Буксует сцепление киа рио 3

Обновлено: 18.05.2024

70000 км.
Неделю назад начался не типичный "шорох" при выжатом сцеплении. В особенности хорошо слыщится при прогазовке. Поехала на сервис Автомир. Мастер завел машину, повыжимал сцепление. Резюме: просела корзина. Замена сцепления в сборе (корзина+выжимной подшибник+диск). Ценник озвучил материал+работа 18500 р. Не гуманно как то. И как он так на слух он определил, что надо сцепление менять? Вопрос: Что происходит и где и как лечить? И сколько денег должно это стоить? Из не оригиналов что можно купить?
Если задала глупые вопросы, ну что ж, я же женщина.
С уважением.

Отвечу не как мужчина :) При пробеге 60 000 на РИО2 бросила нафиг гарантию и официалов и ушла за любимым в даль. Координаты любимого: Бадд сервис, тел 5174146. Не реклама. признание в любви. Люблю до сих пор. Желаю и Вам найти любимого :)))
Ли.

Мужчины, отвлекаетесь от темы. про мою проблему поговорите. У машинки в двигателе не визжит, педаль не скрипит, рычаг переключения скоростей не щелкает. Только шелестит/шуршит в двигателе при выжимании сцепления. Что мне надо-то предпринять? С учетом того, что вчера была на предварительном диагнозе. См. выше.

Мой ответ - не торопиться с заменой и проверить свободный ход сцепления, возможно выжимной подшипник полностью не отходит от пяты корзины и поэтому звучит.

Посмотрите, если станет хуже, то примите решение.

С наступающим Вас:)

А где Ваше фото?:)

По педали сцепления в салоне и по длине штока в механизме выжима в моторном отсеке. Бывает ясно, что у него свободного хода нет и он тупо зажат.

Рассказываю:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления.

В моторном отсеке есть рычажок, который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.

Спасибо:), уже лучше:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления [strong]СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ?[/strong] И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?

В моторном отсеке есть рычажок, [strong](ГДЕ НАХОДИТСЯ?[/strong]) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.

САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!

только если будет фото:) > в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ? И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?

Вот как раз для Рио 3 не знаю, на Сефии\Спектре\Шуме около 19 см

>
> В моторном отсеке есть рычажок, (ГДЕ НАХОДИТСЯ?) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.
>

Он в том месте, где мотор с коробкой передач стыкуется, на нем резиновый кожух еще, вроде гармошки. Рычажок такой небольшой. Позже попробую рисунки показать, сейчас не могу никак.
> САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!

После праздников отчитаюсь о проделанной работе. И видимо поеду к Бадду.
Спасибо за поздравления!
Татьяна

С крайне высокой вероятность, Леонид не прав > о проделанной работе. И видимо поеду к Бадду.
> Спасибо за поздравления!
> Татьяна
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
При всем моем к нему уважении. Конструктив подавляющего большинства механизмов выжима, основанных на вращающемся подшипнике, предполагает постоянный контакт подшипника и лепестков корзины. Потому вращается он постоянно и свободный ход на это никак не влияет. И влиять не может в принципе. Более того, при таком конструктиве отрегулировать можно только ход педали, а никак не касание подшипником лепестков и соб-но сам свободный ход механизма, поскольку у него его нет по конструктиву.
Мне лень искать чертежи вашей машины, но на 99% у нее устроено точно так же.
Почему подшипник начинает шуметь при выжиме? На него приходит боковая нагрузка, вот он и шумит. А вхолостую его услышать почти невозможно. Только если он не заклинен и не пилит корзину. Ну или не изношен настолько, что ему уже совсем плохо. Но это уже серьезный случай и другие звуки.
В вашем случае проверяется достаточно просто. Плавно жмем педаль, слушая тональность. Если мы можем в самом начале выжима менять тональность звука уровнем нажатия в начале хода, то это действительно выжимной.
Чтобы сделать именно то, о чем говорил Леонид, на приводе тросом
нужно просто носком ноги тянется педаль на себя. Вот так мы отведем подшипник физически от корзины. На гидравлике это можно сделать из моторного отсека, слегка отжав уже упомянутый рычажок в сторону, противоположную блоку цилиндров. Только без экстремизма, хватит и одного миллиметра.

Вопрос же замены корзины и диска, если хочется съэкономить,
определяется после разбора замером толщины накладок ведомого диска. Допуски дает изготовитель авто в сервисных инструкциях.

Еще раз, он должен ЛЕГКО касаться пяты корзины но не быть там ЗАЖАТЫМ, Ген. Я хорошо знаю конструктив беззазорного сцепления и его разницу с зазорным.

Зазорное применяется на жигулевской классике, грузовиках и части джипов. Остальные авто, в особенности ПП, имеют беззазорное сцепление. Там подшипник вовсе не вращается, для этого существует зазор холостого хода в пару миллиметров.

Я же по сути и предложил пошевелить рычаг, чтобы определить зажатость. У Рио 3 гидропривод, но это роли не играет. Когда подшипник сильно прижат к пяте сцепления, вместо легкого касания, то он звучит совсем по-другому. К тому же и сцепление частично выжатое тоже может прибавлять к этому своих звуков, во всю симфонию.

Мы говорим об одном и том же, но разными словами.

Он не может быть там зажатым. В принципе > но не быть там ЗАЖАТЫМ, Ген. Я хорошо знаю конструктив беззазорного сцепления и его разницу с зазорным.
>
> Зазорное применяется на жигулевской классике, грузовиках и части джипов. Остальные авто, в особенности ПП, имеют беззазорное сцепление. Там подшипник вовсе не вращается, для этого существует зазор холостого хода в пару миллиметров.
>
> Я же по сути и предложил пошевелить рычаг, чтобы определить зажатость. У Рио 3 гидропривод, но это роли не играет. Когда подшипник сильно прижат к пяте сцепления, вместо легкого касания, то он звучит совсем по-другому. К тому же и сцепление частично выжатое тоже может прибавлять к этому своих звуков, во всю симфонию.
>
> Мы говорим об одном и том же, но разными словами.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Т.е. Лень, то что ты советуешь, оно невозможно в принципе. Поскольку в беззазорном сцеплении возникает усилие на подшипнике только в момент выжима. В статическом положении оно отсутсвует по определению и регулировкой ты при всем желании на это не повлияешь, потому что зазор на вилке выставляется для хода, а не для прижатия, а усилия пружины в рабочем сцепления хватит только на то, чтобы вилка подшипник прижимала, ее при всем желании не хватит для начала выжима, о котором ты говоришь.
Т.е. подшипник туда ПРИЖАТЬ в баззазорной системе просто нечем, кроме вот этой пружины у гидравлики и пружине на тросе в механике.
Итого сами рекомендуемые действия теряют смысл.

Ты забыл про положение педали если оно такое, что имитирует выжим, понимаешь? Я такое встречал и не раз. Только тогда подшипник касается не пяты корзины, а входит в соприкосновение с диском, но сцепление еще не ведет.

Положение педали на такой схеме > если оно такое, что имитирует выжим, понимаешь? Я такое встречал и не раз. Только тогда подшипник касается не пяты корзины, а входит в соприкосновение с диском, но сцепление еще не ведет.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В принципе ни на что не влияет. Кроме рабочего хода системы.
Лень, посмотри сам на схему. У тебя поршень подпружиненный в рабочем, который выезжает наружу до упора в вилку. Он у тебя выедет В ЛЮБОМ случае строго только до упора подшипника в корзину. Регулировка на вилке требуется строго для нормального хода штока рабочего цилиндра. А для педали нужен тоже определенный рабочий ход. Все. А там, хоть ты педаль регулировками подгонишь к полу, хоть загонишь под приборную панель. Разница будет ТОЛЬКО в рабочем ходе и след-но ходе выжима, но никак не в начальной точке положения вилки и подшипника. Она всегда одна - подшипник прижат к корзине с усилием равном усилию пружины рабочего.
Эта схема называется автоматическая регулировка и на отечественных
машинах используется уже начиная с ГАЗ-24-10.
Более того, без этой пружины, можно регулировками добиться только неполного выжима, но никак не пробуксовки. И в таких системах
пружина тоже присутствует, но внешняя - пример старый уаз.
В системах с тросовым приводом(автомобильных, не мотоциклетных, у которых действительно есть ограничение хода рычага назад),
единственным способом этого же добиться, будет упирание педали в пол и предварительный натяг. Но даже этого штатными регулировками добиться невозможно.

Кроме того, в гидравлике в главном цилиндре есть перепускное отверстие, при помощи которого происходит процесс снятия давления в магистрали при возврате педали. Каковое соб-но не дает "накачать" педаль. Так вот ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, при котором можно реализовать тобою сказанное, это сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ перемещение поршня главного таковым, чтобы перепускное отверстие было уже перекрыто. Но это штатными средствами сделать невозможно, поскольку придется вводить в схему ограничитель хода педали вверх, каковой в ней по понятной причине отсутствует.
На машинах с вакуумным усилителем тормозов, такое действительно можно реализовать на тормозах, при неправильной регулировке штока вакуумника. Когда первоначальное положение поршня в главном будет не в нулевой точки. Но никак не в сцеплении.

Как интересно всё всё поменять - это хорошо, конечно, беспроигрышный подход. Что там просело и, главное, куда и к кому, не могу понять. Посторонние звуки могут быть от выжимного подшипника и подшипника первичного вала КПП.
Если при легком касании звук исчезает, то скорее всего второе. Так вот, поющий подшипник первичного вала КПП может жить бесконечно долго и пережить саму авту.

По стоимости не подскажу, просто не знаю.

Лёнь, а вот ты бы, сняв коробку, стал менять только выжимной, если в нем только дело?
Я бы -нет. На фольксе выжимной осенью запел, последнее время помалкивает. Как только проявится снова -махну все сцепление не думая. Сцепа сакс,неоригинал мне 3,5 вышло (уже купил), а снять-поставить - 6 тыс просят, так что смысла нет рисковать.

Я выжимной с легким шелестом не менял бы он шуметь может до скончания века. Оставил все как есть до прогрессирующего эффекта

Ну, если дело до скрежета дошло и не проходит то менять придется, что тут рассуждать. Есть перспективка, что он либо корзину прорежет, либо сам рассыпется в самый неподходящий момент по закону Мерфи.

На автомобили KIA Rio, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление автомобиля KIA Rio состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Рис.1. Сцепление автомобиля KIA Rio: 1- кожух сцепления с нажимным диском; 2- диафрагменная пружина; 3- ведомый диск; 4- маховик.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 1 (рис.1.), прикрепленном шестью болтами к маховику 4 двигателя. Ведомый диск 3 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис.2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Рис.2. Механизм выключения сцепления: 1- картер сцепления; 2- подшипник выключения сцепления; 3- направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4- вилка выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления включает в себя следующее:

- главный цилиндр выключения сцепления, установленный в моторном отсеке на щите передач;

- рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки передач;

… и промежуточного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

- педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозом цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то,что подшипник выключения сцепления и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно легко определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Уменьшен полный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Замените диск новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода выключения сцепления

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепление с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

Неполное включение сцепления (сцепление буксует)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания диска

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причину замасливания диска

Такой узел как сцепление состоит в числе наиболее важных и ответственных систем автомобиля с механической трансмиссией. При эксплуатации практически все детали этого механизма подвержены постепенному износу, поэтому возникновение поломок является естественным фактором. Такое положение дел также применимо и к успешной корейской модели Киа Рио 2 и даже версии Киа Рио 3. В данной статье мы разберемся, как происходит замена сцепления, а также как отрегулировать сцепление на таком автомобиле, как Киа Рио 3.

Основной функцией узла сцепления служит обеспечение передачи вращающего момента от маховика мотора к трансмиссионным валам и дальше к колесам. Для управления данной системой фигурирует специальная педаль в салоне, при нажатии на которую происходит так называемый выжим сцепления, что подразумевает временное физическое прекращение взаимной связи между двигателем и трансмиссионным агрегатом. Это необходимо для того, чтобы безболезненно переключить передачу.

Также причиной возникновения посторонних шумов может служить некорректная работа самого диска сцепления. Когда проявление шумов наблюдается при изменении скоростного режима, то это может означать износ крепежных компонентов системы. Также система способна напомнить о себе через педаль сцепления, которая при наличии неисправности будет вибрировать в момент нажатия.

Все сказанное намекает владельцу на необходимость внимательно относиться к данному узлу, что позволит, как выявить неисправность, так ее и своевременно устранить, а также знать, как прокачать сцепление на таких моделях, как Киа Рио 2 и соответственно Киа Рио 3.

Как отрегулировать сцепление?

На этом регулировка завершается. Когда невозможно произвести регулировочное мероприятие, то это означает, что весь узел требует своей безоговорочной замены.

Как произвести замену сцепления?

Далее рассмотрим последовательность операций. Заметим, что осуществить весь перечень действий без помощника не получится, поэтому привлекаем его заранее. Производство работ предполагается на поднятом или вывешенном автомобиле, поэтому беспокоимся о наличии соответствующего оборудования (подъемника или домкрата).

Алгоритм.

Под капотом демонтируем АКБ, площадку и корпус воздушного тракта вместе с фильтрующим элементом.
Отсоединяем тросы приводного узла КПП вместе с площадкой и весь набор штекеров (разные наконечники, поэтому спутать их тяжело при сборке).
Сливаем смазку из трансмиссии.
Для извлечения приводных валов из коробки выполняем предварительное отсоединение шаровых опор рычагов и рулевых наконечников (от поворотных цапф).
Теперь снимаем стартерный узел.
Поддомкрачиваем мотор, подложив под поддон прокладку из дерева или иного материала. Это требуется для ослабления и демонтажа пары нижних и одной верхней опор мотора.
Далее выкручиваем 4 шпильки фиксации самой коробки. Агрегат отводим от мотора и аккуратно стягиваем на поверхность подрамника. Для обеспечения доступа к сцеплению потребуется отвинтить пару передних болтов, удерживающих сам подрамник. Теперь коробку можно сместить в проем между подрамником и поверхностью кузовного лонжерона.
Получив доступ, откручиваем корзину сцепления. Снимаем и оцениваем степень износа. Пользуясь случаем, готовим к замене выжимной подшипник.
Для центровки нового диска сцепления в корзине применяем специализированную оправку (подойдет аналогичная для ВАЗ-2109).
Монтируем новый узел сцепления путем закручивания болтов корзины в маховик. Если замене подлежит только диск, то во избежание нарушения балансировки и с целью установить корзину именно на прежнее место, заранее выбранные участки на ней и маховике намечаем маркером.
Теперь все узлы собираем в обратной последовательности. Как вариант, можно заменить смазку в КПП, если существует в этом потребность. Замена сцепления на автомобиле Киа Рио 3 завершена.

Подведем итоги

После сборки производим проверочные действия. Заводим мотор, осуществляем выжим педали, и, если переключение ступеней трансмиссионного агрегата происходит без посторонних звуков и затруднений, то работа исполнена верно. Теперь вы ознакомились с тем, как осуществляется замена сцепления, а также выяснили, как прокачать сцепление в автомобиле Киа Рио 3 и также для версии Киа Рио 2.

1. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали: 9–15 мм

Зазор А: 1,5–2,5 мм

Расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия: 83,2 мм

Как отрегулировать сцепление кия рио пропало сцепление Прокачка и регулировка педали сцепления Hyundai Accent Киа Рио 3. Удаляем клапан задержки сцепления. Нужен или нет клапан задержки сцепления на Hyundai и Kia?

Другие материалы раздела

Технические данные

Общие сведения Наименование A3 A5 Привод сцепления тросовый Кожух сцепления с нажимным диском тип с диафрагменной пружиной.

Высота установки педали сцепления

Порядок выполнения 1. Отсоедините трос сцепления от отжимного рычага картера сцепления для того чтобы исключить влияние троса на высоту.

Регулировка педали сцепления

Порядок выполнения 1. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

Порядок выполнения 1. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Предупреждение Незначительные канавки.

Сцепление

Общие сведения Трос привода сцепления 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – трос привода сцепления; 3 – отжимной рычаг; 4 – вилка.

Диск сцепления

Снятие Предупреждение Исключите попадание масла или любого смазочного материала на фрикционные накладки диска сцепления, так как в противном случае.

Проверка диска сцепления

Порядок выполнения 1. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических.

Вилка выключения сцепления/ отжимной рычаг

Снятие Порядок выполнения 1. Снимите коробку передач. 2. Выверните болт крепления вилки выключения сцепления. 3. Снимите подшипник.

Замена центрального подшипника

Снятие Порядок выполнения 1. Снимите маховик. 2. Пальцем руки проверните подшипник с приложением максимального усилия в осевом.

Кожух сцепления и нажимной диск

Снятие Порядок выполнения 1. Снимите коробку передач. 2. Отметьте взаимное положение кожуха сцепления и маховика. Постепенно по диагонали.

Читайте также: