Замена сальника распредвала опель астра g

Обновлено: 16.05.2024

Братцы подскажите пожалуйста есть ли смысл самому менять сальники распредвала. По факу полазил ничего. Стремает снимать шкивы распредов с фазами поскольку слыхал что обратно поставить в нужное положение очень трудно. Официалы просят 4 рубля за сие действие но дело то не в деньгах, просто если можно самому в гараже с пацанами с пивком.. Есть предложения.

нужна специальная приблуда для фиксации распредвалов, выглядит примитивно - обычной железякой, если найдешь чертеж и точно сделаешь такую - тогда все как на "классике", только с маслеными каналами осторожней герметиком не забей при установке бугеля или как его звать. А еще нужно опору снимать и вывешивать двигатель - по мне так самая трудная часть.
поменяй у официалов - не парь мозги и спи спокойно со здоровой печенью

От меня, например, второй покупатель сливается, увидев текущее масло в районе ГРМ. И это при пробеге 56000 км. Тоже собираюсь менять, правда не знаю, есть ли смысл менять шестерни, так как дизелить только в течение пары секунд на холодную

Если полезешь для продаже, то нет. Если полезешь для устранения течи с дальнейшей безпроблемной работой, то надо сменить и шестерни. И Я бы ГРМ комплект то же сменил бы сразу. Не срок, но масло уже там было и тем более это будет стоить те же деньги + стоимость ГРМ. Сальники просто так течь там не будут. Скорее всего одна шестерня уже накрылась и разбивает текущий сальник. Замена сальника на долго течь масло не пропадет
Комплект фазорегулятор к замене без клапанов стоит 12500 + 2*2500 сами электромагнитные клапана.
Комплект ГРМ если покупать с комплектом ФР будет стоить 4000р.
Так что решай сам

krenkel
на прошлой недели меняли сальники распредвала и колкнвала .мастер подготовил меня к диагнозу что скоро умрут фазорегуляторы ,рекомендовал новые покупать от инсигнии говорит по качественнее. как думаешь на счет цены-качество?

Almer
Как понять цена/качество в этом вопросе?
Ценник не отличается от старых немодернизированных. У меня из наличия комплект для замены фазорегулятора стоит 12500 за шестерни с расходниками + 2*2500 клапана фазорегулятора.
Шестерни старого образца запрещаю покупать тебе, так же как и причину выхода из строя шестерен - клапана.
Читай и размышляй о том, что тебе надо и надо ли тебе вообще это:
viewtopic.php?f=62&t=139161
Все вопросы можешь задавать или по телефону из профиля или в личку.

kuzma33
Меняй нахрен всё там, включая и ремень ГРМ. Запуск движка на холодную будет человеческий, без стука. Ну и заодно, поменяешь сальники распредвалов.
Только лучше самому это не делать, раз спрашиваешь как. Думаю, что и поликлиновый ремень с роликом неплохо было бы поменять.
Я вот поменял шестерёнки фазика, ремень, сальники РВ, клапана фазика. Красота!
Недавно вот ещё и ДМРВ поменял. Старый работал, но подтупливал движок. По-хорошему, за 6 лет, независимо от пробега, неплохо бы и лямбды поменять. Они работают в жёстких условиях, а на смесеобразование влияют.
Всё это, конечно, следует делать, не дожидаясь явных поломок. особенно если собираешься ездить дальше сам. Да и при продаже неплохо рассказать покупателю "о делах наших бренных". Думаю, Вектру лохи покупать не будут и поймут о чём речь.

Братцы всем спасибо за информацию.Короче поехал к официалам сделали за 3,5 часа и денег взяли 4 рубля.

Тоже заметил течь в районе ГРМ,снял защиту ,а там все в масле, и ремень тоже,(наверно, в морозы выдавило)течь не сильная,сегодня прочитал вашу дискуссию по замене сальников, немного расстроился.Заказал, и вот сальники уже получил ,в воскресенье поеду к ОД менять,пробег 91000 ,как думаете знатоки ,ремень ходить будет, если он в масле?менял ГРМ 83000 км ,при работе никакого грохота нет, все работает идеально Z18XER. прошу ответить.

krenkel сам шайтан,текут по разным причинам,сталкиваюсь с этим очень часто, так как водила, и живу в суровом северном краю, где морозы -20 -46 ,я же написал менял ГРМ 83300км ,а сейчас 90500км,так зачем менять новое на новое ,просто ремень с внутренней стороны чуть в масле, понимаешь.

SKUMBRIA
У krenkel позиция такая, раз полез поменяй все. Я вот на 150 тыс. сейчас поменяю ремень и ролики. Купил еще сальники, если будет течь - заменю. А тратить 20-ку на превентивную замену шестерен смысла не вижу. Застучат - поменяю.

Ремень если в масле, я бы поменял. Он стоит копейки, зачем рисковать.

шестерни менять имеет смысл при наличии ошибоса или стука. что их просто так то менять. кстати, течь там может из 3 мест-прокладос, сами сальники и бугель. он с завода на лаке сидит, который от времени отваливается. но все процедуры с сальниками или бугелем=снять/поставить шестерни

pilot_svl ошибок,наверно, нет раз чек не горит, или я не прав,работает, как с новья работал (как дизель). Дилер может сказать причину течи,или вскрытие покажет?я грешу на сальники, т.к. летом меняли ГРМ ,может что и накосячили,хрен его знает, может из-за старости ,может морозы,вообщем, цена замены 5600р.Ремень стоит менять или нет,ремень с внутренней стороны в масле.

извините griandrej ,не прочел до конца,ремень поменяю если будет в наличии, а если нет тогда что делать?

SKUMBRIA
Я про замену на 83 ткм пропустил мимо ума. Ролики тогда не трогать. Ремень конечно же по своему смотрению. Я катался на замаслянном ремне (засранном шо аж жесть), Сергей не даст соврать, все 50000 до замены ФР + ГРМ. Но для меня это 4 месяца всего лишь
Если ошибка не горит, это не значит, что ее нет. Читайте ошибки. Они могут просто быть прописаны в ЭБУ и не быть активными. Так сказать они плавающие, то есть, то нет.
По шестерням сделайте диагностику надавливанием на ремень ГРМ. В приведенной выше мною ссылкой есть видео по этой процедуре.
Привинтивно менять шестерни, это не мой подход. Вот клапана, я бы сменил на новые,а шестерни все таки по факту. Но так как сальники текут, то на них я бы присматривался тщательнее. Это касается не только шестерен.
griandrej у мну не позиция такая, а вынужденная мера. Тем более если я лезу к себе в авто, то там точно менять приходится все по агрегату. Сам понимаешь такие условия эксплуатации. Но я больше сторонник профилактических вылазок в агрегаты чем тотальных замен всего подряд и по любому поводу.
А сальники распредвалов, я предполагаю, выдавило бы в самую последнюю очередь. Есть много дырок откуда подавило бы масло из-за холодов. И если бы подавило, то было бы видно не только по сальникам. Так что или бугель, или все таки стали разбивать шестерни сальники. Это мое мнение

Что такое неоригинальные запчасти для OPEL?

Неоригинальные запчасти OPEL (неоригинал, аналог) — это детали, производимые как правило по той же самой технологии, что и оригинальные (для поставки на конвейер OPEL). Завод-изготовитель, помимо поставок производителю автомобилей, может поставлять свою продукцию на вторичный рынок — автосервисы и магазины запчастей OPEL. Качество таких деталей не отличается от оригинальных.
Кроме этого существуют предприятия, которые никогда не поставляют запчасти на сборочные конвейеры OPEL, но производят автозапчасти для вторичного рынка. Качество таких запчастей может сильно отличаться от оригинала. Они дешевле аналогов и оригинала OPEL.

Устанавливать запчасти нужно в специализированных сервисных центрах или мастерских. Тем не менее, обязательно нужно иметь представление о тех работах, которые должны быть выполнены. В подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту OPEL которые можно подобрать и купить в нашем каталоге.

Сергей 31, бери GM 55563374 или Erling 353990, цены бюджетные (200-300р.). Я ставил Erling 4 месяца назад - всё сухо.

_________________
21061 - 2106 - Vectra A C16NZ - Vectra B X16XEL - Zafira A X18XE1 - Zafira B - Z18XER - 4007 (2.4)

Всем привет. Как говорилось выше, от кроилово появляется поподалово:). Reinz тоже начали сапливить. Где-то на форуме прочитал что могут быть забиты сетки клапанов фазорегуляторов (из-за этого давит масло через сальники). Достал и на самом деле были забиты, прочистил. Сейчас посмотрим как себя поведет, но почему то уменя сомнения опять берут что это поможет.

Добрый день Всем!
Кто из Краснодара и менял клапана фазорегуляторы выручайте нужны две заборные сеточки (стоят на торце) мои порвались, а клапана целые. Каму не жалко звоните на 9002804497

Ну вот, нежданчик , точнее месяц назад "в душе откровенно свербило" - закажите сальники распредвалов, заказали PAYEN, не дорогие, предварительно почитав отзывы на Драйве2, конкретно про данные сальники распредвалов.
И в воскресенье (29-го) блин лужа масла под машиной , на щупе масла нет , весь пластик вокруг шестерен ГРМ, компрессор, все в масле , хорошо что накануне еще комплект роликов и ремень ГРМ заказали, пришлось все менять.
На весь ремонт ушло часов 14-ть, делал в одиночку. без помощников, сюда входит разбор, изготовление фиксаторов маховика, и распредвалов (фиксатор шестерен был в наличии), сборка.
Много времени ушло на снятие впускной шестерни, ни как не хотел откручиваться болт, вдвоем конечно сподручнее было бы, но увы. В итоге все таки поддался, при этом было сломано два ключа и две головки (держали биту TORX 55) .
Сальники были дубовые. После снятия бугеля, видно было что масляные каналы, по которым подается масло к сальника были залиты лаком, которым крепился бугель, может это и повлияло на: "были дубовые", не знаю.
Под КК всё "блястит, как "у котэ". При снятии трубки вентиляции картерных газов она зараза сломалась, пластик хрупкий. Трубка была соединена куском резинового шланга на хомутах, в последствии не придется ее резать, чтобы сделать доработку по подаче "левого воздуха".
При установке бугеля проверил, как говорится 10 раз, чтобы все маслоканалы были чистые, и туда не попал герметик.
Клапана в норме, практически чистые, сетки не забиты, немного (очень мало) мусора с торцов клапанов.
Шестерни "не люфтят", рано им еще.
Сборка особо каких либо хлопот не доставила, все болты были затянуты "по феншую", т.е. по правилам.
Ремень ГРМ с роликами планировали менять ближе к 150-ти тысячам, но пришлось сейчас, натяжной был как новый, обводной люфтил. Ремень без трещин и надрывов, если бы не был залит маслом, то поставил бы обратно. Т.е. по ГРМ: после 100 тысяч пробега достаточно поменять обводной, и забыть до 150 тысяч как минимум.
Ремень навесного оборудования (масло к счастью на него не попало) тоже в идеальном состоянии, единственное поменять в ближайшее время надо натяжной ролик, он хотя и в лучшем состоянии чем обводной ГРМ, не люфтит, но смазки в нем явно не хватает.
Короче, случилось это на 124 тысячах пробега, единственное, что бросилось в глаза перед тем как потекли сальники, это масленка стала гаснуть на секунду позже "Джекичана" при заводке двигателя, за пару недель, при том что ТО 8 делали недавно. До этого все значки гасли одновременно.
Проехали после ремонта уже почти 200 км., пока течей не обнаружено, все значки при заводке гаснут одновременно как и раньше, наблюдаем.
Двигатель работает, как бы это сказать, "мягче" что ли. "Все путем" (Т-Т-Т).
Затраты: по времени одному 14 часов, по деньгам:
530045009 INA/LUK Комплект роликов ГРМ - 3207 руб.
5603XS GATES Ремень ГРМ - 1437 руб.
NC006 PAYEN Сальник распредвала 2 шт. - 258 руб.
Болты шестерен 2 шт. - 336 руб.
GENERAL MOTORS 55354237 Прокладка клапанной крышки - 727 руб.
Герметик - 180 руб.
Сломанный инструмент рублей 400.
Масло 1,5 литра ушло (осталось после последних смен масла).
Как то так.

_________________

Zafirka B 1,8MTA Enjoy, +Оптимальный, +Премиум, +парктроник по кругу, сигналка, GAL . Есть OP-COM (юг Ярославской области).
Есть Клубные рамки (250 руб./комплект) - 1 комплект.

Интересует как шестерни затягивал,с каким усилием?Да ещё и всего в 2 руки.
Это я к чему-неделю назад меняли прокладку маслонасоса и все сальники спереди до кучи другу.Так я держал ключом распредвалы по очереди,а друг откручивал-закручивал.При закручивании мне было тяжко без трубы ключ рожковый удерживать.

Всё делалось по этой инструкции, Шестерни затягивались так, как там написано: "Придерживая ключем на 24 валы затягиваем болты шестерен - 65 Нм + 120° + 15°". Соответственно, двум рукам помогала труба на ключе, которым держал распредвал, а с другой стороны динамометрический ключ 60 см.длиной, это единственное отступление от правил указанных Krenkel:
"При замене звезд ГРМ категорически нельзя:
* Использовать фиксатор недостаточной толщины.
* Запихивать фиксатор в прорези распредвалов силой.
* Вынимать фиксатор пока весь механизм ГРМ не собран и не затянут.
* Затягивать звезды в одиночку."

Но всё получилось. На ключе, который на 24, немного подточил концы, чтобы он плотно зашел (сел) на вал.

Там я так понял нужен ключ на 23,ибо на 24 малость болтается.Или это я такой разбитый на 24 отловил в ящике.Обточил с 2х сторон чтобы залез.
Короче-тянуть очень страшно ,боялись чтобы болт не обломился,т.к.он новые забыл заказать,а менять надо было.Мы метки поставили на болтах перед откручиванием и на тоже место крутили.
Колхозники,чо с нас взять.

точнее месяц назад "в душе откровенно свербило" - закажите сальники распредвалов, заказали PAYEN, не дорогие, предварительно почитав отзывы на Драйве2, конкретно про данные сальники распредвалов.
И в воскресенье (29-го) блин лужа масла под машиной

Скажите, что прямо сразу лужа под машиной, были какие то признаки до этого (запотевание, замасливание кожуха), сальники заказали по какой то причине?

1. Лужа сразу, до этого не было, может на защиту капало, потом пролилось.
2. Запотевание и замасливание кожуха не замечали, на ТО 8 (около 2 тыс. км назад) снимал кожух шестерен ГРМ, все было нормально, может и было запотевание, но за шестернями и не было видно. Как температура на улице понизилась видно и продавило. Накануне, за 2 дня до этого ездили до Ярославля (общий пробег 300 км. был за день), по трассе пару раз крутил движок до отсечки на обгонах. Еще:

единственное, что бросилось в глаза перед тем как потекли сальники, это масленка стала гаснуть на секунду позже "Джекичана" при заводке двигателя, за пару недель

но это могло произойти и из за того, что уровень масла понизился. "Кто его знает?"
3. Сальники заказали без причины, точнее просматривая Драйв2 попалась тема как раз про них, внутренний голос добил: "Закажииии. ", вот и заказал. Оказалось не зря.

Всем привет. Недавно заметил капли масла под своей машинкой. Решил выяснить откуда, подтеки вели из под переднего сальника коленвала. Решил снять шкив убедится, сняв его все вокруг звездочки было в масле.
Подскажите сложно ли его поменять самому и как это правильно делается. Заранее спасибо

при наличии инструмента и нормальных рук ни чего сложного нет. поищи поиском есть фотоотчеты по замене. если сомневаешься и боишься то не лезь клапана у твоего мотора гнет.

Верунька А .ne. из опелей
Дорогу осилит идущий!
Счастлив не тот у кого много а тот кому хватает!
Болен рыбалкой - лечится ОТКАЗЫВАЮСЬ.

vetaly писал(а)Colon при наличии инструмента и нормальных рук ни чего сложного нет. поищи поиском есть фотоотчеты по замене. если сомневаешься и боишься то не лезь клапана у твоего мотора гнет.

Руки есть, и растут оттуда сам недавно менял все ролики и грм с помпой, течь заметил через неделю. Пробовал гуглить так ничего ни нашел поэтому пишу

Ничего сложного. Снимаешь привод грм с шестернями и ремнём, выковыриваешь старый сальник и ставишь новый.

Alendi писал(а)Colon Всем привет. Недавно заметил капли масла под своей машинкой. Решил выяснить откуда, подтеки вели из под переднего сальника коленвала. Решил снять шкив убедится, сняв его все вокруг звездочки было в масле.
Подскажите сложно ли его поменять самому и как это правильно делается. Заранее спасибо

Если все ВОКРУГ звездочки было в масле, возможно подтекают и сальники распредвалов. Посмотри внимательно.
А инструкций по замене сальников в инете навалом.

Я тоже сначала решил что с распредвала, но там все сухо, масло только снизу на звездочке коленвала

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

вобщем отогнал машину на станцию поменяли сальник (брал ajusa) но течь все равно осталасть, стал грешить на прокладку, решил никому не доверять сам скинул посадил на герметик. Но после все равно присутствует течь. Может в этом месте еще какой нибудь сальник или проладка стоит.

Уже 224 раза на форуме написано - не хочешь дважды менять уплотнения - ставь только оригинал.
ЗЫ. Если не почитаешь и не усвоишь viewtopic.php?f=150&t=16015 -получишь "горчичник" :vill:

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Отогнал сегодня еще раз на станцию, думал и правда дело в сальнике ( взял оригинал), но скинув грм все были удивлены область вокруг сальника была абсалютно сухая. И кожух ремня грм был в масле только снаружи, внутри где ремень - все сухо. Все протерли крутили мотор в холостую до 5-6 тысяч, смотрели все датчики поддон все сухо, так и не выявили откуда течь. Теперь на станции говорят что остается только прокладка малянного насоса, которая находится под ремнем грм, а чтоб поменять ее нужно разобрать пол движка. Разводят или нет веть течь то где то снаружи, т.к кожух ремня в масле только снаружи, хотя они говорят что выдувает потоками наружу

Крышку заливной горловины я не пробовал открывать. А вот щуп при работающем двигателе вынимал. Сразу падают обороты и двиг. работает неустойчиво. Затыкаешь трубку пальцем и чувствуется вакуум. Думаю что с вентиляцией все в порядке. Или я не прав?

Все же склоняюсь к тому, то причиной всему выработка на рабочей поверхности шкива ГРМ. Есть мысль не до упора (примерно на 1-2 мм) сальник запрессовать. Т. е. кромки сальника и выработка на поверхности не будут совпадать. Но тогда возникает другой вопрос - надежно ли сальник будет держаться в посадочном месте? Другой вариант заменить шкивы, но цена что-то кусачая. Тем более шкивы не подают признаков "дизеления".

Бугель как ставил?Намазал герметиком и тут-же до упора закрутил?Если да,то можешь быть увереным,что работа насмарку.Герметик весь выдавит,только и всего,никакой прокладки не получится,и масло погонит наружу.При использовании герметик-прокладки делаю так:Мажу нужную поверхность герметиком и от руки закручиваю до момента,чтобы герметик тока-тока начал выдавливаться.Далее оставляю сохнуть примерно на пару часов,чтобы герметик застыл и сформировалась прокладка и уже после этого затягиваю с требуемым усилием.
Чтобы резиновый сальник за 39 т. км сожрал металл я не знаю.
Себе ставил оригинальные коричневые сальники Opel 06 36 930,герметик-прокладка Reinz 70-24571-10,ничего не течёт и не сопливит.

Далее оставляю сохнуть примерно на пару часов,чтобы герметик застыл и сформировалась прокладка и уже после этого затягиваю с требуемым усилием.

В инструкции на данный герметик сказано, что он не застывающий. Сам убедился, так и есть. Смысл ждать пару часов?

Братцы!Подскажите пожалуйста каталожные номера модернезированных шестерён и эл магнитных клапанов.Спасибо!!

_________________
Ремонт и ТО Opel в Рязани. Расходники для ТО и запчасти в наличии
Шестерни и клапана фазорегулятора z18xer, термостаты и корпуса к ним, клапанная крышка в наличии
AUX-IN CD70navi/DVD90 доустановлю. Разлочу штатные девайсы на Опель.
Диагностика ТЕК-2 и MDI. Обновление ПО Opel / GM

чтобы герметик застыл и сформировалась прокладка.
Ну пару часов не обязательно,можно и меньше,зависит от конкретного герметика.Это в общем написано,т.к. пользовался разными.Конкретно для этого:Через 15 минут допускается полная нагрузка.

Пластичный и не застывающий это разные вещи.Застывает он и ещё как,при этом оставаясь пластичным,а не твёрдым как эпокситка.
Ну у меня-то ничего не течёт.

всем доброго времени суток. ремень в масле проблема.прочитал форум менять думаю сам т.к. менял прокладки теплообменника переднюю ступицу.просто возник вопрос с каким усилием затягивать бугель сальников и еще сальники распредв ставятся сразу а потом затягивается бугель или затянуть бугель а потом ставить сальники. заранее спасибо

Читайте также: