Замена шруса опель астра j

Обновлено: 02.07.2024

ШРУСЫ никогда не относились к надежным узлам Опеля Астра. А уж устанавливающиеся на моделях H и J правые полуоси с подвесным подшипником по центру, особенно на моторах 1.3 и 1.7 дизель, являются форменным бедствием для своих владельцев.

Симптомы и причины неисправности

Хруст колесных ШРУСОВ при повороте руля
Наличие выработки шлицевой части полуосей
Разбитие внутреннего ШРУСА
Выход из строя подвесного подшипника привода
Вибрация полуоси
Поломка привода пополам

Периодичность

При целых колесных пыльниках срок службы колесного ШРУСА Опель Астра практически не ограничен. Однако трещина в пыльнике, когда внутрь попадает грязь или вода, выводят деталь сравнительно быстро из строя.

Порядок работ

Технология замены внутреннего ШРУСА Опель Астра:

Снимается колесо автомобиля, откручивается гайка ШРУСА
Машина поднимается на подъемнике
Демонтируется полуось в сборе, при этом колесная ступица с кулаком по максимуму отодвигается в сторону, а внутренняя часть вытаскивается из КПП
Производится ее разборка и замена внутреннего ШРУСА + дополнительная проверка состояния шлицевой части привода
Полуось в сборе ставится на свое место
Машина собирается согласно обратного алгоритма

Цены на замену ШРУСа Опель Астра H, J

Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

Предложение для автосервисов. СОТРУДНИЧЕСТВО

Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.

Ара, спасибо
И как полет? Я так понимаю у тебя не было выработки на самом шрусе?

Стас, выработки на шрусе не было, полёт отличный, 50 000 км уже проехал

Тоже фебест поставил месяц назад при разных режимах хорошо себя ведёт.
Он где то а районе 6000 и плюс работа рубля полтора+ у них гарантия есть год по-моему если не забыл

No, там отдельно Трипоид 1500₽ стоит , 3800₽ шрус в сборе стоит

Ара, мне такой трипойд выдает, а этот я так понимаю с другими размерами

No, они все похожи, мне бы понять от обычной astra J, чем-то отличается или одинаковы

Я сам сначала искал смотрел, но тоже столкнулся с тем что Трипоид искал и гранату и шрус, в итоге задолбало к парням знакомым пригнал в сервис там они ещё и запчастями торгуют они и подсказали, мне вообще сначала сказали привод менять типа он не разборный, я чуть не оглох))

Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.

Немного истории

Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.

Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.

Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.

Двигатель

Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.

Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.

Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.

Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.

Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.

Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.

Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.

Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.

А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.

Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.

Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.

Трансмиссия и тормоза

Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.

ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.

С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.

Opel Astra G - Руководство по ремонту и эксплуатации

10.3.3. Проверка состояния и замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

В ходе тестового заезда по ограниченной по размерам площадке постарайтесь на слух определить состояние наружных ШРУС. Изношенный шарнир во время крутых разворотов повороте издает характерное щелканье, — чем поворот круче, тем нагрузка на шарнир больше, и тем отчетливее слышны щелчки. Неисправный шарнир подлежит замене.

Для оценки состояния внутренних шарниров взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера. Подергайте внутренний шарнир вверх-вниз, затем ухватитесь за него одной рукой, а второй попытайтесь вращать вал в обе стороны. В случае выявления сколько-нибудь заметного люфта шарнир подлежит в замене.

Снимите приводной вал (см. Снятие и установка приводных валов).
Отпустите бандажные ленты и сдвиньте защитный чехол с поврежденного шарнира.

A — Стопорное кольцо крепления ШРУС
B — Снятие стопорного кольца при помощи специальных плоскогубцев

Захрустел левый ШРУС. :o Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Что-то не нашел на форуме. Интересует, проблемное ли это место для Опеля или просто не повезло? :gift:

я думаю не проблемная.
единственное нужно следить за пыльником если он на месте и не порван ломаться там нечему.

Да. я даже удивился увидев тему. Рановато еще нам о ШРУСах думать. Хотя как сказал Greenfish если пыльник порвать - тыщ 5000 по нашему "срачу" и пипец.

О! И я про шрусы искал. и тоже не нашел!
Что самое интересное у меня похоже что-то с правым шрусом.
Правда уверенности нет. в сильные морозы наблюдалось при троганье с вывернутыми ВЛЕВО колесами какой-то звук типа ВЖ-ж-ж
справа. Знакомый слушал - говорит шрус.
У меня на девятке когда накрывался шрус он щелкал на повороте. так что хрен знает.
Что самое интересное сейчас тепло (-5. -7) ничего не жужжит.
Наверное стоит пока забить. Потеплеет поеду в сервис к знакомому. че там скажут.

С уважением Алекс.

. хоббиты - это не только ценный мех.

Opel Meriva 1,6 16V Z16XE

Читайте также: