Замена троса сцепления фольксваген венто

Обновлено: 14.05.2024

Volkswagen Golf III. Гольф 3 провалилась педаль сцепления !

Снятие троса сцепления VW T4

Замена тросика сцепления Opel vectra /ascona/calibra/kadett

Замена троса сцепления

Т-4 трос сцепления

как отрегулировать саморегулирующийся тросик сцепления на гольф 3. Плохо переключаются передачи

— Боковые концы стопорного пояска в зонах 2 прикрепите штифтами к регулировочному механизму.
— Отсоедините трос сцепления от выключающего рычага передачи.
— Далее демонтируется оттяжная пружина:
— Снимите обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя) и отсоедините релейную плиту от крепежных элементов.

— Уберите защитную плиту, расположенную между релейной плитой и кронштейном подшипника педали. Для этого высвободите электрические кабели из хомутика 1 и надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна подшипника педали. Надавите на защитную плиту в направлении, указанном стрелкой 3. в сторону приборной доски, пока она не выйдет из стопорящих ее элементов. После этого осторожно снимите плиту, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оторвался или не был натянут.
Вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к оттяжной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отцепите пружину от педали, сместив ее в направлении, указанном стрелкой.
— Отцепите трос сцепления от педали и выньте его из автомобиля. Резиновая направляющая остается на передней стенке, т. е. трос нужно осторожно продеть (протащить) через нее.
Монтаж троса сцепления производится в последовательности. обратной демонтажу, однако состав работ различен в зависимости от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

Фотоотчет Ремонт саморегулирующигося троса сцепления

Сегодня разобрал трос сцепления так как сцепление брало в самом начале.
вот из чего все это дело состоит.

Мужики подскажите может кто менял трос сцепления)) хочу поменять себе трос, старый совсем растрепался)) от коробки то не проблема отсоединить, а вот от педали как? в книжке по ремонту написано что надо и блок предохранителей снимать и защитные экраны, и пружину с педали)) геморройно короче это все)) может кто знает способ попроще, например через моторный отсек как -нить может получиться? КОРОБКА 020))

VW Vento, 1994г, 1.8 ABS

Вот здесь погледи

VW Vento GL 1.8 ABS (1993г.) (очень редкий бежево-серый велюровый салон)! на Borbet-ах 15" ТУЛА (попилен)
VW Golf III GTI 2.0 ABF + Январь 5.1 (1997г.) Кобелина дикий. (продан)
VW Vento "реинкарнация" (проект идет)
VW Passat B6 (поджопник)

Вот здесь погледи

Да уж, не радует это меня совсем)) короче надо на выходных этим заниматься, судя по всему быстро не получиться))
кстати там парень писал что рычаг на коробке у него нереально было поднять, а у меня он легко подымается)) либо там пружинка в коробке ослабла, пора наверное тоже менять))
а еще когда сцепление в зацепление с маховиком входит, когда трогаешься с места, какой то щелчок слышен из коробки, да громкий собака))

VW Vento, 1994г, 1.8 ABS

Знающие, подскажите, что за трос, и какая процедура регулировки

ключ на 13-держим 1,ключом на 17 крутим 2, если закручиваю-то буксует сцепление, если откручиваю-не втыкаются передачи. Поймаю золотую середину-через пару километров или буксует, или не втыкает. Контрю потом гайкой3,удерживая 2. Это правильно?

В этом районе никакой пружины не должно быть?

При копировании ссылки на фото выбирай максимальный размер для форума

VW VENTO 1992, 1,8mono ABS

Savmak, ФИГАСЕ какой трос то у тебя интересный.
Здается мне эта приблуда родом из России под названием "КОЛХОЗ".
Или с какого то другого авто.
Нигде и никогда на вагах я такого не видел.

По поводу второй фотки - где трос крепится к лапке кпп, то там никаких прижин,
только замочек. И причем могу сказать точно, кто-то поработал над твоим тросиком.
Походу конечно человек не безрукий, а скорее наоборот,
но видимо абсолютно не желающий ставить родные з/ч

Savmak, правильно говорит bouken, ставь родной саморегулирующий трос, и будет тебе счастье.
Demon57, а если по теме, то скажу одно, ненадо нифига там снимать никакие блоки шмоки и прочую ерунду. Просто ставь машину на домкрат, ставь под лапку сцепления доску длиной от лапки до земли, и потихоньку опускай машину, натяжка троса пропадет, а следовательно и с самой педали трос слезет без траблов.

Brabus_7sk, я тож почти так делал, только я сразу под лапку домкрат сунул и поднял, а трос из педали я вытаскивал и втыкал рукой на ощуп, ничего не снимая! поменял минут за 15!

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).

— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 ( рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;

— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;

— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;

Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 ( рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;

Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;

Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);

— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;

— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 ( рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;

— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;

Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.

Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.

— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;

— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;

— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;

— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;

Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:

— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);

— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера ( рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;

После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.

Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.

Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.

Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.

Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка ( рис. 5.10).

Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.

Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.

Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска ( рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.

Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.

Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.

Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.

Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.

На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа ( рис. 5.14).

При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.

При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.

Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.

Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:

— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;

— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;

— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;

— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;

— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

Читайте также: