Замена рычагов bmw e36

Обновлено: 02.07.2024

Замена рычагов подвески BMW 3 series 3er III (E36) в автомастерских города Краснодар

7 компании по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (замена рычага подвески bmw 3 series 3er iii (e36)) в Краснодаре

Очень хороший сервис. Делают качественно, всегда покажут и расскажут в чем проблема. Обслуживаюсь давно и всем доволен!

Ребятам респект, подчинили мой автомобиль. Началась вибрация в руле, что начало меня напрягать. Приехал к ним на диагностику, выявили проблему и решили ее.

На стаканах образовался нарост, в следствии чего потрескались подушки
В этом сервисе обслуживался впервые, все гуд

Свежие вопросы автомастерским (замена рычага подвески bmw 3 series 3er iii (e36)) в Краснодаре

Здравствуйте, занимаетесь ли Вы диагностикой и ремонтом отопительной системы Ситроен С4?

Занимаемся только профессиональной чисткой сажевых фильтров и катализаторов на дизельных автомобилях, используя Стенд TOTAL DPF!

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли у Вас вибростенд, машина Пежо 408, спасибо!

Здравствуйте. Ниссан блюберд силфи 2001. Qg15. удаляете катализатор. Прошиваете. Можете найти причину и устранить повышенные обороты хх.

Добрый день необходим ремонт стартера РР эвок 2. 2 дизель 2014г. Симптомы следующие заводится только после нескольких попыток от 2 до 15. Заводится с кнопки. Раньше такое было электрик разбирал и сказал сто пригодились контакты.

Замена рычагов БМВ 3 серии 3er III (E36) в Краснодаре - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Julia

(TRW) BM-TC-4369 31 12 1 140 957 2401р.
(Lemferder) 1053801 31 12 1 140 958 3301р.
(Baw) 31 12 1 140 957 1950р.

Что купить?
Есть ли существенная разница в зависимости о фирмы - изготовителя?

Air (Noviy)

ИТАК,
TRW - рычаги этой "конторы" рекомендовал менеджер ЕКЗИСТ.
Лемфордер - как повезет. Можно взять и очень даже приличные и надежные рычаги с ресурсом как у оригинала, а может и наоборот.
Baw - вообще ни разу не слышал и не видел. Может плохо смотрел.

cpu

esli lemforder nastroyashiy !! to beri ego .
a air pravilno podmetil bivaet takoye dermo s etim nazvaiyem chto max na 2-3 mesaca xvataet.

Alex_M

А в чем проблема что приходиться менять рычаги, погнула али что еще? Если просто шаровые наелись, то их отдельно можно поменять.

По опыту TRW шаровые прошли 6 мес. Lemferder больше года, потом машинка ушла.

Julia

По опыту TRW шаровые прошли 6 мес. Lemferder больше года, потом машинка ушла.

На сервисе провела диагностику подвески - как факт - рычаги передней подвески под замену. BAW - это Малайзия.

Шаровые отдельно не меняют - только в комплекте с рычагами.

Эдуард Ш

Alex_M

Меняються и еще как. Не даром они даже поставляються в оригинале отдельно.

Ростислав

Слушай. По поводу BAW. В сервисе меня отговаривали, сказали что лучше поставить б/у немецкую, чем новую BAW. Но взял я себе центральную рулевую тягу BAW. 2 месяца пока все ок. Посмотрим что будет дальше. Думаю что все равно лучше чем подделка Лемфердер! А испортится, куплю другую. Она в 3 раза дешевле была. А денег на всю подвеску сразу не было.

Julia

Еще раз спасибо всем за советы (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/biggrin.jpg)
Еще один вопрос - можно ли эту операцию доверить "сервису у дяди Васи" или, все-таки, отправляться в NWA, где операция по замене будет стоить 1600х2=3200р. стоимость рычагов 4020 в комплекте ?

Air (Noviy)

Операция не сложная и не долгая. На яме можно самому сделать.
Можно и не отдавать в NWA, а выбрать что либо попроще. Главное чтобы люди грамотные были и руки из правильного места росли.

Julia

Нашла интересную статью, кое-что интересное выделила :shock:

BMW - Е28,E34, а также E30 и E36) несмотря на большую популярность, имеют репутацию автомобилей, испытывающих вибрацию на торможении. Эта вибрация становится особенно заметной с увеличением возраста автомобиля и его пробега. Существует множество предложений по исправлению этого недостатка, в том числе - от фирм-производителей запчастей для BMW. Но все же фирмой, вложившей наибольшие деньги и время в исследование проблемы является сама BMW AG.

Вкратце: почему автомобиль вибрирует на торможении?
Тому есть две причины:
Во-первых, подвеска этих машин оптимизирована для наилучшей отзывчивости, в отличие от больших американских автомобилей, у которых большая часть веса приходится на передние колеса. Разгруженная передняя подвеска более эффективно передает любые вибрации на руль. Вибрации возникают при износе любых сочленяющихся деталей подвески и становятся очень заметны при торможении, особенно на 80-100 км/ч.
Во-вторых, проблема заключается в материале тормозных колодок и их взаимодействии с тормозными дисками. Данная тормозная система разрабатывалась для асбестовых колодок. Однако затем использование этого материала было запрещено по экологическим соображениям. BMW пришлось заменить колодки на полиметаллические. Они гораздо сильнее греются при торможении, чем асбест. С течением времени частый и сильный локальных разогрев вызывает искривление тормозных дисков. После этого BMW долго пробовала множество комбинаций дисков и тормозных колодок различных производителей, пока не нашла оптимум.

К сожалению, несмотря на то, что проблема была хорошо известна в момент разработки E34 и E36, эти машины тоже испытывают подобные проблемы, хоть и в несколько меньшей степени.

Какие детали нужно заменить?
Если Вы наблюдаете симптомы, описанные выше, Ваши тормозные диски - наверняка кривые. Более того, если Вы чувствуете вибрацию на различных скоростях в момент непосредственно перед торможением - значит одна или более деталей Вашей подвески изношена и нуждается в замене. Что именно Вам следует заменить - зависит от истории эксплуатации машины, ее возраста и пробега. В любом случае не стоит слепо заниматься заменой компонентов тормозной системы, не проверив предварительно все остальные детали подвески. Практически неизбежна дополнительная работа по ремонту подвески при приведении в порядок тормозов на машинах с пробегом более 150 тыс.км.

Замените тормозные диски и колодки на всех четырех колесах на новые от BMW. Купите у дилера. Они не очень дорогие (прим. перев.: на этом месте я подумал, что гораздо лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным; однако перевожу как есть), дешевле чем для американских и японских машин. Так что меняйте все четыре. ВСЕ ЧЕТЫРЕ. Работа настолько проста, что Вы не измучаетесь. После того, как Вы сделаете это и убедитесь в исправности остальных узлов подвески, Вы почувствуете себя по-настоящему счастливым.

Список деталей для замены:

Комплект передних колодок (лучше всего - Jurid 506EE)
Комплект задних колодок
Отбалансированные на заводе тормозные диски x 4
Передний левый датчик тормозов
Задний правый датчик тормозов
Болты под внутренний шестигранник x 4
Тормозная жидкость

Как уже было сказано выше, работа по замене очень проста. Нет смысла ее описывать. Единственное замечание: когда Вы покупаете новые диски на фирме BMW, их тормозные поверхности покрыты защитной смазкой. Не забудьте счистить ее перед установкой с помощью жидкости-очистителя тормозов. И во время установки не прикасайтесь своими жирными пальцами к поверхности.

Почему бессмысленно пытаться шлифовать тормозные диски?
Кривые тормозные диски невозможно отшлифовать. Сильный нагрев, вызывающий искривление диска, изменяет структуру металла, из которого сделан диск. Поэтому после шлифовки проблема возвращается почти сразу. Кроме того новые диски не очень дороги, поэтому заниматься шлифовкой попросту экономически невыгодно.

Проблемы со снятием тормозных дисков.
Попытайтесь не сорвать болт (внутренний шестигранник), крепящий диск. Используйте тонкое шило для тщательной очистки отверстия под ключ, добейтесь, чтобы ключ полностью входил в отверстие. Затем облейте болт "жидким ключом" и подождите несколько минут. Попросите кого-нибудь нажать на тормоз (или используйте ручник для задних дисков) и мягко приложите усилие к ключу. Эти болты не должны быть сильно затянуты, но грязь и ржавчина могут доставить неприятности. Требуется немного терпения.
В крайнем случае, если Вы сорвали шестигранник, придется высверлить болт и снять диск. В конце концов, этот болт не несет нагрузки. Тормозной диск крепится колесными болтами.

Дополнительные проблемы с дисками задних колес.
На задних колесах внутренняя часть дисков выполняет функцию тормозных барабанов для колодок ручного тормоза. Перед снятием необходимо ослабить натяжение тросов ручного тормоза (для правого и левого колеса), чтобы его колодки отошли и позволили снять диск. Регулировка тросов находится у основания ручки в салоне, под кожухом. После этого диски можно снимать.

Нужно ли прокачивать тормоза?
Вы В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должны прокачивать тормоза не реже раза в год. Прочитайте в мануале рекомендации производителя. Можете также прочитать статью (будет дальше) для дополнительной информации.На некоторых моделях без такого устройства просто не обойтись. Описанная в статье конструкция для домашнего использования придумана потому, что многие промышленные образцы очень плохо подходят для этого.

Есть ли еще какие-нибудь тонкости?
Хорошо, что Вы спросили. Прикручивая колеса на место, затягивайте болты с усилием, указанным в мануале: 85 ft-lbs (прим перев.: 115 кг/см ?). Хотите верьте, хотите нет, но это усилие обеспечивает правильную передачу тепла от тормозов колесным дискам.

Я заменил диски и колодки на оригинальные. Через 5 тыс.км. они снова искривились. Почему.
Это значит, что Вы не обнаружили основной причины, вызвавшей неисправность. Во всяком случае - ПОКА. Что ж. Если Вы воспользовались советом и купили диски у дилера, они подлежат обмену по гарантии в течении года (прим. перев.: наивный американец!). Тщательно проверьте все детали подвески одну за другой. То есть буквально проверьте каждый рычаг, каждый шарик, каждую резинку. Рычаги должны быть внимательно осмотрены на предмет микротрещин. Особое внимание уделите сайлентблокам рычагов. Рычаги надо снять для их осмотра. Шаровые соединения рычагов, рулевых тяг, поперечного стабилизатора проверьте на износ. Обратите внимание на целостность пыльников. Сложнее всего проверить амортизаторы, не снимая их. Раскачивание машины не дает ценной информации. Можно почувствовать износ при езде по кочкам или крену в повороте. После замены всех изношенных частей, обязательно проверьте сходимость колес.

Еще один момент. Не забывайте, что Ваши колесные диски и шины - тоже компоненты подвески. Более того - основные компоненты. Диски не должны быть погнуты, они должны быть идеально круглыми. То же касается шин. Возможно, вам просто необходимо купить новые колеса, но это уже тема отдельного FAQ. Скажу только: не пытайтесь сэкономить на резине. Дешевые покрышки будут стоить Вам очень дорого при ремонте подвески.

Почему надо покупать оригинальные тормозные диски?
Одни считают это само собой разумеющимся. Другие скажут, что это личное дело каждого. Однако - вот насколько соображений.
Во-первых, это не дороже сторонних фирм-производителей.
Во-вторых, все фирменные запчасти (кроме колодок) BMW имеют 12-месячную гарантию без ограничения пробега. Вы сможете сменить по гарантии несколько комплектов дисков за год, пока не найдена неисправность, вызывающая их искривление.
В-третьих. См. следующий вопрос по поводу того, чем диски BMW лучше других.
Что касается тормозных колодок, лучшим выбором являются колодки фирмы Jurid, модель 506EE.
Какая разница между оригинальными дисками и дисками других производителей?
Кроме гарантий, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень важно, что фирменные тормозные диски балансируются на BMW после поступления от производителя (Brembo, Ate, Balo, и т.д.) Некоторые сторонние производители тоже балансируют диски, но обычно они используют не слишком надежные приклеиваемые грузики, тогда как BMW срезает металл с диска для достижения балансировки. У по-настоящему хорошего дилера BMW можно купить заводские диски ДЕШЕВЛЕ, чем диски третьих фирм в первой попавшейся лавке.

Я перебираю подвеску. Стоит ли поставить полиуретановые сайлентблоки?
Не стоит, если Вы не собираетесь менять также пружины, амортизаторы и стабилизатор на специальные усиленные. Некоторые говорят, что успешно использовали сайлентблоки от 750iL, но дело в том, что машина в ее стандартной комплектации не рассчитана на такие жесткие сайлентблоки. В результате остальная часть подвески испытывает значительные нагрузки сверх запроектированных.

Излишне говорить о том, что ЛЮБЫЕ новые сайлентблоки улучшат ситуацию, если Ваши старые изношены. Фирменные сайлентблоки дешевы, но работа - довольно сложная. Требуется приспособление для снятия пальца рычага и верстак с мощными тисками для выпрессовки и запрессовки сайлентблока.
С новых колодок летит много пыли и пачкает колеса. Могу ли я поставить пылезащитные кожухи?
Использование пылезащитных кожухов на тормозах является наихудшей вещью, которую Вы можете сделать в борьбе с долголетием Вашей подвески. Вместе с пылью, летящей от колодок, они также задерживают и тепло. Перегрев тормозов скажется как на безопасности движения, так и на скорости износа тормозной системы. Ваши новые тормозные диски искривятся очень быстро.
Гораздо более удачным решением проблемы является регулярное использование очистителя колес.

Как насчет дисков с канавками?
Если Вы - гонщик, то возможно Вы используете совершенно другие тормоза, чем большинство из нас. У Вас, наверное, стоят карбоновые тормозные колодки и залита специальная тормозная жидкость для гонок. С другой стороны, долговечность автомобиля Вас не интересует. В этом случае проточки в дисках могут Вам помочь, отводя газы от поверхности диска и делая торможение еще более эффективным.
Но если Вы используете автомобиль на дороге, установка таких дисков - пустая трата денег. Потратьте их на что-нибудь другое. Канавки далеко не так эффективны, как утверждает реклама. Более того, некоторые профессионалы считают, что они вообще не обладают какими-либо достоинствами. С другой стороны, канавки накапливают грязь, которая очень быстро разрушает тормозные колодки. Короче говоря, есть подозрение, что производители таких дисков сами толком не знают, что они делают и зачем.
Может ли мой стиль вождения вызвать преждевременное искривление тормозных дисков?
Это - сложный вопрос. Существует множество различных мнений по этому поводу, и не все могут согласиться с нижеизложенной точкой зрения.
Основной бедой для тормозов является автоматическая коробка передач. Слишком много функций передается от водителя устройству, которое не имеет глаз. Водитель автомобиля с АКП вынужден использовать тормоза гораздо чаще и сильнее, поскольку во-первых имеет меньше возможностей контролировать трансмиссию и во-вторых не может воспользоваться торможением двигателем. Многие утверждают, что торможение двигателем направильно и вредно, поскольку тормоза гораздо дешевле, чем сцепление. Но люди, постоянно использующие торможение двигателем знают, что даже в этом случае сцепление BMW ходит в среднем 300 тыс.км. до замены. Замена сцепления раз в 300 тыс. гораздо проще, чем постоянная возня с передней подвеске в поиске деталей, вызывающих вибрацию.

Не стоит насиловать свои тормоза. Возможно, стоит задуматься над своим стилем вождения. Попробуйте использовать тормоз только тогда, когда Вам без него не обойтись. При остановке не накатывайтесь к светофору 100 метров, плавно притормаживая. Короткое эффективное торможение в сочетании с переключением на низшую передачу обеспечит гораздо лучший температурный режим. Помните, что требуется время и обдув, чтобы тормоза остыли. Также можно посоветовать не стоять на светофоре с ногой на педали тормоза, если в этом нет необходимости. Диски под колодкой в это время хуже остывают.

Являются ли BMW единственными машинами с проблемой искривления тормозных дисков?
Нет. Поскольку асбестовые колодки запрещены к применению, все автомобили сейчас используют примерно одинаковые колодки и сталкиваются с одинаковыми проблемами. Одна из причин, по которой это не очень заметно на некоторых марках автомобилей - то, что они сами умирают гораздо раньше, чем диски успевают искривиться. Другая причина: многие автомобили используют гораздо более массивную переднюю подвеску, и на нее приходится большая часть веса автомобиля. в этом случае вибрации, вызванные кривыми дисками просто менее заметны. Например, в последнее время фирма Chrysler начала выпускать автомобили европейского типа с легкой подвеской. Люди жалуются, что тормозные диски приходится менять уже через 35-40 тыс. км.

Ремонт кулисы МКПП е36 — бортжурнал BMW 3 series 318i м40 восстанавливаю 1993 года на

Как и у большинства 36 у меня была разболтана кулиса. В принципе, что бы убрать люфт и не ловить кулису по всему салону, нужна только одна деталь, это втулка № 2 на рисунке. Я купил бу кулису на разборке, заказал втулку №2, и сайлентблок крепления рычага МКПП №4. Собрал с двух кулис одну и поставил на место. Хотел еще перепрессовать втулки на ручке и коробке, но оббегав авторынки Симфа и Ялты, я ничего не нашел. Поэтому перепрессую в следующий раз. Втулки про размерам подходят от стартера ОКА, размеры втулок кулисы длина 21 мм, внутренний ø10мм, внешний ø15мм, втулки обоймы переключения длина 21мм, внутренний ø10мм, внешний ø 17мм. Деталь №7 оказалась в хорошем состоянии, даже желтые колечки все собрал, но их можно заменить медными, чуть сделав тоньше. Итак, для работы понадобились руки, монтировка и яма. Кардан я не снимал! Сначала снимаем тягу, потом вынимаем штырь с коробки и сам подшипник стержня опоры МКПП. Все, кулиса у нас. Для замены втулок также не нужно никаких приспособ, я менял все руками, самое сложное было поставить сайлент на место))) Не забываем все смазывать.Ощущения не передаваемые, что бы включить 5 и заднюю, не нужно вдавливать ручку в бороду, она перестала болтаться, стало все туго и четко. Приходится заново учится))) Осталось перепрессовать втулки и будет как новая)))

В этот же день сменил кастрол 10в40 на мотюль 10в40, и масляный фильтр манн. Я не думал что мой мотор может так тихо работать О_о. Лошадей не прибавилось, но ехать ему стало гораздо легче, это факт.

бу кулиса 800р25111222015 BMW ПОДШИПНИК СТЕРЖНЯ ОПОРЫ РЫЧАГА ПП 878р

25117519669 BMW ВТУЛКА ПОДШИПНИКА КРУГЛАЯ 600 р

схематический рисунок МКПП

Отщелкиваем язычок на коробке и вынимаем на себя штырь

Подшипник стержня опоры МКПП, он вставляется в пазы по бокам, разрезом к верху и срезанным концом к заду.

Обновленная кулиса. Сзади старая лежит.

Ремонт кулисы МКПП е36 + ТО — бортжурнал BMW 3 series Shadow Line. 1997 года на

Всем доброго времени суток была свободная минутка на работе и я решил избавится от на сущей проблемы, это разболтанная кулиса, и за одно произвел то .Начну с того что масло махнул быстро и без проблем сервис не сбрасывал тк меняю масло чаще чем сервисный регламент, у меня получается оил сервис на две замены .Потом приступил к самому главному ради чего собственно делается эта запись, РЕМОНТ КУЛИСЫ .Многие начинают колхозить(хотя в голову забирались такие мысли) я решил не идти этим путем так как запчасти для ремонта обошлись мне в небольшую сумму а эффект обалденный .И так что мне понадобилось23 41 1 466 134 Втулка рычага механизма выбора передач 78,30 руб25 11 1 220 439 Шайба уплотнительная кулисы переключения передач 4шт 35,86руб итого143,44 (не понадобились)25 11 1 220 600 Опора рычага механизма переключения передач 555,26 руб

25 11 7 580 281 Шарнир кулисы переключения передач 833.36руб(ОБОЙМА ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ, стоит на мкпп) вот про нее хочется рассказать по подробней так как мне не понадобились шайба, походу была какай то модернизация и под эту обойму уже не надо подкладывать пластиковые шайба на обойме уже есть выступы где должны стоять шайбы,

то что необходимо для ремонта

новая обойма штока выбора передач с выступами, не надо подкладывать пластиковые шайбы

старая обойма без выступов и остальные раздолбанные запчасти

так стала стоять кулиса после установки на место

Ремонт кулисы е36 — бортжурнал BMW 3 series Небесно голубой металлик 1991 года на

Фото кулисы, все как у всех =)

Как у многих владельцев бмв с покупки присутствовала проблема с кулисой, а именно заднюю передачу включить было очень проблемно. Каждый раз когда включал заднюю передачу меня посещала мысль что нужно менять втулки, время шло и ненависть к задней передачи увеличивалась.Перечитавшись кучи статей решил попробовать снять и заменить втулки.Заказывать втулки за 10-15$ не вижу смысла, дали чертежек токарю и он на следующий день к обеду отдал готовые втулки.Т.к. был выходной день было решено ставить их в тот же день, без снятия выхлопа и кардана. Сразу с тяжелого, отсоединил деталь №3, без проблем т.к. знал что ее нужно подогнуть в сторону и вверх.Затем снял кольцо №13 и с верху вниз вытянул штифт № 15, с кольцом немного пришлось помучаться отверткой, чтоб стянуть его. Затем мучался с деталью №4, ну ни как не хотел выходить этот сайлент, подбил немного к двигателю и потянул вниз, он и выпал.

Втулки, верхнюю подрезал до длины тела 7мм

P.s. делал такую процедуру с ремонтом кулисы в первый раз, кардан с выхлопом снимать есть смысл если менять сальник хвостовика на коробке. Траверсу коробки откручивал от кузова, но каких либо изменений в положении коробки не увидел и по ходу смысла откручивать ее небыло.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 363440 км

Ремонт кулисы BMW e36 — бортжурнал BMW 3 series Undisputed 1998 года на

С момента покупки машины, беспокоила всеми известная проблема БМВ тех годов, а именно — разболтанная кулиса. Задняя передача включалась с огромнейшим усилием и в конце концов, я стер к херам кожух и сломал рамку, которая держит этот кожух. Даже бывало, что вместо 4 передачи включалась 2я, настолько все было плохо.В интернете благо много инфы. Заказал детали под номерами 7, 2 , 4, 11, 10 и 12 ( в сборе )

Заказал детали под номерами 7, 2 , 4, 11, 10 и 12 ( в сборе )

Самой изношенной у меня оказалась деталь под номером 7. Износилась до того, что кулиса как бы упала вниз и на детали 9 оказалась выемка от биения об муфту кардана.В принципе проблем со снятием не было, единственное, помучился с деталью 3, уж очень тяжело ее было от щелкнуть наверх. Пришлось попотеть.Кардан и глушитель я не снимал.И так :1.Снимаем из салона кожухи и резиновый пыльник.2.Надо открутить крепления коробки к кузову.3.Снять стопорные скобы №11 и вытащить деталь №9.4.Отщелкиваем наверх деталь №3, она защелкивается с внутр. части коробки.5.Вынимаем кулису с деталью №1 из заднего сайлента.6.Задний сайлент держится на защелках по бокам. Вставляем в отверстие между защелкой и боковой стороной сайлента отвертку или шило и выковыриваем сайлент. (Логически просто, ошибиться невозможно)7.Чтобы вынуть кулису из детали №1, нужно повернуть по часовой стрелке деталь №7 и вынуть оную.8.Для тех кто хочет поменять сальник: снимаем кольцо с детали №14, вытаскиваем штифт №15. Меняем сальник.

9.Меняем на детале №1 резиновую втулку №2.

Так-же я поменял кожух и запаял рамку, которая его держит.Передачи стали четкие, задняя передача включается отлично. Оно того стоило.

Есть ролик на ютюб, как я все делал.

Третье поколение “бехи тройки”, стало переломным (может даже революционным), поскольку модель изменилась кардинально. BMW 3 E36 стала длиннее, выше, шире, тяжелее, с идеальной развесовкой – настоящий “драйверский” автомобиль. Но в каждой бочке меда, всегда найдется ложка дегтя, особенно если на сегодняшний день самая молодая “трешка” – 15-ти летняя. Давайте рассмотрим особенности модели, на которые следует обратить особое внимание при покупке б/у экземпляра.

История и мелкие нюансы

Продажи БМВ 3 (Е36) в кузове седан начались в 1991-м году, купе и кабриолет (кузов Е36/2) подтянулись только в 1993-м, а в 1995-м стали выпускаться универсалы и 3-х дверный хетчбек Compact. Последний вариант (Compact) – это недостающая в то время альтернатива первой модели БМВ. Кроме кузова, от “обычной тройки” Compact отличается более скудной комплектацией и отделкой салона, а также задняя ходовая осталась от предыдущего поколения E30. Также особняком стоит BMW M3, у нее очень много отличий от базовой модели, и ей можно посвятить отдельный обзор. Поскольку BMW создали кардинально новую третью модель, то не обошлось без “детских болезней”, особенно это касается машин, которые выпускались с 1991 по 1994 года. Были проблемки с качеством сборки салона, уплотнителями задних дверей, иногда с электроникой, но на сегодняшний день, это уже не актуально, так как 99,9% этих неприятностей уже давно устранены.

Кузов и комплектации

Двигатели Е36

316i – 1,6 (M40B16 – 100, M43B16 – 102 л.с. )
– кроме относительно малой мощности, главной проблемой двигателя М40, является ремень ГРМ вместо цепи, как на всех остальных двигателях BMW 3 E36. Двигатели этой серии ставили на автомобили первых годов выпуска, а точнее до 1994-го года, потом стали устанавливать более усовершенствованный М43, с цепью ГРМ.

318i – 1,8 (M40B18 – 113, M43B18 – 115 л.с. ) – как говорится “смотрите пункт первый”, отличие только в 13-ти лошадях.

320i – 2,0 (M50B20, M52B20 – 150 л.с. ) – рядный шестицилиндровый, довольно удачный и надежный двигатель с большим ресурсом работы. М50 выпускался только до 1995 года, но считается более надежным и ремонтопригодным, поскольку блок цилиндров у него чугунный, а у М52 алюминиевый с покрытием NICOSIL. А покрытие это плохо (хуже чем чугун) реагирует на вредные элементы топлива, особенно серу. Износ поршневых колец на М52 тоже более частое явление, так как они меньшей высоты. С двухлитрового двигателя начинается удовольствие от вождения БМВ 3 в 36-м кузове.

323i, 325i – 2,5 (М52B25 – 170, М50B25 – 192 л.с. ) – 170-ти сильный двигатель (индекс авто с таким двигателем 323i) – это дефорсированный в угоду европейских экологических норм мотор, который по характеристикам, практически не отличается от 192-х сильного, те же 8 с. до сотни. Плюс те же различия между М50 и М52, что и в двухлитровом варианте.

328i – 2,8 (M52B28 – 193 л.с. ) – самый мощный двигатель в линейке (не считая 3-х литрового, который устанавливали только на версию М3). Благодаря высокому крутящему моменту мотор обладает “тепловозной” тягой и способен разогнаться до ста километров за 7,3 секунды.

318tds – 1,7 (M41D17 – 90 л.с.), 325td, tds – 2.5 (M52D25 – 115, 143 л.с.) – дизельный двигатель на Е36-м с индексом М41 более надежный и экономичный, но 90 сил позволяют только спокойно передвигаться в городском потоке или на трассе, без шалостей. М52 тоже двигатель не особо капризный, основные проблемы возникают с топливным насосом. Часто требует замены плунжерная пара ТНВД, замену необходимо проводить на качественном дизельном СТО, с настройкой насоса. При покупке дизельного Е36 можно довольно легко проверить состояние плунжерной пары, для этого необходимо просто прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, через 10-15 минут попробовать завести, если двигатель долго крутит или вообще не заводится, то ремонт обеспечен.

325tds отличается от 325td только наличием интеркулера, другими “мозгами” и большим давлением в турбине, благодаря этому составляющим мотор мощнее на 28 л.с. Радиатор кондиционера на “тдске” тоже не такой как у других Е36-х, и стоит в два раза дороже.

В силу возраста и особенностей эксплуатации в наших реалиях, на покупку дизельного Е36 можно решиться только при наличии в зоне доступа качественного дизельного сервиса, на котором Вы сможете сделать диагностику перед покупкой, и в дальнейшем обслуживать автомобиль.

Коробки передач

Механические коробки передач на БМВ Е36 очень надежны, если придерживаться регламента замены масла – каждые 40-50 тыс. пробега. Одновременно следует поменять масло и в редукторе, кстати на качестве масла лучше не экономить, “неправильным” маслом (если есть блокировка дифференциала, то заливается другой тип) легко можно “убить” редуктор (могут потечь сальники, а в худшем случае будет клин). После 200 тысяч пробега следует внимательно следить за сальниками МКПП. Масло для коробки, как автоматической, так и механической, следует подбирать ориентируясь строго на “шильдик” на самой коробке, так как возможны варианты.

Автоматы на тройку ставились разные: французские, японские, американские, но подавляющее большинство – это ZF немецкого производства. Надежность и ремонтопригодность АКПП не вызывают нареканий. Необходимо следить за сальниками, так как потеря масла для автоматической коробки равно “смерти” (не стоит игнорировать даже маленькое подтекание). Надежность коробок не освобождает от элементарных проверок перед покупкой: масло не должно вонять горелым, цвет масла не должен быть черным, а также не допускаются никакие дергания или пробуксовки при переключении. Если туго переключаются передачи, то “на подходе” тросик переключения передач, б/у ходят не долго, а новый стоит около 100$.

При диагностике не забудьте проверить состояние крестовины и подвесного подшипника карданного вала, в случае плохого состояния можно “доездиться” до замены кардана целиком. Средний срок службы эластичной муфты – 250 тыс. км.

Ходовая часть BMW 3 E36

Подвеска у 36-й BMW – “легендарная”, так как много легенд о ней ходит в народе. Основные две – классно едет и ненадежная. Первая правда, вторая в зависимости от обстоятельств, а именно: от качества установленных запасных частей, от “ездуна”, от ухоженности (точнее своевременности замены элементов подвески).

Передняя подвеска – это однорычажный McPherson, на рычаге установлены две шаровые опоры, которые меняются отдельно, что существенно удешевляет ремонт (рычаг LEMFÖRDER стоит около 150$, а две шаровые обойдутся в 60$ ). Задняя подвеска Е36 независимая, с тремя рычагами и множеством сайлентблоков. Каждый сайлентблок можно поменять отдельно, и стоят они не дорого, но при покупке проверка обязательна, так как если придется менять всю заднюю подвеску (обычно это происходит после пробега 200-250 тыс.км.), сумма “накапает” ощутимая.

Средний срок службы сайлентблоков, при “человеческой” эксплуатации – 80 тысяч километров, стоек стабилизатора – 60 т.км., наконечников рулевых тяг около 45 000 км. (это если ставить оригинальные запчасти или качественную замену).

Практичности в БМВ 3 Е36 немного, зато драйва достаточно. Главным показателем при выборе авто станут Ваши ощущения от езды за рулем “тройки”, если Вы готовы платить за эти ощущения чуть больше и чуть чаще, то можно отбросить сомнения и искать достойный экземпляр, с учетом вышеизложенных слабых мест. При диагностике особое внимание следует уделить двигателю и кузовным стаканам опор.

Читайте также: