Замена сальников клапанов опель кадет

Обновлено: 03.05.2024

Только что у приятеля возникло желание определить, где находятся сальники клапанов Опель Cadet в машине. Немного погуглил и нашел, в видео-ролике четко видно где расположены сальники клапанов Опель Cadet.

Комментарии к теме где находятся сальники клапанов Opel Cadet

Добрый день Сергей. Я прирезал сёдла клапанов и одно седло сильно провалил. Теперь у меня один стержень клапана выше остальных. Можно ли немного сточить этот стержень? А то я боюсь что при регулировки зазора начнутся проблемы

Доброго дня,подскажите,что может подстукивать с периодиччностью 5-7 сек на моторе опель зафира б 1.9 дизель CDTI Z19DT 120 л.с.?Спасибо

Привет, а затри что ни будь про Орловских бандюков наверняка знаешь много, типа стаса, воробья, коврижкиных,

Первый вариант самый удобный так как после снятия крышки кл. рекомендуется ставить новую прокладку,а менять прокладку которую поставил 2 дня назад не очень рационально!

Подскожи чем смазывал шток при установке рейки смазка вроде на основе литиевой должна быть или не имеет значения

Лью в мотор Idemitsu 5w30 замена каждые 8000. В АКПП Totachi ATF Z1 замена вместе с фильтром каждые 20000.

Привет.Если нет задиров и поршень не болтается,как. в проруби,нужно вставить кольцо в цилиндр,и замерить в трёх позициях зазор в замке.10мм от верха,центр,и 10мм от низа!

не знаю у кого как, может мне лично так повезло, но барахлила и другая масса которая к эбу отношения не имеет, которая слева под панелью. симптомы были другие, щелкало реле стартера даже когда аккум полностью заряжен. иногда при повороте ключа просто ничего не происходило, но при замыкании контактов на стартере отверткой все отлично заводилось. тоже после зачистки и прикручивания этой массы все симптомы пропали.

На кадет 1.6 дизель 87г.в. не садится правильно, патрубки идут в натяжку и обламываются через некоторое время

У меня такой же стук был в диапазоне 2000-3000 об. Оказалось вкладыш. Стоял газ второго поколения на 4G63 1G. После капиталки выкинул газ.

МСК, сальник, колпачок

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

В фильме рассмотрено два метода замены сальников клапанов, не снимая головку блока цилиндров. Канал по ремонту .

замена(промывка)гидрокампенсаторов на примере opel kadett 1.3i.Без снятия головки и распредвала. опель,дэо,ланос,1.3 .

. это были эксперименты без снятия распредвала 1 год. Но на помощь еще не стоит вот поменял сальник сальник одевать .

И всем привет и сегодня что я буду делать буду менять вот такие вот сальники клапанов в общем произошла сейчас такая .

Здравствуйте. Сегодняшнее видео о быстром и дешёвом ремонте двигателя автомобиля OPEL ASTRA G 2003 года .

Все автомобили, в том числе и Опель, каждые 75-95 000 км требуют замены сальника коленчатого вала, в основном спереди. Замена сальника коленвала Опель практически во всех автомобиля компании происходит по одной и той же процедуре.

В основном данное руководство применимо для автомобилей Опель Астра и Опель Зафира, также, с некоторыми отклонениями, данное руководство можно применить и для Опель Вектра и Опель Омега.

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?

Многие специалисты отмечают, что сальники коленвала довольно часто изнашиваются быстрее, чем нужно по карте ТО из-за того, что в моторном отсеке не правильно распределяет давление. Обычно, свидетельством того, что сальники нужно менять, служит следующее явление: если масло вытекает через кромку, следует заменить сальник спереди или сзади. Стоит отметить, что при этом, масло выливается и разбрызгивается внутри картера сцепления, что приводит к его дальнейшему вытеканию наружу и понижению давления внутри мотора, что плохо для двигателя.

Протекание масла – это следствие того, что накладки диска сцепления быстро замаслятся, что приведёт к пробуксовке сцепления. Заменяя сальники коленвала спереди или сзади, мастера осматривают на всякий случай и вентиляцию картера.

Основные причины износа сальников коленвала

На двигатель автомобиля монтируются два сальника коленвала, один передний и один задний. Сальник спереди имеет меньше, чем сальник сзади, благодаря этому, что он меньше, его легче заменить. Располагается он в передней части моторного блока или в корпусе масляной помпы. Задний сальник заменяется сложнее из-за того, что он располагается в неудобном месте, а точнее практически под коробкой передач. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Качественные сальники от известных марок служат в среднем 120-140 000 км пробега, однако даже они под действием некоторых факторов изнашиваются гораздо раньше. Частыми причинами быстрого износа являются следующие:

Несвоевременная замена масла;
Небрежный ремонт;
Частый перегрев двигателя;
Избыточное давление, выталкивающее сальники.

Несвоевременная замена масла плоха тем, что в отработанном свое время масле накапливаются металлические частицы, а в автомобилях Опель данный процесс отягощается еще и сильной чувствительностью к качеству моторного масла. Металлические частицы приводят к тому, что истачивают элементы мотора и креплений, из-за чего быстро приходят в негодность свечи зажигания и сальники. Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла.

От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Замена переднего сальника коленвала

В большинстве автомобилей Опель, чтобы поучить доступ к сальнику коленвала, расположенного спереди, необходимо снимать шкивы, которые его закрывают, ремни привода и генератора.

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты:

для снятия ремня ГРМ: ключи TORX E14, E18, T50, шестигранный ключ с раствором 6, торцовая головка с раствором 11;
отвертка и молоток.

Процедура замены состоит из следующих манипуляций:

Снятие ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Опель Астра, Опель Кадет, Опель Зафира, Опель Омега и Опель Вектра снимается по следующей схеме:

Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей;
Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель;
Снимается брызговик мотора;
Поршень должен быть установлен в положение ВМТ;
Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки;
Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива;
Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия;
Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ;
Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно;
Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель

Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач. Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так:

Снимается КПП;
Снимается сцепление;
Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала;
Откручиваются фиксационные болты маховика (лишь первые 5), для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом;

Откручивается шестой болт и маховик снимается с места;
Отсоединяется труба приема отработанных газов;
Сливается моторное масло;
Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика;

Инструкции по ремонту и эксплуатации Опель Астра > Двигатель > Замена сальников коленчатого вала

6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач Опель Астра h). 2. Снимите сцепление (см. Снятие и установка сцепления Опель Астра h). 3. Снимите маховик (см. Снятие, дефектовка и установка маховика). 4. Снимите масляный картер (см. Замена уплотнения масляного картера).

5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала…

6….и снимите датчик.

7. Снимите задающий диск датчика положения коленчатого вала.

8. Выверните два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

9….и снимите крышку.

10. Выньте из держателя задний сальник коленчатого вала.

11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

Замена сальников коленчатого вала Опель Астра h

Навигация по сайту

Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. Процедура замены длится в среднем около часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента.

Замена сальников коленчатого вала Opel Astra (опель астра). Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала…

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала просто стягиваем рукой с вала Отмываем все от масла. Заводим и убеждаемся, что никаких изменений в работе двигателя не произошло.

Ставим на место натяжитель и ремень навесных агрегатов, катушку зажигания, подкрылок, защиту. Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла. От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты: Процедура замены состоит из следующих манипуляций: Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. После смазки, необходимо рабочей кромкой установить сальник обратно в корпус масляной помпы до полного упора, совершается данная процедура при помощи оправки и молотка.

Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение. Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей; Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель; Снимается брызговик мотора; Поршень должен быть установлен в положение ВМТ; Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки; Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива; Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия; Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ; Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно; Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач.

Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так: Снимается КПП; Снимается сцепление; Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала; Откручиваются фиксационные болты маховика лишь первые 5 , для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом; Откручивается шестой болт и маховик снимается с места; Отсоединяется труба приема отработанных газов; Сливается моторное масло; Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика; Откручиваются болты, которые скрепляют масляной и картер сцепления; Происходит демонтаж масляного картера; Откручивается винт, закрепляющий датчик положения коленвала для отсоединения датчика и задающего диска.

Далее отворачиваются болты крепления крышки подшипника для ее снятия, после чего можно заменить задний сальник коленвала. Процедура замены длится в среднем около часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента.

В моем случае вполне исправные шестерни работали тихо, намека на дизеление не было отправились в утиль Подставив упор под двигатель, или подвесив его за проушину, снимаем опору.

Сначала откручиваются 3 болта в кружке желательно пометить их положение для последующей установки их в то же место , потом обозначенные стрелками. Отщелкиваем переднюю часть, вытаскиваем крышку, прикрывающую провода просто вставлена, надо аккуратно выдвинуть крышку наружу, направляющие хрупкие, аккуратнее.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала просто стягиваем рукой с вала Отмываем все от масла. Откручиваем 4 болта и снимаем бугель, вынимаем сальники. Бугель посажен на лак, возможно придется аккуратно обстучать деревяшкой.

Тщательно очищаем бугель и его посадочное место от остатков лака, вставляем новые сальники я обмазал их по периметру тонким слоем герметика, можно сказать — на всякий пожарный. Обязательно надо смотреть в инструкции к герметику время полной полимеризации. Смазываем моторным маслом шейки распредвалов на которые одевается бугель.

Устанавливаем бугель на место, следя за тем, чтобы сальники стояли правильно в гнездах. Возвращаем кожух и крышку провода на место. Защелкиваем переднюю часть кожуха и устанавливаем опору, следя за тем, чтобы она встала на прежнее место отмеченное при съеме.

Вытаскиваем сальник коленвала и через подходящую оправку запрессовываем новый.

Возможно кому-то пригодиться. Обнаружив подтеки масла на крышке ремня ГРМ и открыв его крышку, понял, что замены сальников не избежать… Для замены понадобится: Сальники распредвалов – 06 36 930 – 2 шт. Сальник коленвала – 06 46 299 – 1 шт. (я использовал Corteco 20031720B) Ремень ГРМ – 56 36 452 или GM 24422964 или аналлог Прокладка клапанной крышки – 56 07 980 или GM 55354237 Набор торксов внутренних и внешних Динамометрический ключ Приспособления для фиксации Шестерня впускного распредвала – GM 55567049 (скорее всего понадобится) Шестерня выпускного распредвала – GM 55567048 (скорее всего понадобится) Разборку начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра, катушки зажигания, клапанной крышки, крышки ремня ГРМ и отсоединяем разъемы клапанов распредвалов. Шестерни и ремень в масле (разъемы клапанов в кружках) Поддомкрачиваем правое передние колесо, снимаем его, защиту, переднюю часть подкрылка и кожух под ним. Воротком с 12-игранной головкой на 19 поворачиваем натяжитель ремня навесных агрегатов в сторону моторного щита и снимаем ремень. Вид снизу. Откручиваем болт натяжителя ремня навесных агрегатов и снимаем его. (слева от стрелки на фото выше). Проворачивая коленвал за центральный болт… Совмещаем метки на коленвалу: И распредвалах (метка на впускном должна быть немного выше чем на выпускном) Фиксируем приспособлениями: Шестерни: Валы: Маховик: Откручиваем болт шкива коленвала. Снимаем шкив, откручиваем крышку ремня. Ослабляем болт паразитного ролика, шестигранником на 6 отводим натяжной ролик ремня ГРМ для ослабления натяжки (в сторону моторного щита), откручиваем и вынимаем паразитный ролик. Снимаем ремень. Удерживая ключем на 24 (с узкими губками) распредвалы… Откручиваем заглушки и болты крепления шестерен, снимаем шестерни, подложив под них тряпку (т.к. польется масло). Внимательно осматриваем шестерни, при наличии проточек на поверхности, шестерни к сожалению придется менять. В моем случае вполне исправные шестерни (работали тихо, намека на дизеление не было) отправились в утиль Подставив упор под двигатель, или подвесив его за проушину, снимаем опору. (фото сделано до снятия шестерен, просто показывает болты). Сначала откручиваются 3 болта в кружке (желательно пометить их положение для последующей установки их в то же место), потом обозначенные стрелками. (один болт, не обозначенный находится за опорой) Снимаем кожух ремня. Отщелкиваем переднюю часть, вытаскиваем крышку, прикрывающую провода (просто вставлена, надо аккуратно выдвинуть крышку наружу, направляющие хрупкие, аккуратнее. ) и откручиваем 4 винта. Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала (просто стягиваем рукой с вала) Отмываем все от масла. Откручиваем 4 болта и снимаем бугель, вынимаем сальники. Бугель посажен на лак, возможно придется аккуратно обстучать деревяшкой. Тщательно очищаем бугель и его посадочное место от остатков лака, вставляем новые сальники (я обмазал их по периметру тонким слоем герметика, можно сказать – на всякий пожарный ). Наносим тонкий. слой герметика на бугель в местах обведенных зеленым, следя за тем, чтобы герметик не попал в масляные каналы. Обязательно надо смотреть в инструкции к герметику время полной полимеризации. Смазываем моторным маслом шейки распредвалов (на которые одевается бугель). Устанавливаем бугель на место, следя за тем, чтобы сальники стояли правильно в гнездах. Возвращаем кожух и крышку провода на место. Защелкиваем переднюю часть кожуха и устанавливаем опору, следя за тем, чтобы она встала на прежнее место (отмеченное при съеме). Вытаскиваем сальник коленвала и через подходящую оправку запрессовываем новый. Смазываем моторным маслом внутренние кромки сальников и устанавливаем шестерни, фиксируем их приспособлением. Придерживая ключем на 24 валы затягиваем болты шестерен – 65 Нм + 120° + 15°. Заглушки пока можно не ставить. Прикручиваем ролик натяжителя, вставляем на место шестерню коленвала, одеваем ремень, отведя ролик натяжителя вставляем и прикручиваем паразитный ролик. Ставим на место крышку ремня. Одеваем шкив и затягиваем его болт – 95 Нм + 30° + 15° Вынимаем все фиксаторы! (распредвалов, шестерен, коленвала) Проворачиваем коленвал на 2 оборота и проверяем положение меток, если все в порядке, то закручиваем пробки шестерен (30 Нм), прикручиваем переднюю крышку ремня ГРМ и клапанную крышку, установив новую прокладку. Ставим на место натяжитель и ремень навесных агрегатов, катушку зажигания, подкрылок, защиту. Проверяем уровень масла. Заводим и убеждаемся, что никаких изменений в работе двигателя не произошло . (за исключением отсутствия течи масла). Вот где-то , как-то так .

Читайте также: