Акпп киа оптима буксует

Обновлено: 04.07.2024

Сегодня поговорим о ремонте основных неисправностей АКПП Киа. Но в начале давайте посмотрим на модификации АКПП, которые устанавливались на транспортные средства марки Киа.

На автомобиле Киа разных моделей вы сможете найти следующие виды коробок:

ZFHP26, A8LR1 – Kia Mohave;
A4CF1 L4 – Kia Ceed;
F4A42, A4CF2, A6GF1 – Kia Cerato, Kia Rio;
A5HF1, A750E, A6LF2 – Kia Sorento;
F4A51, A5GF1 – Kia Grand Carnival.

Все эти автоматы производятся в корейской компании Jatco. И только некоторые из них, например, как A750E принадлежат японскому производителю Aisin.

Напишите в комментариях, какие поломки случались с АКПП вашего автомобиля Киа и как вы с ними справлялись?

Специфичные проблемы автомобилей Kia c АКПП

Теперь рассмотрим неисправности, которые встречаются у АКПП Киа. В таблице вы увидите подробное описание для каждой модели.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Пробуксовка АКПП при переключении передач является признаком серьезной неисправности, которые без оперативного вмешательства может стать причиной в необходимости проведения капитального ремонта трансмиссии. В этой статье вы узнаете, когда и почему буксует гидромеханическая коробка передач, и что с этим делать?

Типовые неисправности: почему возникает пробуксовка АКПП?

Наиболее распространенная причина пробуксовок АКПП – использование старого или контрафактного трансмиссионного масла. В данном случае появляются незначительные скачки оборотов двигателя при резком наборе скорости или кик-дауне – проблема устраняется проведением внепланового ТО с промывкой гидроблока и масляных магистралей АКПП.

В более запущенных случаях причиной пробуксовки АКПП является физическая неисправность внутренних комплектующих трансмиссии, в частности:

Износ и выработка пакета фрикционов – неисправность наблюдается на АКПП с большим пробегом или при длительном отсутствии ТО. Во время работы АКПП поверхность фрикционов стирается, что уменьшает их толщину – при определенной выработки толщина фрикционов становится недостаточной для беспроблемного зацепления дисков в момент изменения передаточного числа трансмиссии. Типовым признаком пробуксовок АКПП из-за неисправных фрикционов считается некорректная работа трансмиссии только в непрогретом состоянии.

Засорение маслонасоса или соленоидов гидроблока – проблема возникает в результате накопления фрикционной пыли и мелкого металлического абразива в трансмиссионном масле в результате естественной выработки фрикционов АКПП. Для устранения неисправности необходима полноценная промывка всех гидравлических магистралей трансмиссии, а также замена соленоидов.

Повреждение электронного блока управления – в некоторых случаях пробуксовка АКПП может возникнуть по причине некорректной работы ЭБУ АКПП или одного из контрольных датчиков трансмиссии. Также пробуксовки могут являться следствием установки неподходящей прошивки в модуль памяти ЭБУ после ремонта или тюнинга АКПП.

Обратите внимание! При возникновении пробуксовки АКПП необходимо в оперативном порядке обратиться в сервисный центр для диагностики и дефектовки трансмиссии. В противном случае эксплуатация автомобиля с неисправной коробкой передач быстро приведет к необходимости в капитальном ремонте АКПП, а также силового агрегата и навесного оборудования.

Какие АКПП в зоне риска?

Наиболее подверженными данной проблеме считаются гидромеханические АКПП с большим пробегом, а также роботизированные преселективные трансмиссии, не прошедшие регламентную адаптацию сцепления. Кроме того, данная неисправность может возникнуть на любой АКПП в случае экономии на техническом обслуживании автомобиля или в результате агрессивной эксплуатации.

Помните, соблюдение регламента ТО и правил эксплуатации авто с АКПП позволит предотвратить необходимость в преждевременном капитальном ремонте коробки передач и исключить появление пробуксовок. Наиболее действенной профилактикой против пробуксовки АКПП считается регулярная замена трансмиссионной жидкости каждые 50-65 000 км пробега вместе с фильтрующим элементом, а также бережная эксплуатация АКПП, предупреждающая риск перегрева трансмиссии.

Опытные автовладельцы, с другой стороны, различают пинки по следующим категориям:

Прежде чем самостоятельно решить проблему пинания автоматической коробки передач или заменить ее на новую, необходимо найти причину пинания.

Читать Какая автоматическая коробка передач самая надежная и лучшая, рейтинг автоматических коробок передач

В каких случаях коробка пинается

Ниже приводится обзор возможных причин отдачи автоматической коробки передач и их решений.

Происхождение проблемы	Проблема	Заключение
Неисправный гидроблок или гидротрансформатор в трансмиссии	Автоматическая коробка передач пинается во время движения	Замените гидростатическую коробку или соленоиды
Неисправность фрикционной муфты или гидротрансформатора.	Автоматическая коробка передач не включается при торможении	Фрикционные муфты, отработавшие свой срок службы, заменяются.
Неисправности датчика коробки передач или гидротрансформатора	Автоматическая коробка передач не пинается при переводе рычага переключения в положение R	Заменить
Недостаточный уровень масла в трансмиссии	Автоматическая коробка передач не включается после включения	Вверх
Детали редуктора изношены	Автоматическая коробка передач пинается при холодном запуске	Замените коробку передач (не всегда запускается при холодном пуске, особенно зимой)
Неисправная проводка коробки передач	Автоматическая коробка передач пинается при переключении передач во время движения	Заменить

Высокая температура и слабое давление в клапанах

Для выявления причин, по которым срабатывает автоматика, владелец автомобиля должен проверить качество масла.

Масло нагревается, поскольку трансмиссия постоянно находится под нагрузкой. Состав жидкости ATF меняется. Он становится менее вязким. Эти изменения появляются в жидкости ATF после того, как автомобиль проехал 40000 км, в лучшем случае можно проехать 60000 км без замены трансмиссионной жидкости.

В течение этого времени фильтрующие элементы начинают изнашиваться. Их частицы попадают в жидкость и влияют на состав масла по мере его нагрева во время работы. К этому времени масло теряет все свои свойства.

Фильтр загрязняется. Снижается пропускная способность фильтра. В результате падает давление в гидравлической системе автоматической коробки передач. Как следствие, фрикционные диски не успевают вовремя остановиться, и у водителя создается впечатление, что коробка передач работает рывками или с толчками.

Предупреждение. Если водитель не замечает, что автомат пинается, то через 10 000 км придется заменить всю трансмиссию. Читайте мнение владельцев об автоматической коробке передач, установленной на Renault Kaptur

Автомат может перегреваться из-за неисправного радиатора. Например, трубка радиатора загрязняется, если масло залито неправильно. Поэтому рекомендуется очищать радиатор коробки при замене масла, чтобы наверняка избежать проблем в будущем.

Наряду с очисткой охладителя коробки замена масла будет производиться следующим образом:

Снимите и очистите радиатор.
Снимите чистящий элемент и установите новый.
Залейте свежую трансмиссионную жидкость.

Плавление фрикционных дисков из-за высокой температуры

Фрикционные диски действуют как регулятор. Они сжимаются или увеличиваются, вызывая пропуски или засорение автоматической коробки передач. При недостаточном давлении они не могут сжаться до такой степени, чтобы пропустить шестерню. Начинается проскальзывание. Проскальзывание приводит к трению деталей друг о друга. Температура повышается. Масло становится черным и появляется запах гари.

Это приводит к износу фрикционных дисков. Изношенные диски означают свободный ход для трансмиссии. На уровне водителя это будет ощущаться как толчок от автомата. Автомобиль дергается, водитель чувствует, как срабатывает автоматическая коробка передач, плавность движения нарушается, поскольку скорость постоянно увеличивается или уменьшается.

Только полная замена поврежденных компонентов автоматической коробки передач и замена масла помогут решить проблему.

Засор гидроблока

Гидроблок является важной частью автоматической коробки передач, по каналам которого жидкость под давлением поступает к каждой передаче. Засорение каналов приводит к падению давления и проскальзыванию фрикционных муфт.

Соленоиды расположены в гидравлической плите. Они представляют собой электрические катушки со штоком, которые открывают или закрывают каналы к шестерням. Поэтому при отказе соленоида: если он заклинит, шестерни могут исчезнуть. Водитель может почувствовать это как толчок. Автоматическая коробка передач дергается при переключении передач.

Читать Автоматическая коробка передач заедает и не переключает передачи: причины и диагностика Внимание! Трансмиссионную жидкость необходимо менять каждые 60 000 км во избежание блокировки электромагнитов.

Неисправности в электроблоке

ЭБУ коробки передач соединен с ЭБУ двигателя. Он считывает показания различных датчиков. Неисправность ЭБУ может быть вызвана влагой. Он выходит из строя из-за высокой температуры или непрофессиональной прошивки. Неисправность этого узла также может привести к пинку трансмиссии во время движения.

Ответ на вопрос, почему коробка передач пинается, когда механика в порядке, — обрыв в проводке.

Провода и соленоиды

Соленоиды поставляются в пластиковых корпусах. При сильном нагревании они расплавятся. Деформация может привести к срабатыванию автоматики.

Существуют и другие причины, по которым дело может зайти в тупик:

обрыв провода;
окисление;
фолить.

Предупреждение. Следует проверить понижающий резистор. Обычно он расположен под воздушным фильтром. Владелец автомобиля должен использовать омметр. Если прибор не обнаружит сопротивления, значит, неисправен понижающий транзистор. Его следует заменить.

Пинается при резком старте и при долгом движении

Если водитель чувствует толчки во время движения, т.е. автоматическая коробка передач пинается, когда она горячая, проблема в этом:

Такую проблему трудно обнаружить. Диагностика и ремонт стоят очень дорого.

Если он пинается на холодную, при попытке переключения на задний ход или с 1-й на 2-ю передачу, проблема может заключаться в замене фильтра или простой замене трансмиссионной жидкости. Возможны неисправности в разъемах, к которым подключены датчики.

Хотя обычный водитель может диагностировать проблему, разобрав коробку, это лучше сделать в специализированном центре с помощью компьютерной диагностики. Электроника не позволит вам совершить ошибку.

Пинки во время набора скорости

Проблемы, приводящие к удару в коробку при разгоне и при переходе с первой на вторую скорость, возникают по следующим причинам:

старое масло;
Засоренный фильтр;
Неисправность положения блокировки переключения передач.

Читать Причины неисправностей автоматической коробки передач и способы устранения неисправности

Кроме того, коробка передач работает тихо и не дергается. Устраняя вышеперечисленные причины, автовладелец продлевает срок службы автоматической коробки передач.

Пинается при переходе с одной передачи на другую

Если автоматическая коробка передач начинает пинаться при переключении передач, причина может заключаться в неисправности автомата. Например:

Холодное начало зимы. Никогда не запускайте автоматическую коробку передач зимой, если она не была прогрета. Масло перестает работать эффективно, нагрузка на важные компоненты автоматической коробки передач возрастает, и они быстро изнашиваются;
Толчки при переключении передач в автоматической коробке передач вызваны загрязненной трансмиссионной жидкостью.

Что предпринять

Чтобы избежать описанных выше проблем, каждый автовладелец должен проводить профилактическое обслуживание своего автомобиля, в том числе и коробки передач:

проверьте уровень и качество трансмиссионной жидкости;
при необходимости замените масло;
визуально проверьте на наличие поврежденной проводки;
разборка и промывка автоматической коробки передач
замена старых компонентов на новые.

Чтобы проверить состояние фрикционных дисков,:

N.B. Если владелец автомобиля не может сделать это самостоятельно, обратитесь в квалифицированный сервисный центр. Опытные и добросовестные специалисты также не откажутся от ремонта автоматической коробки передач. Потому что замена полного автомата — дорогое удовольствие.

Но что делать, если ваша автоматическая коробка передач пинается после ремонта.

Читать Основные неисправности и ошибки автоматической коробки передач

Что предпринять, если автомат продолжает пинаться после ремонта

Если после ремонта автоматической коробки передач наблюдаются толчки и рывки, это не значит, что автовладелец зря потратился. Возможно, коробка не откалибрована.

Инструкции по калибровке коробки, если она продолжает пинаться после ремонта:

Также очистите дроссельную заслонку.

Теперь все готово.

Если коробка по-прежнему пинается, снова обратитесь в диагностический центр. Ремонт автоматических трансмиссий стоит дорого, поэтому нужно быть внимательным при выборе специалистов, которые будут разбирать и собирать автоматическую трансмиссию.

Заключение

Чаще всего киксы автоматических коробок передач происходят из-за небрежного отношения владельца к собственному автомобилю. Поэтому необходимо правильно обслуживать автомобиль, в том числе и автоматическую коробку передач. Необходимо своевременно обращать внимание на признаки неисправности, такие как загорание сигнальной лампы A/T и значка Check Engine.

Многие неисправности автоматической коробки передач невозможно определить по индикаторам. Помочь может только компьютерная диагностика в специализированных мастерских. Но при первых же толчках автомобиль должен быть остановлен. Диагностика путем замены трансмиссионной жидкости.

Важно: Замена масла в автоматической коробке передач производится не под давлением, а путем слива старой жидкости и очистки поддона коробки передач.

Читайте также: