насилию” как со стороны владельца, так и со стороны сервиса: использование несколько раз одних и тех же сливных пробок и затяжка не по моменту приводят к деформации внутренней резьбы с последующей течью масла. Со временем это всё скатывается к нанесению герметика на пробку, а в последней инстанции – замене поддона. Давайте рассмотрим как можно спасти ситуацию или, на худой конец, оттянуть неизбежное намного дальше.

Дано:

Автомобиль: Ауди А4
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2012
Двигатель: CDHB (1.8 л., 1798 куб. см., 160 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, турбина, послойный впрыск FSI
Коробка передач: MQZ (вариатор 0AW)
Дифференциал Quattro: Нет
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 98 000 километров

Требуется:

В первую очередь требуется слить масло, в идеале, конечно, восстановление резьбы лучше соединить с его заменой. В нашем случае масло практически потеряло свои свойства и начало оседать на стенках тары, упорно не желая минутами стекать вниз.

Сливная пробка стояла на герметике, да и резьба на ней была основательно слизана, так что держалась она на честном слове и открутилась излишне легко.

Смотрим внутрь поддона Ауди А4 и начинаем немного грустить: целы только последние полтора витка, местами не хватает кусков металла, плюс очень сильно осложняют жизнь две сквозные технологические прорези сверху и снизу в самой резьбе. Осложняется всё это тем, что количество рабочих витков всего пять, а поддон из штампованного железа – с алюминиевым работать не в пример проще.

Для проведения лечения потребуется специальный набор резьбовых вставок, куда входят:

Что это такое и как работает мы уже рассматривали на нашей американской площадке, настал черёд показать практическое применение в немецких стенах. Открываем инструкцию и следуем ей. Первым делом нужно выяснить диаметр сливной пробки, мол, опустите её в мерную линейку и будет вам счастье. Здорово, конечно, но проще посмотреть все данные в ETKA, где указаны метрические размеры, шаг и длина.

На следующем этапе при помощи выдвигающегося щупа меряем насколько глубоко утоплена втулка в поддоне, в которой нарезана резьба, после чего сверяемся с таблицей и подбираем подходящую вставку, причём ориентируясь на нижнюю границу витков.

На следующем этапе требуется использовать либо двупроходный метчик, либо рассверливать центральное отверстие до рабочего диаметра, в котором будет нарезаться резьба под вставку. С железом шутки плохи, поэтому идём по второму пути. Для неглубоко залегающих резьб можно взять конусное сверло с диаметром 14 миллиметров в широкой части, для всех прочих потребуется обыкновенное – очень важно соблюдать центровку отверстия.

Как только отверстие готово, начинаем аккуратно проходить метчиком отверстие до самого конца в несколько этапов, периодически отводя его назад для удаления стружки, которой совершенно не место в поддоне. На руку нам играет и наклонное исполнение отверстия, и подкапывающее масло, которое не только помогает в процессе нарезания, но и связывает металлическую стружку.

Когда отверстие готово и очищено, берём установочный шпиндель и подходящую по размеру вставку из набора, после чего аккуратно вворачиваем её таким образом, чтобы последний виток был на четверть оборота утоплен относительно края отверстия.

Вставка не только сжимается внутри новой резьбы, но и слегка растягивается, что не даёт ей вывернуться. Не забываем о том, что вокруг будет масло, которое способно просачиваться сквозь самые мелкие отверстия, поэтому предварительно обезжириваем и слегка смазываем посадочную резьбу герметиком, памятую о злых прорезях, подаренных нам производителем.

На самой резьбовой вставке на конце есть упор: в классическом варианте поставляется штифт, при помощи которого производится его обламывание, но в нашем случае штифт не должен попасть внутрь поддона, поэтому вооружаемся хирургическим зажимом и вытаскиваем его наружу. Упор довольно легко обламывается за счёт наличия на нём специальной насечки.

В глубокой теории после такой процедуры поддона Ауди А4 будет ходить как новый, но всегда есть несколько возможностей поскользнуться:

Металлический поддон обладает тонкой втулкой по сравнению с алюминиевым, поэтому намного проще погнуть или необратимо деформировать, что заранее нельзя спрогнозировать.
Удар в поддон со стороны пробки лишает нас ровной привалочной поверхности, что приведёт к неравномерному прижиму прокладки и течи масла. Аналогичный характер будет если промазать с осью установки втулки.
Неправильно рассчитанная длина вставки приведёт к тому, что упорный конец выйдет за пределы внешней резьбы, после чего вкрутить вставку дальше не представиться возможным, равно как и по-человечески извлечь.
Установка вставки без герметика чревата течью, но это сильно зависит от места установки и глубины посадочного места.

Искусное лавирование в лабиринтах Helicoil позволяет обойтись без снятия поддона и смело крутить сливную пробку с положенным ей моментом 30 Н×м, причём новая резьба получается настолько прочной, что перетяжка скорее деформирует саму пробку, чем поддон Ауди А4. В чистом виде процедура занимает 30 минут при благоприятном стечении обстоятельств, затраты составляют 1000 рублей. Для сравнения, установка нового поддона (запчасти плюс работа) для данного автомобиля составляет 7500 рублей. Почему бы не дать автомобилю последний шанс когда терять уже нечего?

в общем без подъемника ни куда. нужно освобождать 3 подушки, поддамкрачивать двигатель, откручиваешь, все болты которые видишь на поддоне и где поддон стыкуется с коробасом 2 тех. отверстия, смотришь туда и видишь еще 2 болта, но их загораживает маховик, проворачиваешь маховик там в нем будет прорезь чтоб подобраться к болтам.и поддон почти свободен, отводишь его немного вперед и вниз, выдергиваешь переднюю подушку.откручиваешь пластиковый кожух между поддоном и картером и высвобождаешь поддон. перед тем как варить заедь на мойку пускай пыльнут с керхера его.и чисто ибезопасно(когда мне начали варить он всполыхнул)ну в общем ивсе. могут быть различия потому что у меня 1.6.

китай 2100 а сварка 300 и поддон остается родной. неоспоримые аргументы я думаю)))ты согласен? )

согласен.-если заварить реально. у меня после аварии там варить было уже нечего. а на счёт того что без подъёмника никак-не согласен. лёжа на пузе вполне реально поменять самому.

Данная инструкция расскажет вам как самостоятельно произвести замену масляного насоса на автомобиле АУди А4.
Почему мы решили заменить данный элемент? Дело в том, что мы заметили как давление значительно упало.
Мы решили проверить и сняли поддон, после чего поняли что нам нужно произести замену элемента.

Мы приобрели ноый насос фирмы Феби кат. номер 19416, нам нужно герметик чем мы будем обрабатыать поддон.
Работать будем в гараже на смотровой яме, далее нам нужно приподнять передок. После этого выкручиваем ролик компрессора кондиционера совместо с ремнём.

Для того, чтобы демонтировать опору возьмём ключ на тринадцать и выкрутим её.

ДАлее мы будем снимать кронштейн, тут нам понадобится ключ SW6 с головкой на тринадцать.

Обратите внимание, что возле стартера есть провод, его крепит хомут, который мы должны снять. Для этого воспользуемся отвёрткой и ключом на десять.

Следующим действием нам нужно выкрутить тягу датчика, но мы позаботились об этом заранее.

Теперь нам нужно выкрутить патрубок с правой стороны.

Далее возьмём ключ на тринадцать и с его помощью выкрутить подушки, которые расположены снизу двигателя.

Теперь установим домкрат на доски(смотрите фото), домкрат должен упереться в кронштейн компрессора, далее мотор приподнимите.

Теперь начнём выкручивать подрамник, для этого воспользуемся головкой на восемнадцать и выкрутим все болты крепления.

Далее опору коробки передач немного ослабим с помощью головки на "пятнадцать".

На опоре коробки передач с правой стороны имеется болт, который мы выкрутим с помощью головки на тринадцать.

Датчик уровня масла демонтируем. Слив масла аккуратно выкручиваем подходящим ключом.

Для того, чтобы следующим действием ослабить болты подрамника, нам нужно взять головку на восемнадцать.

Поддон крепится с коробкой передач болтами, чтобы выкрутим возьмём ключ на восемнадцать.

В отверстии в маховике имеются болты крепления, они потайные и чтобы ним подобраться нам нужно просунуть руку в отверстие. Теперь пятую передачу включаем, под одно колесо устанавливаем башмак, конечно здесь не обойтись без помощника, он должен закрутить колесо второе.

Теперь болты, которые крепят поддон начнём аккуратно выкручивать.

На фото показано месторасположение шайбы. После того, как мы снимем шайбу кронштейн упадёт.

Дело в том, что сам поддон был не маленького размера и он почему то не пролазил между расстоянием двигателя и подрамника.

Чтобы это сделать, нам нужно бак расширительный аккуратно выкрутить.

Посмотрите какую картину мы увидели в поддоне. Состояние конечно далеко не идеальное.

Для того, чтобы выкрутить насос воспользуемся головкой на тринадцать. Видите сетка очень загрязнена.

Теперь мы насос разобрали. Конечно вы можете сетку промыть, а после выполнить сбор, но мы пошли другим путём.

Насос, которые мы приобрели.

Сравните старую деталь и новую.

Насос масляный установили на законное место.

Решили бензином помыть поддон, конечно есть много средств, которыми можно очистить данную деталь. ЕЩё существует спрей Шуманит, который мы залили и после этого промыли водой.

Читайте также: