Bank 1 sensor 2 какая лямбда subaru

Обновлено: 07.07.2024

P014F O2 Sensor Slow Response — Lean to Rich (Банк 2 Датчик 1)

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Медленный отклик датчика O2 — от обедненной до богатой (банк 2, датчик 1)

Что это значит?

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к автомобилям, оборудованным OBD-II (GMC, Chevrolet, Ford, Dodge, Chrysler, VW, Toyota, Honda и т. Д.). Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки / модели.

Когда в автомобиле, оборудованном OBD-II, сохраняется код P014F, это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил медленное время отклика от входящего (первый после выхода выхлопа из двигателя перед каталитическим нейтрализатором) кислорода ( O2) датчик или цепь для второго ряда двигателей. Банк 2 определяет группу двигателя, в которой отсутствует цилиндр №1.

Автомобильные датчики O2 / кислорода сконструированы с использованием чувствительного элемента из диоксида циркония, который защищен специально разработанным вентилируемым стальным корпусом. Платиновые электроды используются для прикрепления чувствительного элемента к проводам в жгуте проводов датчика O2, который подключен к PCM через сеть контроллера (CAN). На PCM подается электрический сигнал в соответствии с процентным содержанием частиц кислорода в выхлопных газах двигателя по сравнению с содержанием кислорода в окружающем воздухе.

Выхлопные газы попадают в выпускной коллектор (и) и спускную трубу (и), где они протекают над датчиком O2, расположенным перед ним. Выхлопные газы проходят через вентиляционные отверстия датчика O2 (в стальном корпусе) и через чувствительный элемент, а окружающий воздух втягивается через полости для проводов, где он задерживается в небольшой камере в центре датчика. Захваченный окружающий воздух (в камере) нагревается выхлопными газами, заставляя ионы кислорода производить (энергетическое) напряжение.

🚀Еще по теме:
P2165 Датчик положения дроссельной заслонки / педали C - максимальная эффективность останова

Отклонения между концентрацией молекул кислорода в окружающем воздухе (втянутых в центральную полость датчика O2) и концентрацией ионов кислорода в отработавших выхлопных газах приводят к тому, что нагретые ионы кислорода внутри датчика O2 очень быстро прыгают между слоями платины и постоянно. Колебания напряжения происходят, когда ионы кислорода прыгают между слоями платиновых электродов. Эти изменения напряжения идентифицируются PCM как изменения концентрации кислорода в выхлопных газах, которые указывают на то, что двигатель работает либо на обедненной смеси (слишком мало топлива), либо на богатой (слишком много топлива). Когда больше кислорода присутствует в выхлопе (бедное состояние), сигнал напряжения от датчика O2 низкий и выше, когда меньше кислорода присутствует в выхлопе (богатое состояние). Эти данные используются PCM в первую очередь для расчета стратегии подачи топлива и опережения зажигания, а также для контроля эффективности каталитического нейтрализатора.

Если рассматриваемый датчик O2 не может работать так быстро и / или регулярно, как ожидалось, в течение заданного периода времени и при определенных заранее определенных обстоятельствах, код P014F будет сохранен, и может загореться индикаторная лампа неисправности.

К другим кодам неисправностей, связанных с медленным откликом датчика O2, относятся:

P013A O2 Sensor Slow Response — Rich to Lean (Bank 1 Sensor 2) PXNUMXA OXNUMX Sensor Slow Response — Rich to Lean (банк XNUMX, датчик XNUMX)
P013B O2 Sensor Slow Response — Lean to Rich (Банк 1 Датчик 2)
P013C O2 Sensor Slow Response — Rich to Lean (Банк 2 Датчик 2)
P013D O2 Sensor Slow Response — Lean to Rich (Банк 2 Датчик 2)
P014C O2 Sensor Slow Response — Rich to Lean (Банк 1 Датчик 1)
P014D O2 Sensor Slow Response — Lean to Rich (Банк 1 Датчик 1)
P014E O2 Sensor Slow Response — Rich to Lean (Банк 2 Датчик 1)

Степень серьезности кода и симптомы

Поскольку код P014F означает, что датчик O2 оставался медленным в течение длительного периода времени, его следует отнести к категории серьезных.

Симптомы этого кода могут включать:

Пониженная топливная эффективность
Общий недостаток мощности двигателя
Другие связанные диагностические коды неисправностей также могут быть сохранены.
Сервисный двигатель скоро загорится лампа

причины

Возможные причины установки этого кода:

Неисправный датчик (и) O2
Сгоревшая, сломанная или отсоединенная проводка и / или разъемы
Неисправный каталитический нейтрализатор
Утечки выхлопных газов двигателя

Процедуры диагностики и ремонта

Некоторые из основных инструментов, которые мне потребуются для диагностики кода P014F, — это диагностический сканер, цифровой вольт / омметр (DVOM) и надежный источник информации о транспортном средстве (All Data DIY).

Прежде чем пытаться диагностировать код P014F, все коды пропусков зажигания двигателя, коды датчика положения дроссельной заслонки, коды давления воздуха в коллекторе и коды датчика массового расхода воздуха должны быть диагностированы и отремонтированы. Двигатель, который не работает эффективно, будет вызывать сохранение всевозможных кодов (и это правильно).

Профессиональные техники обычно начинают с визуального осмотра жгутов проводов и разъемов системы. Мы ориентируемся на жгуты, проложенные рядом с горячими выхлопными трубами и коллекторами, а также на те, которые проложены возле острых краев, таких как те, которые находятся на выхлопных щитках.

Выполните поиск бюллетеней технического обслуживания (TSB) в источнике информации о вашем автомобиле. Если вы найдете тот, который соответствует симптомам и кодам, представленным на рассматриваемом автомобиле, он, скорее всего, поможет вам в постановке диагноза. Списки TSB составлены на основе тысяч успешных ремонтов.

Затем мне нравится подключать сканер к диагностическому порту автомобиля и извлекать все сохраненные коды неисправностей и данные о стоп-кадре. Эта информация может быть полезна, если P014F окажется неустойчивым, поэтому запишите ее на потом. Теперь очистите коды и посмотрите, сброшен ли P014F.

Если код сброшен, запустите двигатель, дайте ему достичь нормальной рабочей температуры, а затем дайте ему поработать на холостом ходу (с трансмиссией в нейтральном или парковочном положении). Используйте поток данных сканера для наблюдения за входными данными датчика O2.

Сузьте отображение потока данных, чтобы включить только соответствующие данные, и вы увидите более быстрый и точный ответ. Если двигатель работает эффективно, данные верхнего датчика O2 должны регулярно колебаться между 1 милливольтом (100 вольт) и 9 милливольтом (900 вольт). Если колебания напряжения медленнее, чем ожидалось, будет сохранен P014F.

Вы можете подключить тестовые провода DVOM к заземлению датчика и сигнальным проводам, чтобы отслеживать данные с датчика O2 в реальном времени. Вы также можете использовать его для проверки сопротивления рассматриваемого датчика O2, а также сигналов напряжения и заземления. Чтобы предотвратить повреждение модуля управления, отключите соответствующие контроллеры перед проверкой сопротивления цепи системы с помощью DVOM.

Дополнительные диагностические примечания:

После того, как PCM перешел в режим замкнутого контура, датчики O2 ниже по потоку не должны работать так же регулярно, как датчики выше по потоку.
Заменяемые (или модернизированные) каталитические нейтрализаторы низкого качества подвержены повторяющимся сбоям, и их следует избегать.

Связанные обсуждения DTC

В настоящее время на наших форумах нет связанных тем. Разместите новую тему на форуме сейчас.

Нужна дополнительная помощь с кодом p014f?

Если вам все еще нужна помощь по поводу кода ошибки P014F, задайте вопрос в комментариях под этой статьей..

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация представлена только в информационных целях. Он не предназначен для использования в качестве рекомендаций по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия, которые вы предпринимаете с каким-либо автомобилем. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

чейт непонял. на фотке я так понимаю свеча дожига из каталека. .

попробуй клему скинуть минут на 5.

xatab10913 , есть, если есть еще один каталик)))

опять же если выбивать, дак все а не один. смысл то тогда какой.

medic ,не,не,не. кат бывает один,а лямда зонд 2. один встроен перед или непосредственно вкат,второй сразу после него.дак вот который после он палит всю движуху-что кат выбит.т.е.обманку ннадо. а если лямда зонд 1 перед катом,-все будет гут.

Кислородник не тот датчик, что стоит покупать б.у, так как у него есть определенный ресурс, и не известно, сколько ходил контрактный ! Цена контракта где то 1500, цена нового где то 4000 рублей. Самый безотказный вариант это ставить от ВАЗ 2110, бошевский по моему 1500 рублей стоит. Но там 4 провода. Делаешь значит так, выкручиваешь старый ЛЗ, обрезаешь его ближе к основанию. Режь провода "типа лесенкой" тобишь один длинней чем другой на пару сантиметров. Берешь паяльник в руки и спаиваешь 3 провода от ЛЗ с такими же 3 проводами по цвету но ТАЗовским датчиком. Четвертый серый провод от лямбды удленяешь на сколько нужно и запитываешь его на кузов. Вот в общем то и все. Суть у всех лямбд одна и таже и они взаимозаменяемы, именно поэтому есть универсальная лямбда. Да кстати, совсем забыл ! Когда спаял провода, сверху обожми термоусадкой, продается в Саше, стоит полкопейки.

NTK OZA511-N2 это не ориинал уже у тебя стоит, а меняная уже ntk/ Ставь любую универсальную с тремя контактами.

а может проверить для начала, как проводочки зацепил.
сигнальный провод не перепутал, при ВКЛ зажигания на него приходит опорное напряжение 0.45В с ЭБУ.

medic писал(а): чейт непонял. на фотке я так понимаю свеча дожига из каталека. .

попробуй клему скинуть минут на 5.

Для чего нужен лямбда зонд в автомобиле

Свое название лямбда зонд получил из греческого алфавита, от буквы Лямбда. У автомобилистов Лямбда означает коэффициент избытка кислорода в топливо воздушной смеси. Давно известен оптимальный состав этой смеси 14,7 частей воздуха к 1 части топлива. Диапазон эффективной работы катализатора очень узкий в 1 части топлива погрешность допускается 1 сотая. Такую точность поддержать, возможно, только при помощи электронного впрыска топлива и обратной связи с лямбда зондом.

Излишки кислорода в топливо воздушной смеси измеряется за счет определения в выхлопе остатков кислорода, именно поэтому лямбда зонд установлен в выпускном коллекторе перед катализатором. Сигнал с лямбда зонда поступает в блок управления впрыска, а он уже корректирует состав смеси, изменяя количество впрыскиваемого топлива. В последнее время все чаще появляются автомобили с двумя датчиками кислорода, второй датчик стоит после катализатора, для еще более точного контроля и корректировки топливо воздушной смеси.

Помимо циркониевых датчиков есть датчики на основе двуокиси титана. Они работают по принципу изменения объемного сопротивления при изменении содержания кислорода в выхлопных газах. В итоге получается, что данный тип датчиков не может генерировать ЭДС, так же имеют сложную конструкцию. Даже не смотря на то, что они используются у различных ведущих мировых автопроизводителей, распространения они не получили.
Так же бывают датчики кислорода с дополнительным подогревом для скорейшего выхода в рабочий диапазон и соответственно более точного отражения параметров.

xatab10913 писал(а): Для чего нужен лямбда зонд в автомобиле

статью не читал, но сразу не согласен. опишу свой опыт решения подобных вопросов. для понимания процесса: у меня v6. выпускной коллектор представлен двумя магистралями, на каждой из который стоит каталитический нейтрализатор, с двух сторон окруженный датчиками. потом вся эта байда соединяется перед резонатором и выходит на улицу.
так вот.
1. перестать путать кислородный датчик с лямбда-зондом.
2. понять, что датчики до катов и после катов выполняют разные функции и имеют разные диапазоны измерений.
3. универсальные датчики от бош имеют место быть только на самых дешевых тазиках, где выполняют декоративную функцию и где проще выбить кат и поставить обманку.
4. каждый датчик в каждую секунду (или долю секунды, в зависимости от интервала опроса) скидывает определенное значение в вольтах в бортовой комп. если один из датчиков начинает зависать - накапливаются паразитные значения, комп неправильно подбирает газожидкостное соотношение смеси, расход уходит в небо из-за излишнего обогащения. либо машина плохо едет из-за излишнего обеднения. это уж от характера предсмертных конвульсий датчика зависит, от его положения в системе и от бортового компа.
5. когда эти паразитные значения накапливаются в достаточном количестве, комп дает команду на перевод работы двигателя в аварийном режиме, без контроля смеси, без придушивания двигателя системой противоскольжения и противобуксовки. смесь подается средняя, вне зависимости от качества бензина и оборотов. просто средняя. расход чуть выше, чем при рабочей системе датчиков.
6. если автомобиль не предусматривает критичных систем активной безопасности - летом на того джекичана можно забить болт. зимой - навряд ли, лучше скинуть ошибки.
7. необходимо подключить диагностичекий сканер (естьу половины автокаровцев, если нет - наверняка кто-то один в ближайшее время сможет подъехать и сказать код ошибки).
8. если виноваты верхние датчики - замена исключительно на оригинал. лучше парная, бо если один датчик определенное время умирает, то из-за скачков бортового компьютера по обогащению смеси, второй тоже скоро придет к завершению карьеры.
9. если виноваты нижние - можно поставить какую-нить холеру подешевле желательно, не от бош.
10. есть один небольшой неизученный нюанс. датчик массового расхода воздуха и какая муфточка, тоже учавствующая в процессе образования газожидкостной смеси. ходят слухи, что эта пара может выкинуть джекичана с подставой кислородника. сам не проверял, навязывать не буду.

кстати, в помощь начинающему. видел как минимум трех диагностов у официального дилера таёты, неспособных дать трезвую оценку работе каждого из четырех датчиков. так вот, утрируя для безобразия для чайников: выведите одновременно столько графиков, сколько у вас датчиков. далее плавно повышайте обороты ну пусть будет до 3500, лишь бы движок с креплений не рвался. потом резко меняйте положение педали газа и смотрите, как реагируют датчики. верхние должны выдавать что-то типа резких синусоид до 2-5Вольт, в зависимости от вашей системы, нижние - сглаживать эти синусоиды в более-менее плавные линии в пределах 1,5 Вольт. если этого не происходит по одной из веток выхлопа (нижний датчик как может повторяет показания верхнего) - кат умер, можно выбивать или менять на новый. если один из датчиков реагирует чуть позднее других - скорее всего именно он и мутит бардак.

Создать тему, в которой из десяти слов восемь матерных, потом послать весь форум в .опу и удалить самого себя в бан, мог только Дедужко. Вот где самодисциплина была (с) Cadaver

smog
Давай подробности!! Что было с машиной..какой расход,какая машина,какие фильтры,какие ошибки сканера. Напиши отчёт. будет понятнее.

машину купил недавно, мне бывший хозяин сказал расход 8 по трассе и 12 по городу
перегонял я её 800 км вроде все норм ,но как только стал ездить по городу расход увел где-то до 25л
кстати забыл, чек у меня горел сразу продавец сказал что ему катализатор вырезали машина намного ехать быстрее стала и на расход не влияет. приехал к себе разобрал все это дело, действительно оба ката вырезаны и первая лямда стояла от тойоты
поехал на диагностику показала ошибку первой лямды, заказал поменял, дальше интереснее, опять ошибка ну ката то нет второйдатчик пришлось прятать
обманок второго датчика куча но так как он по моему понятию на расход не влияет я решил пойти легким путем и заказал токарю вставку с отверстием 2мм чек погас расход прежний.

как то заходя в поворот машина чуть не заглохла, решил посмотреть на топливный насос, вскрыл смотрю он у меря болтается там как люстра и на дне резинка какая-то хорошо что не выкинул хотя хотел сетка там была ну в оч плохом состоянии поменял на вазовскую подходит идеально и кстати резинка понял откуда кода новую сетку поставил она и крепит насос

после этого решил фильтра поменять топл и возд. и тут произошло чудо расход уменьшился сейчас на мультитрониксе показывает сред 13 мне кажется норма

двс 2.5 атмо американец

у меня еще датчика массового расхода воздуха нету, там вместо него стоит датчик абсолютного давления

Замена датчика кислорода (Лямбда-зонд, Bank 1 Sensor 1) ⇐ Biante. Электроборудование, оптика

Модератор: Sova125

Добавлю про чистку свечей и всего ,что связано с " непобедимым" нагаром и закоксовавшимися отложениями .Это средство для чистки ДУХОВОК. Примерно вот такое. P/S если оно попадает на открытые части тела, БРОСАЕТЕ ВСЁЁЁЁЁ И БЫСТРЕЕ ПРОМЫВАТЬ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ в противном случае кожа сходит как ГЕЛЬ . Короче только в рез. перчатках работать. За 2. 5 мин. любой нагар отстаёт, смывается водой при помощи кисти, лучше ТЁПЛОЙ.

Привет братья!)
Вопрос следующий, загорелся check, приехал снять ошибку на Савушкина, ошибка показала, подогрев лямбда 1, вроде сняли, прошло пару месяцев эта ошибка опять появилась, решил обнулить с ново, теперь уже откатался пару недель check загорелся, подозреваю, что просто обнуление уже не спасет, что делать-то убирать катализаторы или обманывать, или обогрев поменять. Impreza 2.0 Лиса 05г. немка

Клубный Субарист Февраль 2010 / 293 Репутация: Авто: subaru forester 02 (03) 2.5 at usa Откуда: Ленинград

madspike писал(а): Привет братья!)
Вопрос следующий, загорелся check, приехал снять ошибку на Савушкина, ошибка показала, подогрев лямбда 1, вроде сняли, прошло пару месяцев эта ошибка опять появилась, решил обнулить с ново, теперь уже откатался пару недель check загорелся, подозреваю, что просто обнуление уже не спасет, что делать-то убирать катализаторы или обманывать, или обогрев поменять. Impreza 2.0 Лиса 05г. немка

какая ошибка по чеку?

можно завернуть зонд через спец. втулку
втулки делает мой знакомый за штуцер
+ 1700 рэ за работу с обнулением

Код ошибки к сожалению не помню, помню только название "подогрев первого лямбда", а как поможет втулка если сам подогрев находится внутри лямбда?

Клубный Субарист Февраль 2010 / 293 Репутация: Авто: subaru forester 02 (03) 2.5 at usa Откуда: Ленинград

madspike писал(а): Код ошибки к сожалению не помню, помню только название "подогрев первого лямбда", а как поможет втулка если сам подогрев находится внутри лямбда?

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Репутация: Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

Если отвалился провод подогрева, втулка-обманка ничего недаст. А идея выбить кат обычно приходит по другим соображениям, это или его кончина, или тюнинг выпуска.
пысы 1т. за обманку - дорого, мне незнакомый токарь за 15 мин и поллитра седал, причем из меди.
1.7т за обнуление ошибки - очень дорого, скинь клему с АКБ на ночь.

Клубный Субарист Декабрь 2009 / 687 Репутация: Авто: Outback III (BPE, EZ30, E-5AT) / BMW K1200RS Откуда: Санкт-Петербург

Разъемы проинспектировать. Не найдете проблему - меняйте ЛЗ. Кого Вы обманывать собрались, кого убирать, зачем? По Вашему описанию у вас проблемы с предкаталитическим ЛЗ.
P.S.: поменять подогрев отдельно невозможно физически.

Насколько я понял, убрать можно только второй лямбда из выпуска, а первый отвечает за смесь и его только под замену. (если я не ошибаюсь конечно). Ну а если менять лямбда, то сколько может стоить датчик, обязательно оригинал или нет?

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Репутация: Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

Оригинал нетолько необязательно, но и нежелательно по финансам. Они все ворде универсальные. Есть у меня статейка есть как человек внедрял на Легась, к сожалению ссылки на первоисточник дать немогу, уже непомню, поэтому скопипастю выдержки. Кстати сам инфу непроверял, т.к. решил что каты лучше сразу удалить.
"лямбда-сенсор "BOSCH 0 258 005 132" (а можно, наверное, и 0 258 005 133), используемый в средствах передвижения ВАЗ2110i и схожих с ними.
Процесс имплантации:
У родной субаровской лямбды было три провода:
КРАСНЫЙ - + на подогреватель,
ЧЕРНЫЙ - масса,
БЕЛЫЙ - выход сигнала,
а у Бошевской -4:
Два БЕЛЫХ - спираль подогревателя,
ЧЕРНЫЙ - выход сигнала и
СЕРЫЙ - заземление.

Делал так:
1. Отгрыз разъем у бошевской Л.
2. Отгрыз разъем у субаровской Л.
3. Соединил провода бошевской Л.( и разъем субаровской (S)следующим образом :
а. Любой БЕЛЫЙ ( - к КРАСНОМУ (S);
б. СЕРЫЙ ( - к ЧЕРНОМУ (S);
в. ЧЕРНЫЙ ( - к БЕЛОМУ (S)
г. Оставшийся БЕЛЫЙ ( - к кузову автомобиля под винт крепления коммутутора (рядом, удобно).

ВАЖНЫЕ замечания:
1. Цвета проводов указаны на САМОМ субаровском датчике, после разъема они меняются.
2. Провода обеих лямбд сделаны из практически непаябельного металла, поэтому я соединял их с помощью специальных обжимных клещей и соответствующих трубочек (скрутки здесь не прокатят).
3. Разъем Бошевской Л. надо резать под корень, а субаровской с запасом проводов, иначе после сращения может не хватить длины.
4. С указанным выше номером можно купить Бошевскую Л. и за 600р., и за 1800, при этом первая сделана в России (но на ней это не написано), а вторая, наверное, в Европе. По техническим параметрам они одинаковые.
5. Резьбы идентичны полностью, можно не беспокоиться."

Клубный Субарист Декабрь 2009 / 687 Репутация: Авто: Outback III (BPE, EZ30, E-5AT) / BMW K1200RS Откуда: Санкт-Петербург

i66 писал(а): Оригинал нетолько необязательно, но и нежелательно по финансам. Они все ворде универсальные. Есть у меня статейка есть как человек внедрял на Легась, к сожалению ссылки на первоисточник дать немогу, уже непомню, поэтому скопипастю выдержки. Кстати сам инфу непроверял, т.к. решил что каты лучше сразу удалить.

Клубный Субарист Декабрь 2009 / 687 Репутация: Авто: Outback III (BPE, EZ30, E-5AT) / BMW K1200RS Откуда: Санкт-Петербург

Без подъемника (ямы, эстакады) - затруднительно.

Клубный Субарист Декабрь 2009 / 687 Репутация: Авто: Outback III (BPE, EZ30, E-5AT) / BMW K1200RS Откуда: Санкт-Петербург

Простите, занесло в узкоспецифичную терминологию.
B1S1 - bank 1 sensor 1. ; AFRS - air/fuel ratio sensor.
По простому: предкаталитический ЛЗ на вашем автомобиле 99,99999999% датчик состава смеси, а не "датчик кислорода". А выдержки выше касались именно замены датчика кислорода и для вашей ситуации неприменимы.

Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

Ну раскрывай тему дальше.
Сейчас Потребуются пояснения:
- чем AFR сенсор отличается от "кислородника"?
- а почему они так называются.

Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.

Читайте также: