Замена шлейфа на фольксваген

Обновлено: 08.07.2024

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Каждый день мы публикуем новые интересные статьи .

Колеса. Ключик из ЗЗ не вынимаем. Ставим рулевое колесо так полоборота влево, напримерчтобы спицы встали вертикально.

Нащупываем я нащупал замена шлейфа на фольксваген третьего раза со стороны приборной панели, на задней стороне рулевого колеса на границе кожуха колонки и тыльной стороны рулевого колеса отверстие. Вставляем туда отвертку и чуть нажав на неё, тянем отвёртку вверх. Слышим характерный щелчок.

Между рулем и подушкой образуется небольшая щель — значит, отстегнули один зажим.

Крутим руль вправо. Ставим спицы вертикально. Повторяем процедуру. ДО того, как будем тянуть отщёлкнутую подушку на себя замена шлейфа на фольксваген ставим руль прямо, чтобы не уронить подушку 9. Я бы ещё и вынял ключ из ЗЗ, для фиксации руля. Не торопясь и легонько наклоняем подушку и видим жёлый разъем по центру подушки, который нам нужно аккуратно, но уверенно, поддеть отверткой снизу.

Никаких фиксаторов там.

Замена подрулевого шлейфа на автомобиле Volkswagen Transporter

Но сидит разъем плотно. Тем более, если вы первый, кто туда вообще залез, как я, например. Рассматриваем внутренности, запоминаем, что и как лежало, на всякий случай.

Порадовали проводочки в уголочке: Далее следует разомкнуть контакты, дабы не порвать их при снятии руля. В улиточном "папе" аж три "мамы" Простите, фотик у меня совсем швах.

Снятие руля и восстановления шлейфа Airbag на Фольксваген Пассат Б4

Как разомкнуть второй чёрный штекерок, я не разобрался в темноте и холоде, замена шлейфа на фольксваген можно разомкнуть здесь: Впрочем, вот как выглядит этот штекер. В случае возникновения подобной неисправности на приборной панели автомобиля появляется восклицательный знак и руль. Могут так же не работать очень важные для безопасной езды системы ABS и ESP, если такими системами оборудован автомобиль.

На руле аккуратно отстегивается подушка безопасности. Снимается разъем подушки безопасности. Общий вид руля со снятым модулем подушки безопасности.

Демонтируется руль, для этого откручивается центральный болт. После того, как были откручены болты крепления руля, он снимается. Общий вид рулевой колонки без руля. Начинается демонтаж защитных кожухов рулевой колонки.

Volkswagen Passat "Серебро" Santerr был 4 дня назад Загорелась лампочка подушки безопасности и перестал работать сигнал, а надо на днях было проходить техосмотр. Начал вызванивать от контактов за подушкой, до контактов после подрулевого кольца.

Выяснил, сигнал не проходит через кольцо.

Разобрать разобрал, а собрать не знал как, пришлось по картинкам в инете допетривать. В общем отсоединяем подушку, снимаем руль. Вот оно подрулевое колечко, Откручивае подрулевой кожух, я снимал только верхнюю часть замена шлейфа на фольксваген. Кольцо снято, в окошке не видно желтого ролика. Номерок кто не хочет заморачиваться.

Снятие установка руля + адаптация

стало

Что требуется:
1. Руль(тут все зависит от кошелька)- до 22т.р за R-line с красной просторочкой
2. Подрулевой блок с буквами (для тех кто задумает менять руль со старого образца на новый)

3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0
3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0
3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0

3. Адаптация (только при замене подрулевого блока + иногда бывает и так слетает)

Процедура снятия/установки руля.

1. Заводим двигатель, чтобы разблокировать руль.

2. Опускаем руль в нижнее положение и вытаскиваем по максимуму на себя.

3. Поворачиваем руль на 90гр влево. с обратной стороны увидим защелку, которая держит подушку. Чтобы её увидеть мне понадобилось зеркальце. Отщелкиваем защелку плоской отверткой.

4. Поворачиаем руль вправо на 180гр (90гр от нулевого положения). Видим вторую защелку. Тоже отщелкиваем. Подушка выскочит. Подушку пока не достаем и штекер не трогаем! . Ставим руль в нулевое положение (колеса прямо).

5. Выключаем двигатель. Снимаем клеммы с аккумулятора. Для подстраховки, чтобы подушка не стрельнула, включаем ближний свет, чтобы убрать остаточное напряжение в цепи.

6. В ысовываем подушку отщелкиваем 2 фишки (одна подушка другая управление рулем) и откручиваем болт (М12).
Вот так выглядит руль без подушки.

На этом снятие руля заканчивается .
Для тех кто пошел дальше - замена подрулевого блока

7. Отщелкиваем верхнюю чатсть платика закрывающую рулевую колонку, всего 2 защелки в передней части.
Далее откручиваем 3 болтика (Т20) на нижнем кожухе

8. Сняв кожух видим подрулевой блок. Красным отмечен болтик (Т10) зеленым разъемы которые нужно отсоединить и подсоединить к новому блоку и закрутить в обратной последовательности

после того как подрулевой на месте собираем кожух и надеваем руль
на руле и колонке есть метки (ТАК ЧТО ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ. )

9. После всех танцев с бубном, достаем компутер и шнурок. Первым делом кодируем новый блок в соответствии с комплектацией машины

16- Электроника рулевой колонки > кодирование и выставляем в соответствие, затем с подсказками стираем ошибки

После проведенных процедур в блоках причастных к управлению появились ошибки.

Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали контроллера: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент и/или Версия: J104 C4 440 V2 0011

1 Ошибка найдена:

00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
______________________________________________________________________________________

Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали контроллера: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент и/или Версия: J500__APA-BS KL.082 0401
Код ПО: 0000258
Код СТО: WSC 05311 000 00000
VCID: 366931A8415C5C9
1 Ошибка найдена:

02546 - Упор рулевого механизма
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100101

Процедура

Проведя все операции, у меня ошибка по рулю, а именно по 44-блоку не исчезла.
Руль при езде был заметно тяжелее.

Как уже потом выяснилось(но вроде как не у всех) нужно делать АДАПТАЦИЮ так:
касается только последнего пункта:

9. Останавливаетесь и
a. крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек ( дожидаемся 2 или 3 (запамятовал, бывает)-звуковых сигналов ).Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма
b. Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.
c. Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды ( дожидаемся 2 или 3 (запамятовал, бывает)-звуковых сигналов ) .Далее в центр и всё должно погаснуть.

В простых (не мульти) рулях встречаются 2-е подушки безопасности.
В мульти - всего одна.
Поэтому при замене простого руля придется эмулировать отсутствие второй подушки. Блок аирбэгов то опрашивает обе .
Поэтому во второй (пустой,смотреть по шлейфу старого руля) разъем ставится сопротивление номиналом 2,3-3 Ома

Passat B5 Variant 98, 1.8Т АЕВ(kalex), ручка - отдан в рабство бате
Passat B6 Variant 08, 2.0T CBAB DSG6 Серенький Oo w oO by GutenVag
Drive2
ETKA, Elsa, VCDS HEX-CAN 11.11.3-rus , VAG-TACHO v2.0. В миру - Серёга . кк №01949

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Всем привет! Друзья, короче, нужно мне поменять подрулевой шлейф.

Как видно на фотке, ВИН номера нет на том шлейфе, что я нашел, но а так вроде такой же, какой мне и нужен.
Только вот смущают "А01" на одном шлейфе и "А07" на другом. Играют ли они какую-то роль, подойдет мне этот шлейф?

Volkswagen Polo Sedan 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Automatic — parts

Comments 26

Ну вот и комерсы появились без обид:))))
Делал давно по памяти да на 12 часов разьем

Есть такой с сенсором угла. Для будущих реализаций так сказать)))

Если что, есть у меня такое подрулевое кольцо недорого. Все остальное в личку

Датчик угла стоит на машинах с ESP курсовая устойчивость это тот же блок ABS с функцией курсовой устойчивости (естественно разъём и проводка отличаются)

На последним цифры не смотри они почти все унифицированы от комплектаций зависит с датчиком угла поворота или нет. Если разъёмы и посадочные подошли ставь и не парьсЯ. Акуму не забудь отключить покорить мин 2 и Алга как говоиится

А определить подушку снимаешь в замер неё в разъём обманку подключаешь клемму акумы включаешь зажигание и если через 6 сек тухнет значит подушка если нет то надо до шлейфа в разъём обманку поставить и если после этого потухнет значит шлейф

Как смог объяснил мне проще следать! Сам автоэлектрик делать могу объяснить тяжело:)

Это и есть правильно найти центр шлейфа в противном случаи при повороте влево или вправо ты его порвёшь напросто так как шлейфа не хватит на повопот

Скажем это центр и от этого положения у тебя должно в ту и другую сторону ОДИНАКОВО оборотов быть

Отсчитай в обратном направлении половину разъём должен быть на 12 часов если не огибаюсь

тут тормознулся я).
если я насчитал 5 кругов уже в правую сторону, то с этой правой стороны нужно обратно 2.5 (от 5 кругов) круга сделать и разъем должен встать на 12 часов?
я правильно понял?

1: в любую стороны круги до конца
Это будет точка отсчета
2: начинай крутить в обратную сторону и считай обороты
3: дели полученные обороты пополам (если 5 оборотов то получиться 2,5)
4: прокрути полученный результат выше в обратном направлении ( это будет

центр)
5: +- пол оборота будешь играть уже ( в зависимости где должен быть разъём для подключения. Внутри руля если снять подушку будет специальный отлив для него дыра короче)

Теперь все ясно. Спасибо огромное)

Всегда пожалуйста будут вопросы по электрики пиши хоть в личку. Как увижу отвечу. Удачи не забывай все манипуляции делать с ОТКЛЮЧЕНОЙ клеммой аккумулятора! И выжди хотяб 2 минуты чтоб кондеры разрядить я обычно когда снимаю включаю замок зажигания пару раз нажму на тормоз выключаю зажигание и иду работать:)))

Длинный исторический путь проделало автомобильное рулевое колесо. Начиналось все с обычной чугунной рукоятки. Чтобы повернуть влево или вправо, необходимо было крутить эту медлительную тяжелую штуку вокруг своей оси. Работа была не из легких. Потому в конце 19 века разработали механизм, ставший родоначальником того самого современного рулевого колеса, которое мы привыкли видеть в салоне автомобиля. Он был намного удобнее в эксплуатации и, учитывая постепенный рост мощностей автомобилей, стал настоящим технологическим прорывом в автомобильной индустрии.

Руль − это та часть системы управления, с которой взаимодействует водитель. Движения руля воздействуют на остальные компоненты рулевого управления.

На седане Фольксваген Поло в перечень элементов системы, помимо самой баранки, входят рулевая колонка с электроусилителем, рулевой механизм, пара тяг с наконечниками, которые соединяются шарнирами с поворотными кулаками передней подвески. В общем, схема достаточно стандартная для современного автомобиля.

Проверка работы рулевого управления

Система рулевого управления на седане Поло, как и на любом другом автомобиле, подвержена влиянию внешних факторов. Рулевой механизм, равно как и рулевые тяги, имеет свойство изнашиваться. В самом рулевом колесе постепенно может увеличиться свободный ход, который негативно скажется на работе всей системы. Поэтому необходимо периодически проводить проверку состояния рулевого управления.

Обе спицы по краям баранки должны быть расположены симметрично. При повороте руля не должно возникать никакого заедания. Устройство должно прочно держаться на оси.

Если автомобиль реагирует с опозданием на действия водителя при поворотах руля, то это явный признак люфта. Увеличенный ход может быть вызван ослаблением креплений механизма, тяг или износом отдельных элементов системы.

Процедура проверки люфта на седане Поло − важный шаг, гарантирующий безопасность управления автомобилем и увеличение срока службы узлов рулевого управления. Проверку стоит проводить на ровном нескользком участке дороги. Максимальная отметка, которую не должен превышать показатель, составляет 5 градусов.

Формула, по которой вычисляется свободный ход, имеет такой вид: L = (5°/360°)*π*D, где L − люфт рулевого колеса в миллиметрах; π = 3,14; D − наружный диаметр рулевого колеса в миллиметрах. Руль, диаметр которого равен 370 мм, может иметь люфт в 16 мм, но не больше.

Для процедуры потребуется обычная линейка и мел для создания меток:

Причин неисправности может быть несколько: ослабли гайки на шаровых пальцах тяг, увеличился зазор в шарнирах или между рейкой и гайкой.

Для устранения проблем чаще всего необходимо просто подтянуть гайки. Однако, если все гораздо серьезнее, то в таких случаях меняют наконечники тяг и другие детали, подвергшиеся износу.

Так или иначе чтобы добраться до сути проблемы, приходится разбирать систему управления. И первым препятствием на пути становится рулевое колесо.

Самостоятельный демонтаж рулевого колеса

Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора. Если не отключить питание, то может сработать подушка безопасности.
Ждем 15 минут, пока не разрядится конденсатор, активирующий подушку. Модуль подушки разбирать запрещается. Также нельзя допускать попадание воды или масла на его поверхность.
Для того, чтобы опустить рулевую колонку в нижнее положение, вставляем ключ в зажигание и разблокируем устройство.
Поворачиваем руль влево на 90 градусов.

Со стандартным рулем все ясно. Ничего трудного в демонтаже нет. Единственный камень преткновения − подушка безопасности. Но что если пойти дальше?

К сожалению, не со всеми магнитолами можно синхронизировать мультируль. Модель RCD−220 не поддерживает CAN−шину. Хотя остальные версии немецкого концерна − RCD−310, RCD−510, RNS−510 − можно смело ставить на центральную панель.

После того, как сняли старый руль, необходимо заняться протяжкой проводов от нового мультируля.

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

В общем лампа всё горит. Отключение аккума не помогло. Обратился к спецам, не помогли. Не смогли подключиться к блоку SRS и считать ошибки.
Незнаю че ещё смотреть. Все на месте вроде.
Погуглил, нашел фото моего блока. Никто не знает что за разъем с восклицательным знаком?

Ну такая куплена была. С демонтированной лампой. Шлейф перебит. Вставили новый ориг. шлейф и ничего!
Как то зимой, ещё до замены шлейфа, аккум сел. Зарядили и лампа стала моргать. Моргала недели 2 потом стала как обычно гореть непрерывно.
Насчет сканера то у них не MUT III конечно а вроде был Launch X-431
Подключили сразу 2 разъёма. OBD и как её. K-line чтоли. Я в этом не разбираюсь.
Подушки на месте, все подключено, разъёмы везде передернуты как и написано в мануале для восстановления контакта, но нифига!

Ну а сейчас чего он горит? Шлейф новый оригинал.
Мигал ритмично 2 раза в сек примерно. Аккум отключал на пару дней и нифига. Ждать зимы и минус 40 чтоб недельку без аккума постояла авто?

моргала при вращении руля? машина не битая, ремни подушки не стреляли? в системе SRS чего еще делал? на еврапейцах точно знаю, отключение АКБ не помогает, только сканер.[/quote]

Ниче не делал больше. Авто не битая. Бывших владельцев, кои владели ею с самого начала в России, хватило только чтобы вынуть лампочку SRS, поцарапав панель, и всё такое. Они бы не стали заморачиваться и ставить на место новые подушки. Японка правый руль. Подушки на месте. Ремни, что там с ними, фиг знает. Моргала не при вращении руля, а моргала сама по себе, после разрядки аккума зимой и его демонтажа на пару дней. Скажем так, работала в импульсном режиме. 2 вспышки в сек. 2 недели или даж больше так работала а потом стала гореть непрерывно. Еслиб стреляный блок SRS был то оно же бы вряд ли бы мигало?

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

Понадобится плоская отвертка, звездочка м12, ключ на 10.

1. Снимаем минусовую клемму, потом минут через 15 приступаем к снятию руля

2. Руль в крайнее нижнее положение

3. Поворачиваем его влево на 90 градусов

4. С оборотной стороны отщелкиваем плоской отверткой крепление подушки безопасности

5. Тоже самое делаем с противоположной стороны (руль вправо, отщелкиваем крепление)

6. Возвращаем руль в горизонтальное положение

7. Подушка, как видно отошла от руля

8. Потихоньку снимаем подушку, не дергая, отсоединяем провода

9. Подушка у вас в руках

10. Берем ключ или накидную головку (как в моем случае) М12 и ослабляем крепление руля (проворачиваем несколько раз)

11. Двумя руками выбиваем руль на себя
12. После того, как руль выбит — выкручиваем болт до конца и снимаем руль

Читайте также: