Blazer s10 ремонт мотора стеклоподъемника схема
Обновлено: 05.07.2024
Автомобиль довольно редкий. Lexus SC430 2002г.
Но контроллер стеклоподъемников там тойотовский 89223-24030, поэтому пишу тут, а не в лексусе.
Проблема такая:
Переодически отказывается работать стеклоподъемник, причем даже не "дергается". Залипнуть может как в открытом, так и в закрытом состоянии.
Нажимаешь на кнопку - в контроллере щелкает реле, но стекло даже не дергается.
Разобрал дверь. Нашел провода к мотору. там 5 проводов идет.
два крайних - самые толстые, на них подается 12 волльт при нажатии кнопки. Подается в разной полярности, в зависимости от того, поднимаем мы или опускаем стекло. Это я установил тестором. Т.е. нажимаешь кнопку - напряжение появляется, но мотор даже не дергается. Значит контроллеру условно-рабочий. Можно бы грешить на мотор, но меня смущает зачем там еще три провода ? Может по ним какие-то сигналы о достижении верхних и нижних точек приходят ?
Попробовал в обход контроллера подать 12 вольт на толстые провода. Мотор чуть слышно щелкает, но стекло не дергается. Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что оно не просто сломалось, а эффект "плавающий". Причем плавает он весьма интересно. Если уже "заработало", то можно гонять стекло сколько угодно вверх-вниз, оно не заклинит.
Если оно "сломалось", то можно хоть 1000 раз кнопкой щелкнуть - не поедет. Починиться может сао-по себе через день, или через два.
Вопросы:
1. Какую функцию выполяют остальные три провода ?
2. Что может быть за проблема ?
3. Как поднять стекло вручную (мотор без этого не вытащить)
Значит парни, смотрите что удалось выяснить:
1. Мотор - в порядке. Если к нему подать питание напрямую с АКБ - стекло открывается и закрывается. (Я это сразу попробовал сделать, но использовал очень тонкие провода, их просто "не хватало". Взял нормальные - стеклоподъемник заработал)
2. Хоть на выходе контроллера и есть +-12В в момент нажатия клавиши стеклоподъемника - если подключаешь туда лампочку (вместо мотора) - она не светится даже чуть-чуть. Вывод - напряжение хоть и подается - внутреннее сопротивление - очень большое. Это может быть нагар на контактах реле контроллера, или что еще ?
3. Поскольку на мотор, в зависимости от направления движения стеклоподъемника, через те же два контакта подается то + то -, я провел эксперимент с той же лампочкой, подключив ее одним контактом к "прямому" минусу (плюсу) а другим - к одном из проводов контроллера.
Таким образом удалось выяснить что, на одном из проводов при нажатии клавиши появляется "честный" плюс (минус), т.к. лампочка, подсоединенная к этому проводу - светится.
А вот на другом - потенциал хоть и появляеися, но через какое-то охрененное сопротивление. Т.е. из двух проводов, которые идут от контроллера к мотору, один - работает, а другой, имеет проблему.
контроллер вот такой: 89223-24030
на релюшке, которая, похоже, все это коммутирут, вот такие обозначения:
TD TAICO
TA2-160
12VDC
0122 2
----------------------
Кто-нибудь может сказать, что это за релюшка, ее схему, аналоги.
Или может кто-нибудь скажет куда отвезти починить контроллер ?
Желательно проверить пайку ножек реле > TD TAICO
> TA2-160
> 12VDC
> 0122 2
> ----------------------
Удалось узнать что реле 12В и сопротивление катушки 160 Ом.
Схема котактов обычно бывает указана на корпусе реле.
Наверно аналг реле Panasonic ACTA42
Пайка - в идеале ! Это-ж Япония ))
Сама релюшка тоже щелкает. Что, впрочем, понятно из вышеописанного.
Придется мерить напряжение на ножках реле при нажатой кнопке(опускания - поднятия стекла). Искать где изчезают те 12В.
Бывает что обламывется дорожка на плате возле пайки .
У меня все-равно нет паяльника с отсосом припоя. Придется кому-то отдавать делать. Думаю будет правильнее чтоб тот, кто будет паять, то и закончил диагностику. Не подскажете кто может сдалать эту работу ?
а я на аутлендере мотор ремонтировал ранней весной карочи. стекло еле поднималось. думал, в направляющих где перекос. хренушки. в результате добрался до мотора, разобрал мотор, а там полных ахтунг. ржавчина, смазка выпадает кусками, полный клин редуктора. два часа разрабатывали WD и подключая вал редуктора к обычной дрели 220в.
дополнительные три провода - это контроль положение и антизащимление
Если питание подаётся, то двигатель должен крутить, так что это механника, клинит
пробуйте разобрать, смазать
Для того чтобы механический стеклоподъемник работал исправно, рекомендуется раз в год проводить профилактическое обслуживание его механизмов.
Первым делом необходимо демонтировать дверную обшивку, чтобы получить доступ к механизму. После этого с помощью тряпки смоченной в бензине тщательно очистить все механические элементы от старой смазки и попавшей внутрь грязи.Затем нужно визуально осмотреть механический стеклоподъемник на наличие дефектов.
Наиболее распространены следующие виды дефектов:
Поврежденные или изношенные элементы необходимо заменить заведомо исправными.
Осмотрев состояние механизмов, нужно несколько раз полностью опустить и поднять стекло, проверив таким образом работоспособность узла.
Стекло должно опускаться и подниматься плавно и равномерно, усилие прикладываемое к ручке должно быть небольшим
Кроме этого очень важно, чтобы стекло поднималось полностью и надежно фиксировалось в любом положении. Вне зависимости от его положения не должно быть поперечных и продольных люфтов
При вращении ручки проскальзываний и рывков быть не должно.
Если механический стеклоподъемник не функционирует должным образом, а неисправности уже устранены, то следует провести его регулировку. Регулировать следует только полностью исправные механизмы, иначе положительного результата достичь не удасться.
Порядок регулировки механического стеклоподъемника следующий:
1. Полностью поднять стекло и зафиксировав его в таком положении отрегулировать местоположение металлических тросиков
Очень важно, чтобы при полном закрытии стекла оставался еще небольшой запас хода ручки, так как тросики во время работы немного растягиваются;|| 2. Закрепить зажимы тросиков;|| 3
Отрегулировать положение роликов, которые отвечают за натяжение. Натяжение должно быть разумным. Слишком прослабленный тросик будет соскакивать с роликов и должным образом не зафиксирует стекло. А чрезмерное натяжение отрицательно скажется на работоспособности зубчатой пары, усилие для вращения ручки будет слишком большим;|| 4. Заложить смазку в зубчатые механизмы и смазать тросики, а также ролики;|| 5. Силиконовой смазкой обработать уплотнители стекол;|| 6. Несколько раз поднять и опустить стекло, проверив работоспособность механизма.
Различия между видами стеклоподъемников
Заводской электрический стеклоподъемник ВАЗ 2110 устанавливается на модели, которые оснащены дополнительными опциями, при этом кнопки стеклоподъемников электрического типа размещены на декоративной отделке тоннеля полового покрытия. В случае, если новый автомобиль такой опцией не оборудован, ее можно смонтировать собственными руками.
- тросовые (штатного типа на ВАЗ 2110);
- реечные;
- планочные.
Среди всех видов ЭСП существуют определенные различия по скоростным режимам работы на подъем и опускание стекла, степени шумности при эксплуатации механизма и устойчивости к условиям низких температур. Однако все эти модификации адаптированы под установку в штатные места стеклоподъемников.
Если рассматривать стеклоподъемник ВАЗ 2110, цена на который установлена в пределах 3-3,5 тыс. рублей, то следует остановить свой выбор на изделиях фирмы Форвард или Гранат.
Комплектность стеклоподъемников ВАЗ 2110
На некоторых модификациях авто устанавливается, как передний, так и задний стеклоподъемник ВАЗ 2110, а на отдельных моделях ТС — подъемный механизм только передних боковых стекол.
Установка стеклоподъемников на ВАЗ 2110
В случае, если не работают стеклоподъемники ВАЗ 2110, необходимо предпринимать меры по проведению ремонтных работ. Однако многие автолюбители не знают, как снять стеклоподъемник для его последующего ремонта.
Порядок демонтажа изделия:
Замена и установка
Замена электростеклоподъемников ваз 2110
Теперь рассмотрим непосредственно сам процесс установки электростеклоподъёмников поэтапно:
Сначала от аккумулятора отключается питание. В некоторых ситуациях это невозможно сделать, поэтому приходится отключать цепи питания прикуривателя, панель приборов, подсветку и кнопки. Именно к этим цепям нужно будет подключить проводку электростеклоподъёмника бокового стекла.
Замена электродвигателя на стеклоподъемника ваз 2110
- Далее нужно аккуратно снять обшивку салона.
- Стекло нужно надёжно зафиксировать, чтобы оно не упало в момент съёма механизма стеклоподъёмника. Для этих целей можно использовать скотч.
Не спеша снимают механизм ручного стеклоподъёмника. Это делается таким образом:
- откручивают крепёжные болты стекла и механизма стеклоподъёмника;
- находят направляющую механизма, которая фиксируется четырьмя гайками;
- первой откручивают нижнюю гайку, после этого две средние и верхнюю гайки;
- теперь откручивают три гайки, фиксирующие стеклоподъёмник, их можно увидеть в том месте, где располагается вращаемая ручка;
Замена электродвигателя стеклоподъемников ваз 2110
аккуратно вынимается механизм стеклоподъемника ваз, если это затрудненно из-за верхнего крепления, нужно надавить на него отверткой и потянуть.
На этом этапе демонтаж окончен, теперь нужно установить новый купленный электростеклоподъёмник. Процесс осуществляется таким образом:
- механизм размещается внутри двери, его просовывают в самый большой зазор;
- закрепляется он с помощью двух шпилек, они должны вставляться в те зазоры, где закреплялись две средние гайки, фиксирующие направляющую старого стеклоподъёмника. Новый механизм монтируют при помощи гаек.
Замена электростеклоподъемников ваз 2110
Примечание. Крепления, которые есть на системе рычажного стеклоподъёмника и на самом стекле, совмещаются. Для проведения такого процесса нужно подать питание на контакты мотора привода, к примеру, от аккумулятора. Когда крепления совместились, их нужно зафиксировать при помощи болтов, которые есть в комплекте электропривода.
Поскольку подразумевается трение в процессе эксплуатации, все поверхности нужно хорошо смазать.
Замена электростеклоподъемников на ваз 2110
На заключительном этапе остаётся только подключить электростеклоподъёмник к электрической системе автомобиля. Это можно выполнить либо своими силами, либо при содействии опытного электрика, который всё сделает буквально за пять минут.
Примечение! В последнем случае можно сэкономить время и предотвратить проблемы, которые могут возникнуть при неверных шагах подключения.
Обратим внимание на электростеклоподъёмники реечного типа, которые чаще всего устанавливаются на отечественных автомобилях. Как это делается, можно посмотреть на видео обзорах, помещенных в сети
Фото отчет по снятию и установке электрического стеклоподъемника ВАЗ 2110
Итак, прежде, чем что-то делать, сначала необходимо будет снять обшивку передней двери. Затем, опустив стекло на необходимую высоту (чтобы стали доступны болты его крепления к рейке), откручиваем все головкой на 10, как показано на фото:
И стекло можно поднять как можно выше, чтобы оно не создавало проблем при демонтаже стеклоподъемника. После этого откручиваем все гайки крепления электростеклоподъемника ВАЗ 2110, которые показаны на приведенных ниже фотографиях:
Всем приятного просмотра, надеюсь мой ролик кому то помог с выбором или техническими вопросами) Запчасти.
- Верхнее крепление рейки
- Нижнее крепление
- Три гайки крепления подъемника
Теперь можно просовывать руку в отверстие в двери и отсоединить штекер с проводами от моторчика:
Теперь нужно рейку вместе с механизмом (моторчиком) переместить до конца назад, то есть к задней части двери. Наглядно результат проделанной работы показан ниже:
И затем аккуратно стараемся извлечь всю конструкцию через верхнее отверстие в двери.
При установке следуем в обратной последовательности.
По стоимости могу лишь сказать ориентировочную цену, и она составляет порядка 500 рублей за мотор и еще около сотни за рейку с тросом.
Хороший материал. Жаль, что ни с самого начала так сказать.
И тем не менее, посмотрев видео, принял решение не лезть туда.
Спасибо автору видео.
Пришлось менять электродвигатель стеклоподъёмника на ваз 2112, правая дверь. Посмотрев,что стеклоподъемник на тросике, я попробовал и уменя получилось следующее:
Не откручивая сам механизм стеклоподъёмника, открутил 3 гайки крепления электродвигателя.
Затем отодвинув электродвигатель, что бы вышли шпильки из корпуса двери, снял нижнюю шпильку вместе с пластиковой основой, сдёрнув вниз по корпусу электродвигателя. После чего загнув электродвигатель вправо, благо тросик это позволяет, и открутил рукой оставшиеся 2 шпильки. И здёрнув электродвигатель с шестерни на тросиках достал электродвигатель. Сборку произвёл в обратном порядке. Может не очень удобно, но зато не надо лишнее откручивать и опускать стекло. Опустится немного при совмещении шпилек при установке электродвигателя в шестерню.
Итак попытка номер 2. Вчера почти весь отчет состряпал, но Опера зависла, чтоб её. .
Снимаем весь механизм в сборе. Поосторожней при снятии со стеклом, может выпасть и разбицца . Кружками обведены болты которые надо откручивать. Штрихом - болты под обшивкой на стекле (рожковым подлезть - без проблем):
справа три болта (обведено) - это моторчик
вот такой подпор изготовил, чтоб ездить с закрытым окном и со снятым подъемником:
Собственно сам механизм:
Отгибаем зажимы корпуса моторчика:
Что видим? Стертые щетки и то как вода сделала свое рыжее дело. Ну неужели эти покемоны не могли предусмотреть в конструкции установку моторчика сверху глухой частью, чтоб вода не затекала во внутрь, хотя можно и самому перевернуть если снять тросик, но тогда придется левый с правым менять (из правой двери) и сверлить дополнительные отверстия, не стал. лень:
Вода всегда найдет дорогу:
Шкурочкой зачищаем все, чтоб было красиво:
Вставляем ротор обратно, там придется помучиться с потшибником-шариком, когда вставляешь ротор, он все время выпрыгивает и примагничивается к магнитом. Чтоб было легче - вставляем его в ось намазав литолом. Потом вставляем держатель щеток:
Надо купить щетки генератора от Москвича 412:
И с помощью шкурки (делов на 2 минуты) подогнать их до правильного размера:
Теперь припаиваем их вместо износившихся щеток.
Теперь сначала вставляем щетку и зажимаем пружинкой, ту что без надетой на контакт пружинкой.
Самый трудный этап всей работы - застегнуть последнюю пружинку. Будете делать - поймете почему. Тут главное запастись терпением. Иногда сразу получается, а иногда не один час пыхтеть приходится. Вот она:
Чтоб было легче эту пружинк застегнуть, надо изготовить из скрепки вот такой инструмент:
Усё, готово:
Финальная стадия. Ставим все обратно.
Вот так вот. Сберег 7000 руб. семейного бюджета. На дворе то кризис, так что актуально.
Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.
Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить - дважды подумайте!
Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:
Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:
А вот и искомый разьем покрупнее:
Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой - отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.
Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.
А вот такого быть не должно:
Должно быть вот так:
Обратите внимание на разъем печки - он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.
Продуваем, чистим и собираем вентилятор.
Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе - термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.
Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла - перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:
Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.
Плата модуля со стороны навесных элементов:
Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!
Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено - мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.
Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.
Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь
IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте
Читайте также: