Буксует сцепление хендай солярис 2011 причины

Обновлено: 30.06.2024

Одной из причин такого поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется самостоятельно с помощью простого инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе необходимо убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

Редко, но возникают экстренные ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При этом включить любую передачу невозможно. Одна из причин – разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической жидкости.

Если упала педаль сцепления, а следов гидравлической жидкости под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается крайне редко. Обращение к специалистам автосервиса для установки причины в этом случае обязательно.

Видео

Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Hyundai Solaris

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 14 мм
Линейка

1. Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6–13 мм.

3. Если свободный ход педали отличается от номинального значения ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

При этом должен появиться небольшой зазор между педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Регулировка сцепления на хендай солярис

Хендай Солярис. Сцепление не выключается (ведет)

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Сцепление ведет

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Проверка и регулировка хода педали сцепления

Проверяем ход педали сцепления для выяснения причин нарушения работы сцепления

С помощью линейки проверяем свободный ход педали

Для этого нажимаем на педаль до появления сопротивления ее перемещению. Нормальное значение должно быть в пределах 6-13 мм.

Высота от педали до пола должна составлять 140±5 мм.

Если свободный ход педали отличается от номинального значения

Ослабляем на педальном узле затяжку контргаек, и, измеряя положение датчика начала хода педали сцепления, добиваемся требуемого значения свободного хода.

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

Прокачка гидропривода сцепления

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ¾ оборота.

Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Возможные неисправности сцепления и методы устранения

Причина устранение

Неполное выключение сцепления

Уменьшен полный ход педали сцепления — Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) — Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска — Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска — Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач — Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15.

Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода — Прокачайте систему

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления — Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины — Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска — То же

Неполное включение сцепления

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска — Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска — Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Повреждение или заедание привода выключения сцепления — Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала — Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15.

Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска — Замените ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска — Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков

Заедание в механизме привода выключения сцепления — Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедания

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска — Замените ведомый диск

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска — То же

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска — Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из выжимного подшипника — Замените подшипник

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом — Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Как устранить тугой ход педали муфты сцепления Hyundai Solaris

Замена сцепления Хендай Солярис

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Причины тугой педали сцепления на механическом Хендай Солярис и пути решения проблемы

Особенности регулировки

Для комфортного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро (медленно) нажимается педаль сцепления.

Также нужно понимать, что изменить (уменьшить, увеличить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, невозможно. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превышать 3 мм.

Для того чтобы измерить свободный ход необходимо установить металлическую линейку между педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при нормальном положении педали. Нажмите на педаль до первого ощутимого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис производится под консолью приборов. Там расположен механический датчик с резьбой и двумя гайками на 14.

Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
Произведите контрольный замер свободного хода.

На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтобы свободный ход был от 1 до 3 мм. При этом момент схватывания педали меняется. При регулировке постарайтесь, чтобы высота педали находилась на одинаковом уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило посередине.

Клапан задержки сцепления на всех Hyundai с механической КПП. Выкинуть!

Клапан задержки сцепления присутствует на всех автомобилях Hyundai и KIA с механической коробкой передач.

По задумке инженеров этот клапан должен обеспечить одинаковую скорость схватывания сцепления в не зависимости от того как быстро водитель отпустил педаль сцепления. Возможно для начинающего водителя работа клапана несет какую-то пользу, но для тех кто привык четко чувствовать момент касания диска сцепления и маховика, этот клапан не помощник.

Симптомы которые уходят после удаления клапана задержки сцепления:

при динамичном наборе скорости переключение с 1 на 2 передачи сопровозжается легким рывком (толчком, пробуксовкой сцепления, провалом) При переходе со 2 на 3 передачу эффект, чаще всего, малорвыражен (или вообще незаметен)
при трогании с места сцепление схватывает с запозданием, что приводит к поддергиванию машины.
момент когда, как вам кажется, сцепление должно схватывать и машина должны тронуться с места. это происходит с небольшим опозданием.

Виновником подобных метаморфоз является мелкий пружинный клапан, который расположен в месте подвода трубки к цилиндру сцепления. Вот здесь:

Клапан задержки сцепления на Hyundai (расположение).jpg 51,21 КБ 46 Скачано

Под гайкой №1 на фото расположена пружинка и пластина, которая имеет небольшое отверстие. Отверстие ограничивает перепускное отверстие для жидкости тем самым замедляя отпускание (обратный ход) сцепления. Выглядит снятый клапан вот так:

Клапан задержки сцепления Hyundai.jpg 28,2 КБ 32 Скачано

Если кому-то страшно выбрасывать исправную деталь, то можно увеличить перепускное отверстие клапана. Просто расточить его подручный инструметом.

Кто-то знает что это такое? Знакомый говорит, что его нужно выкинуть и сцепление будет более четко работать, исчезнуть подергивания при переключении с 1 на 2 передачу. Которые у меня присутствубт. Я все списывал свою криворукость. т.е. кривоногость. Но уже проехал на машине немало км. должен был вроде приловчится, а нет, иногда поддергтвается.

Редактировалось: Pro100, 18 Июль 2017, 20:39.
оформил в небольшой ФАК и переместил в общий для всех моделей раздел

Короче надо убрать клапан задержки сцепления

Короче надо убрать клапан задержки сцепления, но я чёт очкую. Стоит ли?

Я впервые поменял колодки на пробеге 50000 км перед и 55000 км зад

Обкатаем новую малышку Маруську ни гвоздя

6 механики 2014г Какая примерно сумма

40 комментариев

Алексей, потому что когда тачка буксует на песке или в снегу, в натяг тронуться нереально. Либо глохнет, либо с буксом. Да и с места чтоб поехать либо с перегазовкой либо уходит в детон. Не раз уже чуял запах подпаленого сцепления. Ещё бывает что сцепление отпускаешь до половины она начинает ехать, отпускаешь сцепление дальше и получается пинок.

Алексей, ставь пружины -30 и ехай к нам на север. Убедишься)))

У меня в багажнике 200кг и кабан справа

Алексей, многие убирает этот клапан и довольны! Убедилъ!?))

Леонид, я пока не понял для чего

Алексей, ну я над этим не задумывался т.к. у меня акпп! Просто читал о том,что многие его убирают и машина плавно начинается трогаться и тд!))

Леонид, Так она плавно трогается если сцепление не брость. Бывает при разгоне даже на второй, третей передаче быстро бросаю, тогда пинок чувствую. Но трогается плавно. И буксовал нормально. нужно будет подробнее узнать что за клапан такой!

Дмитрий, мне одному показалось что меня гавном назвали?

Из личного опыта. Я уже привык и знаю об этом свойстве коробки передач..подстроился. Думаю клапан нужен. Если новичек то он поможе правильно обращатся со сцеплением. А если ты профи то)) какая разница. ты и не заметишь …и сможешь подгадать педаль газа и сцепления. при интенсивном разгоне чувствую рывки и это меня даже как то в рамки ставит..плавнее стараюсь разгонять

Вот же равно какое,ездил на всяких машинах,а тут клапан какой то….что за бред?рывки……итд?у меня такого нет

Клапан задержки сцепления хендай солярис для чего он предназначен

Всё что пишу каксается только МКПП!
Почитал про солярисы, акценты и пр. и решил посмотреть, есть ли у нас этот клапан.
Он действительно там есть!
Суть его работы в том, что когда отпускаешь сцепление, жидкость проходит через очень маленькое отверстие, и сцепление включается с постоянной (немного медленной) скоростью. При нажатии на педаль скорость выключения сцепления одинаковая что с клапаном что без. Есть мнения. что это для начинающих водителей сделано.
По отзывам с солярисов и других моделей хундай/кия становилось в большем количестве случаев лучше. Пропадали задержки (дерганья) сцепления.
Решил удалить. Не так и сложно.
Нужны ключи на 16 и 10 плюс шланг и бутылка для прокачки сцепления.
Ключ на 16 не нашел. Нашел головку на 16. Ключом было бы поудобнее наверное.
Итак.
Прелюдия. Минут 10 соображал как куда ключами подлезть.
1. Сначала просто ослабил гайку прокачки и болт на цилиндре (на 16) сцепления. Думал закисли может. Нет, всё в порядке.
2. Подобрал досочку. Надавил и прижал ею педаль сцепления. Когда педаль нажата, жидкость не течет в цилиндр сцепления.
3. Открутил болт на цилиндре. Снизу. У меня защиты нет, так бы пришлось её снимать. Сверху никак не получалось. На болту 2 медные шайбочки. Их нельзя терять. Вытаскиваем болт.
4. Стырив заранее ещё у ребенка небольшой неодимовый магнит, вытащил этот клапан. Также снизу. Саморез не использовал вообще (некоторые им выковыривают). Вышла очень легко.
5. Закрутил болт со старыми шайбами. Сразу подтянул головкой.
6. Накинул ключ на 10 для прокачки, надел трубочку и раз 12 прокачал сцепу. Один. Очень просто: Нажав доской и зафиксировав её об сидение иду и ослабляю штуцер прокачки на 2-3 сек. Подтягиваю штуцер. Иду в салон. убираю досочку и жду 5-10 сек. Жидкость заполняет систему сцепления. Нажимаем досочкой педаль и фиксируем об сидение в нажатом состоянии. Повторяем раз 5-10. В конце затягиваем штуцер и снимаем приспособы.
7. Подлил грамм 50 тормозухи.
8. Всё проверил. И протер.
Итог. Педалька стала ну чуток легче нажиматься и возвращаться.
При отпускании педали теперь всё зависит от скорости её отпускания. Задержки (небольшие) вроде ушли. Сцепление стало более предсказуемо.
Пока нравиться.
Поезжу, посмотрю дальше. Если не понравиться — обратно можно вернуть быстро.

В инете есть споры о том, в каком случае сцепление живет дольше — с клапаном или без. Чес слово я понятия не имею. Но ездить стало приятнее.
Фото не выкладываю, в инете есть. Клапан состоит из пружинки и как бы обхватывающей крестообразной шайбы с маленьким отверстием посередине. Очень маленькая шняга.

Писатель со стажем

Перед работами советую заранее подготовиться:
Ключи накинуть, проверить что подходят по длинне и изгибу. Место маловато.
Очиститель карбюратора или другой аэрозольный очиститель. Тряпку или металлическую щётку. Для очистки перед откручиванием. Грязь вокруг болта на цилиндре.
Шайбы медные 2шт. По идее они одноразовые. такие-же стоят на суппортах. Подходит от Вазов, их цена 10руб. Возможно и со старыми не потечет, но второй раз лезть из-за копеечной детали неприкольно )
Трубочка с бутылкой 0,5 или лучше меньше для прокачки
Тормозуха 50-100г
Доску или трубу для нажатия педали сцепления. А лучше друга, чтобы меньше париться с прокачкой.
Клапан задержки можно извлекать и с невыжатой педалью. Но в таком случаю вытечет много жидкости и долго придётся прокачивать. Но заодно обновите, полезно.

Насколько я помню, в книге по ремонту , сцепление прокачивается не совсем также как и тормоза. Педаль нажимается один раз и очень плавно, после чего откручивается штуцер.

Писатель со стажем

Магнит, саморез, зубочистку для извлечения. И освещение. Очень возможен вариант, и они были, когда вы открутили болт с цилиндра, во время снятия трубки клапан выпадал из цилиндра, а вы это не заметили. И пытаетесь достать клапан которого уже там нет.

Маленькое зеркало может оказаться полезным. Можно у жены косметичку взять на время.

Операцию по чистке,извлечению и прокачке, если всё подготовить и не накосячить, можно выполнить за 4-5 минут

Примечание:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

тоже менял сальник в коробке плюс сцепление на 45000 км, не по гарантии, гарантия распространяется на эти работы до 20000 км или год эксплуатации! всё обошлось в 18500 руб

не знаю точно но на авто толжна быть подводка она находится там где цилиндр гидравлический на коробке там должен быть шток на нем гайки может диск децл подсел попробуй ослабь немного гайки то есть сведи ихчуть чуть может поможет а так либо сальник на коленвале либо на первичном валу коробки либо диску пипка настала. не надо держать ногу на педали сцепления во время езды.

У меня была такая фигня но я проехал 80000 масло попало в сцепление и не сальник а брак был чтоб сдеть нормально двигатель надо снять немного разобрать и собрать китайцы герметика сыкономили и моторное масло попало и диск постипено пропитался маслом а регулировок там вашпе НЕТ.а рем.сами.потомучто сам за день сделаеш а там по гар.с ними будеш бодаться будеш не известно сколько.я на т.о.до30000 згонял и ВСЕ.сделаете отпишитесь.Удачи!

Читайте также: