190s04r0 это перепрограммирование эбу в рамках tsb kfr19 14 e010 qle

Обновлено: 17.05.2024

Прошивки ЭБУ для KA24DE ⇐ Largo. Бензиновый двигатель

Модератор: Вячеслав22

Собрал прошивки от блоков 21710-6C000, 21710-6C900 и 21710-6C901
Разница между 6C900 и 6C901 минимальная. 6C000 немного отличается картой зажигания от 6C900 (в лучшую сторону).
Во все прошивки внедрил таблицу от ДМРВ 22680-70F00 -- машина поехала лучше, но не очень. Очень долго подбирал под этот ДМРВ масштабный коэффициент (чтобы коррекции были минимальные) -- весь отпуск на протяжении 4000 км. Местами расход снижался до 9 - 9,5 л/100 км.
Однозначных результатов до сих пор нет Эксперименты продолжаются.
Сейчас зарядил ещё топливные карты и карты зажигания от 240SX USDM (21710-53F10).

Ищутся прошивки от блоков 21710-5C000 и 21710-5C001 1993-1996 годов выпуска.
Принимаются предложения по моделям ДМРВ (не обязательно Ниссан), которые можно зашить в ЭБУ.

конца этой работы невидно. а по ДМРВ надо попробовать бош от волга. или лады. самый простой вариант по цене и по доступности

Может я не совсем в теме, а почему бы не поставить дополнительно устройство типа SAFC?
Принцип устройство прост, врезается в проводку между компом и MAP/MAF (ДМРВ) и из салона, можно даже в движении меняешь показания о расходе воздуха как в сторону уменьшения, так и увеличения. тем самым обманывая мозг, который реагируя на это начинает лить топливо соответственно в большей или меньшей степени. Может результат конечно будет отличаться от злых прошивок, но зато корректировать можно тут же от условий и требований.

Skit, Игорь, я такую коробочку ставил. Толку ноль от неё (точнее, эффект улучшения есть, но ненадолго). У нас в самой прошивке японцы накосячили. Они взяли мотор от S13 240SX KA24DE и зачем-то задушили по мощности. И ДМРВ взяли не очень надёжный и редкий (от Алтимы U13).

когда меняют прошивку чтобы увеличить мощность, меняют опереженья и добавляют топлива и всякую мелочь ,а при расходе в 20-25 литров у нас должно быть не мение 300 лошадей а то и больше а по каким параметрам нужно подбирать ДМРВ для нашего мотора?

лёха 93, по максимальной мощности должен быть близко, по диаметру трубы, куда воздуховод надевается и чтобы к корпусу воздушного фильтра без сильных переделок прикрепить можно было.

Iron Felix если ручки не из жо. примудрить можно любой, а диаметор этого объёма, практически одинаков

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

Iron Felix: У нас в самой прошивке японцы накосячили. Они взяли мотор от S13 240SX KA24DE и зачем-то задушили по мощности. И ДМРВ взяли не очень надёжный и редкий (от Алтимы U13).

но. продолжали ставить такие же движки еще много куда (р-несса,бассара, караван, датсуны наконец . может оттуда и прошивку брать?

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

Можно спрошу здесь
При кик дауне те 3 передаче идёт хороший подхват
Потом 4 и блокировка и как будто на жопу прицеп цепляют тонны на полторы.

Суслики-самые осторожные животные.Они становятся на задние лапки и смотрят в даль:не бежит ли лиса?Не летит ли орёл?Не ползёт ли змея? И самые наблюдательные из них получают бампером в лоб

У них на распредвалах фазы другие. Если прошивку от них брать, то вместе с распредвалами.

Я бы записал только писать нечем, да и у нас в городе нет ни одного сервиса где ниссан консалт работал.
был в двух у них почему то моя эбу цепляться не хочет.

как то делал эксперимент. ставил зажигание 20 градусов. не было ни каких провалов мощность тоже радовала. но расход летом в городе был в среднем 18л. вид но не даром на басарах и пресажах япы поменяли углы фаз грм и зажигания.

сегодня прикупил у япов на аукционе тюннинговый эбу. придет буду пробовать.[Б KS-ROM тюнинг двигателя W30 Largo компьютер]

Поделись прошивкой когда приедет. Инструкцию как это сделать я тебе напишу. ЭБУ даже вскрывать не надо.

Привет народ. Подскажите стоит ли перепрашивать стоковую прошивку, на стоковую более позднею? У меня калина акпп люкс, сошла с конвеера 06.06.2013, версия прошивки l464AG08. В OpenDiag пишет что у меня гранта=) на сайте чиптюнер нашёл ещё кучу прошивок после моей, а в конце списка одна прошивка для калины I464AKA1 21126-1411020-91 M74, CAN, серийная версия, LADA KALINA 2, АКПП. Если смысл в перепрашивать. Летом бывает при переводе селектора из одного положения в другое двигатель газует и всякие другие странности, ну может ещё экономичности добились в новых версия?

__________________
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью
© Фаина Раневская
************************************************** ****************
Не спорю с дуракам и , люди могут не понять разницы ©

Ключ находится в составе драйвера управления исполнительными механизмами.Это или специализированная микрушка TLE или MCZ.Зависит от типа версии платы Эбу.
Но чтобы просто так вылетел ключ надо еще постараться.
Иницилизацию блоку сделать попробовать из под диагностики!
зы:ну если охото поискать ,то в малом разъёме пин F1 -выход управления лампой "Check Engin"
Далее,с данного пина в разъёме прозваниваем до ножек TLE или MCZ (от версии платы ).

Привет
Добрался до блока.
Версия платы М74_v5.1 (183-52)
Так все мелко ((( Где искать?

Всем спасибо! Отбой. Все решилось перепрошивкой.
Блок цел ))). Живучий оказался.

Переполошился на Ледокола версии 8. Впечатлений куча по сравнению с ММК.

Расход топлива на холостых 0,9 л/ч , после сброса настроек 0,7 л/ч ,но через 10 мин работы ,опять становится 0,9 . и ОЗУ с 8 гр. падает до 2 гр.

Многое еще связано с бензином и состоянием двигателя. После сброса он начинает работать по эталонной модели, но потом делает корректировки.

Привет всем!
Кто может помочь создать прошивку по логам на мой двигатель?
Блок М74, 11183-1411020-52.

В данное время какой то бешеный расход.
Хотя сделал капиталку и перешел на облегченные поршни.

Привет всем!
Кто может помочь создать прошивку по логам на мой двигатель?
Блок М74, 11183-1411020-52.

В данное время какой то бешеный расход.
Хотя сделал капиталку и перешел на облегченные поршни.

Ответил!
По 12 часов работаю, инета с собой нету )

Ребята, может кто сможет проконсультировать? На старой прошивке BR102CR06(доработана при старом хозяине) не устраивало троение на холодном пуске и медленное снижение оборотов при переключении передач(особенно при переходе с 1-й на 2-ю в режиме быстрого разгона), попытался залить стандартную B101CR01 и B101CR02. Прошивка прошла удачно, но смесь была слишком бедной(Просмотр ЛОГ файлов), сказывалось на плохом запуске и туплении при разгонах, а так же невозможностью езды на непрогретой машине. Прошился какой то доработанной, результат тоже не устроил. При сравнении прошивок нашел разницу в смещении тарировки ДМРВ(во всех прошивках 281,6, на моей старой 283,6). Изменил на штатной тарировку, улучшилось, а после пары дней езды мозги адаптировали прошивку под двигатель и стало нормально. Сейчас, по холодам, занимался с машиной и пришлось сделать сброс ЭБУ. Снова прошивке приходится "прикататься", но по теплому менее заметно было, сейчас плоховато. По идее нужно еще смещать тарировку ДМРВ. Просто у меня вопрос, что может быть причиной ненормальной работы ЭБУ на стандартных прошивках? Правильно ли выравнивать таким способом качество смеси?
Из проделанной работы:
1. Замена ДМРВ, результата не дало. Повторная замена на заведомо исправный, то же самое.
2. Замена ДТОЖ, результата не дало, температура при диагностике нормальная.
3. Замена уплотнителей впускного коллектора и дросселя, результата не дало.
4. Проверка на подсос ВУТ, результатов не дало.
5. Откидывал КПА, без изменений.
6. Летом снимал ГБЦ, клапана притер, прокладки заменены, без изменений.
7. Зазор клапанов и метки ГРМ проверял несколько раз.

715 116

Наблюдал, как перепрошивали ЭБУ моего предыдущего Хендай Соляриса; тогда был необходим доступ непосредственно к плате.

Если я не ошибаюсь, то то что вы нашли, смахивает на блок управления двигателя вместе с АКПП. На ЭБУ Хендай Соляриса с МКПП всего один разъем и размеры блока меньше.

Зимой сел аккумулятор. Завел машину на другом аккумуляторе. На рабочем двигателе поменял местами аккумуляторы, вернув свой севший обратно. Машина проработала минут 5 и заглохла. Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели. Машина завелась. Поездил 2 месяца. Машина снова встала в один прекрасный день и больше не завелась. В сервисе снова приговорили мозги и датчик пропусков зажигания (MD374437). Отвез мозги в ремонт. Снова перепаяли. Заменили датчик. Заменили клеммы на аккумуляторе, так как старые были в ужасном состоянии и все были в белой массе из окиси. Грешили на них, что масса плохая. Машина снова завелась. Проездил я сутки и она снова умерла. Что делать? Нужен предметный совет электрика.

То что в блоке конденсаторы выгорели (а не вздулись, не вытекли) со слов электрика говорите? Если аккум меняли на работающем двигателе, то мог накрыться регулятор напряжения генератора.
Или же при других условиях - в эбу изначальная проблема, перепайка нихрена хорошего не дала. Ведь в ситуации с "умиранием" участвовал лишь один эбушник (боюсь даже предположить, что и перепаивал его один и тот же человек)

Прошу прощения. В эбу сгорели транзисторы. Да, паял один и тот же человек. Уже и не знаю куда смотреть. А где регулятор напряжения? Внутри генератора? Как его протестировать? Еще вопрос, а вышедший из строя аккумулятор может быть причиной? Выдвигалась версия, что внутри аккумулятора пластины вышли из строя, емкость упала и идет перезаряд. Такое может быть?

Да, обычно регулятор напряжения внутри гены, как протестировать самому - не знаю, но есть прибор для проверки регуляторов и на нормальной сто он будет. Не думаю что подуставший аккум может негативно повлиять на генератор, скорее плохой контакт на клеммах. В любом случае, надо удостовериться, что борт. напряжение в норме

Про транзисторы. так как я обычный пользователь и мой опыт на данном поприще ограничен, то думаю, лучше обратиться к гуру данного форума, не лишним будет огласить артикул ЭБУ, а может и фото потрохов с пояснением.
Подождать Sibo, или написать ему в личку.

ПС Может это неправильная логика эбу для управления транзисторами, а может транзисторы выводятся из строя извне (например прошивает высоковольтный провод на косу к эбу). Но это только мое предположение

Безусловно, нужно проверить борт. напряжение. Это надо было сделать в 1-ю очередь.
По эбу. Попросите человека, который ремонтировал вам эбу указать пины разъёма, на которые сгоревшие транзисторы подают напряжение, а Вы, в свою очередь, посмотрите по схеме, чем управляют эти транзисторы, что, скорее всего и приводит к выходу их из строя.
Самое неприятное в таких случаях - это подгоревшая проводка с периодическим замыканием, потому что найти нелегко.

Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?

Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.

Касается всех , хоть надоело уже повторять , но всё же :
Во первых :
Забудьте этот бред про конденсаторы , про их перепайку , вздутие и т.д. Просто забудьте , как кошмарный сон , который был на автомобилях Митсубиши до 94-го года выпуска . После этого года проблема конденсаторов в блоках управления автомобилей Митсубиши была решена и соответственно ушла в прошлое .
Во-вторых :
Конденсаторы , которые действительно вздувались , текли , горели и т.д. в блоках управления ММС до 94 г.в. сами по себе никогда не оказывали никакого влияния на работоспособность блоков , это всего лишь фильтры по питанию 12В и 5В и не более того . Проблема всегда была в чём то другом .
Можно эти ёмкости вообще выкинуть из блока , ЭБУ будет работать вполне правильно и без них . Разумеется делать этого не нужно , ибо расплатится придётся надёжностью . Привёл лишь в качестве примера , поэтому , из вышесказанного :
Если кто то вам говорит , что перепаял конденсаторы и блок заработал - это враньё чистой воды .

Ну а теперь непосредственно к теме :

maxbrus писал(а): Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели.

Да вроде про кондеры еще в третьем посте забыли
Но про мой пост выше где говорю о налете в районе транзисторов ( обведены красным) и налете у разъема (указано стрелкой) скажите пару слов? буду рад выслушать критику

А чего там критиковать ? Ну есть там вроде налёт , а может и не налёт , может просто в этом месте кто то зачем то отвёрткой поковырял и лак так цвет изменил , а может и не ковырял никто , может просто лак отслоился в этом месте и помутнел , тоже бывает . Тут только гадать можно .
Почему и говорю , что не паял там никто ничё , по крайней мере с этой стороны монтажа , ибо промывка таких подозрительных мест это самое первое , что делается при ремонте блока . Здесь достаточно было пару раз кисточкой , смоченной в бензине провести , чтоб все вопросы к этому месту отпали сами собой.

ЗЫ
Тыканье паяльником в пины разъёма , якобы "пропайка" я за ремонт в данном случае просто не считаю , это понт корявый , только чтоб видимость работы создать , как правило просто для того , чтоб денег взять.

maxbrus
Дайте фото обратной стороны блока , может там что интересное будет.

NikoRX писал(а): Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?

Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.

Спасибо за Ваш интерес к проблеме. Действительно именно эти транзисторы были перепаяны. Со слов мастера они вышли из строя. Сказал проверить массу на двигле и продублировать попробовать ее. А вот серость под стрелочкой рассмотрю позже. Нет платы под рукой. Сейчас решил отдать плату на перепайку приятелю. Сегодня целый день ищем datasheet к ней, чтобы понять, что конкретно за элементы выгорели и купить именно их. Пока безуспешно. Информации ни где нет. Подумываю снять генератор и его проверить.

Не тратьте время , вы ищите то , чего в природе нет , по крайней мере на территории нашей необъятной.

Не надо её смотреть , надо взять кисточку , бензин и смыть всё , потом смотреть.
Что щас с машиной ? ЧЕК загорается , при включении зажигания , далее гаснет ? Горит ?

Не тратьте время , вы ищите то , чего в природе нет , по крайней мере на территории нашей необъятной.

Чек на сколько я помню не горел. Сейчас проверить не могу. Машина стоит в сервисе, где электрика нет как на зло. Комп снят. Симптомы были такие: поворачиваешь ключ, чек кажется не загорался уже, движок крутит, но не схватывает. Искры на свечках при этом нет.

P.S. Плата не залита. Эти разводы похожи на лак или воск какой-то.

Сейчас стоит вопрос идентификации транзисторов для замены. Помогите по фото идентифицировать, если есть знатоки. Возникла сложность с диодом (предполагаю, что это диод) с маркировкой V и какими-то мелкими точками или буквой. Не могу соотнести маркировку с smd таблицей. Про точки около BR тоже вопрос.

Судя по фото ваш блок отсыревал, это следы конденсата, ваша авто случайно не плавала в пресной воде? Хотя она могла плавать и в других руках.
Но большой опаности нет, хотя возможен окисел под самими элементами схемы и через него может коротить.

Друзья, всем спасибо за ответы!

Итак закончилось на том, что через сутки после "ремонта" машина снова встала и на эвакуаторе была отправлена в сервис. В сервисе мне уже без сомнения сказали, что это снова "мозги", но открестились от диагноза. Никто не знал в чем дело. После двух ремонтов ЭБУ по 9000 каждый, я решил, что хрен я отдам этим горе-пайщикам-разводилам свой ЭБУ. Попросил снять ЭБУ в сервисе. Сняли. Судя по всему, разбирать всё нормально механикам было лень, так как при снятии были повреждены крепления корпуса ЭБУ и фишка одного разъема ЭБУ. (Привет горе-сервису )

С другом заказали транзисторы. Мучительные 8 дней ожидания и они приехали. Перепаяли сами. Диод этот невиданный решили не трогать, так как теория была, что он не поврежден. Приехал я в сервис. Чудо-механики отказались устанавливать обратно ЭБУ. Говорили, что нет времени, что нет желания, что не умеют и так далее. Мне ничего не оставалось, как на улице перед сервисом самому нырять под бардачек и цеплять ЭБУ. Именно тогда я и обнаружил все косяки разборки.

По совету одного электрика, я купил новые катушки зажигания и высоковольтные провода. Установил всё это добро и пробую завестись. Не заводится.

Ну, думаю, как и в прошлые разы без этого гребаного датчика не заведется. Поехал покупать датчик неисправности системы зажигания (он же IFS, он же Ignition failure sensor, он же MD374437). 2850 рублей и новый датчик у меня. Еду в сервис. Ставлю. Она завелась.

Думаете я обрадовался? Хахаха))) Нет. Во-первых, по опыту тачка могла заглохнуть в любой момент, во-вторых что-то подсказывало, что причина вовсе не в катушках или высоковольтных проводах. Было принято решение оставить машину на пол дня в горе-сервисе, чтоб постояла и помолотила заведенная. К вечеру следующего дня позвонил в сервис. Сообщили, что не глохнет. Решил попробовать забрать машину.

Доехал я на ней до дома. И прямо у дома на парковке она глохнет снова. Представляете мое состояние?)))) Мда.

Звоню другу. Рассказываю. На следующий день он присылает мне следующее:

Вангую – на всех 3х датчиках у тебя сгоревший шунт ))) Деталь изготавливается из подходящей консервной банки ))) Если, конечно сам датчик не залит компаундом по самые помидоры.
И на компе не завязано ни разу. я так понимаю комп тут C-39, а он лишь чиркает на массу катушки транзисторами которые мы паяли. И судя по работе двигателя работают они на ура.

Было решено разобрать сломанный датчик и убедиться в том, что сгорел шунт. Так и было. Сгорел шунт. В процессе изучения схем, также выяснил, что этот горе-датчик есть только на дорестайл эклипсах. На рестайл версиях от него избавились. Смотрите схемы ниже:
IGNITION SYSTEM 2.4 AT дорестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 AT рестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 MT дорестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 MT рестайл

Тогда я купил четвертый датчик. Но было принято решение поставить старый, а вместо шунта перемотать проволокой 3 и 4 контакты. Сделали этот горе-ремонт датчика. Установил я его. Пробую завестись. Завелась. Поработала секунд 7 и заглохла. Больше не завелась. Видимо так датчик не починить. Поставил новый. Запустил двигатель на свой страх и риск. Завелась без проблем. Заглушил машину, дабы не убить четвертый датчик.

Выводы следующие. Все эти ремонты компа были разводом чистой воды. Неверный диагноз в горе-автосервисе. Все хотят тупо бабла. А спецов мало. Каждый раз умирал датчик, а меня лечили, что умер ЭБУ. Сейчас ясно, что где-то между проводкой датчика и катушками - коротыш, который возникает от нагрева. В выходные будем прозванивать и искать, где повреждение проводки.

Это руководство покажет вам, как перепрограммирования ЭБУ или PCM для Toyota Corolla с использованием Techstream.

Идентификация автомобиля и выбор системы иммобилайзера в соответствии с вашим ключом

Нажмите "Далее"

Вы попадете на официальный сайт Toyota, введите идентификатор и пароль для входа в систему.

Здесь в верхнем поле отображается текущая калибровка.

Но если мы прокрутим вниз, мы увидим, что он дает нам список текущей калибровки ЭБУ.

Щелкните гиперссылку, чтобы проверить процедуры

Это руководство в формате PDF

В PDF, чтобы найти информацию о вашем автомобиле

Откройте файл калибровки, он автоматически вызовет мастер обновления калибровки.

Загрузка текущей калибровочной информации из автомобиля

Теперь просто следуйте подсказке, чтобы работать

Подготовьтесь к перепрограммированию

Теперь дождитесь обновления калибровки флэш-памяти.

Включите зажигание.

Теперь он снова будет считывать текущую калибровочную информацию с автомобиля.

Перепрограммирование успешно завершено.

Читайте также: