Чем смазать тросик газа на мотоцикле

Обновлено: 04.07.2024

Летом поменял тросик газа на ШНиве. Тросик от педали до дросселя изогнут буквой Z. При нажатии где то за что то трет/цепляет и жмется рывками - отвратительно просто. Смазал моторным маслом, пролил. Нажимается мягко, но все равно чувствуются мелкие рывки(где то трет опять). Ща масло стечет/высохнет и будет опять все плохо, а оно высохнет, резиновая оплетка от турбины очень быстро в жеский пластег превращается. Чем бы таким смазать чтоб все было в шоколаде? Графитку не залить, густая, удается смазать первые 20см, а изгибы без шансов.

Исправный и нормально проложенный тросик В смазке не нуждается. Либо бракованный, либо перегнут где-то.

Если очень чешется помазать - снять, промыть керосином/вдшкой до "светлых вод", дальше мазать. Лучше всего тефлоновой/ptfe. Можно набуцкать силикона, но он со временем набирает пыль. PTFE - нет.

кстате. если есть знакомый мотоциклизд у которого привод - цепью, ща цепные смазки для мотоцепей есть в балонах с спец носиком. так вот когда ты ее пшикаешь она жидкая как ВДшка и очень хорошо проникает, через пару минут приобретает липкое и густое состояние - х.й отчистишь. можно попросить ))

И выбросить тросик сразу же. Потому что, несмотря на название, "chain lube" - ни хрена не смазка. Это консервант для резиновых уплотнений, защищающих от контакта с окружающей средой рассчитанную на весь срок службы цепи смазку, забитую на заводе в являющиеся подшипниками скольжения звенья цепи. Тросик после обработки этой субстанцией приклеится к рубашке по всей длине и ходить будет очень туго. А через неделю ещё и пыли наберёт до состояния полной неподвижности.

нихрена там это не поможет, хоть каждый день маж и золотом покрывай. я мазал всеми маслами , которые существуют в природе и легальном доступе. все временно. тросик имеет структуру и трется ей, это неизбежно при поворотах таких + нагрев от движка, который размягчает пластик оболочек.

подобрать от иномарки не могу советовать, не мацал их плотно, наверное такой же китай сейчас.

Мобыть теплозащитный экран для него сделать? Ну и пресс-маслёнку, шприцевать раз в месяц )))

С пресмаслёнкой на 2141 цирк был. Были в продажи тросы сцепления с пресмаслёнкой. Там вообще беда была с тросами, поэтому решение вроде как нужное. На практике этот трос прослужил у меня меньше всего. Я подцепил шприц с литолом (после волги у меня шприцовбыло в достатке), сделал несколько энергичных качков, и. и оболочка вздулась, пластик отошёл от основы и тросик я поменял :-) Больше литолом не мазал, только жидкими маслами.

На 2141 это спасение было. Снимать для смазки геморой, тросик перегружен и всегда низкого качества. С маслом хоть как то нормально работало.

нунезнай . под капотом от турбы в целом наверное жар стоит, на весь объем. от экрана какой толк. в этом проблема стопудов. новый холодный смазанный тросик ведь отлично работает.

Вентканал тогда придумать. Во! Водяное охлаждение! По оплетке рубашку водяную пустить, рядом маленькую баночку с жижей, моторчик, радиаторик такой малепусенький тож, или сквозь бачок омывайки регистр протянуть.

Да чё там мудрить ! ага. просто ссать надо прямо на движок с кабины . Чего уж. )))) Болгаркой прорезать очко в щите. И тепло и полезно.

Есть смазка в баллончиках типа "литиевая смазка". Распыляется как мовиль, в первые секунды жидкая и кипит, потом быстро густеет до состояния жидкого литола. По свойствам самое то если удасться весь трос задуть такой смазкой. Но я бы смазывал новый тросик. Если смазка жидким маслом не помогла хотя бы на пару дней идеальной работы, то есть шанс что там что то криво. Хотя конечно может там ещё нет чего то фатального и густая смазка поможет.

Что то литиевая смазка приличных брендов в 2-3 раза дороже стоимости нового тросика. Я пожалуй с тросика начну, куплю новый и пролью остатками трансмиссионки.

меня кстати эта смазка вообще не впечатлила. я ей петли мазал и ограничители на дверях, кроме грязи от распыла ничего особенного.

пипец. я вроде такой зеленый баллон занедораха брал. как летят годы. он у меня уже 3 ю машину мажет..

ТАм приличный бренд не нужен, любая пойдёт. И много где потом применять будешь. Но в целом конечно нормальный тросик должен быть изначально смазан и работать без дополнительного колдовства.

Тазотросики никто не смазывает "изначально" просто трос по полиэтилену елозит, и всё. Потому вешаешь его вертикально и проливаешь сверху до тех пор, пока снизу не потечет. Пошевеливать можно в процессе, чтоб равномернее растеклось.

смазывать бестолку, там проело внутреннюю трубку и тросик о пружину трется. заменить, не допускать изгиба на выходе - трос из трубки должен ходить прямо, а дальше хоть ролик, хоть штырь городить. на смену направления.

Как не допускать изгиба?

Он весь изогнуть буквой Z.

изгиба в местах входа-выхода тросика из оболочки, он должен ходить по оси, а ходит вкртвь и протирает край оболочки. возможно в педальном входе.

Слушай. У оружейников есть такая штука, сухая смазка "форум", гадость в виде пыли. Некоторые ваще пищат и ссуцца, так нравится. Может её как-то засыпать туда?
Лично я тросики (правда, тормозов) проливал жиденьким двухтактным маслом. Вешал тросик вертикально, резинки сдёргивал и вливал масло шприцем, пока с другого конца не потечет.

при стоимости тросика на жидули я бы точно не рисковал. доводилось менять этот тросик "в поле" ехая до магаза без сцепы. удовольствие таксе )))
если тросик ощутимо после смазки подклинивает - 100% оборвались нити/задрало оплетку

ябы заменил. если смазка не помогла значит там уже пара проволочин оборвались и задирают. теперь когда заклинит - вопрос времени

Смазка частично помогла! Педаль стала как в вольве мягкая, прям невесомая, но ход идет с мелкими рывками. Тросик прошел от силы 1500-2000км, рано чему то рваться, родной вон 140тык прошел и так же себя вел к 140тыщам.

Так апсчом и речь. Если дергает, значит либо волосья порвались, либо оплетка изнутри. Смазывай, не смазывай, всё равно. Атец правильно советует менять. 2000 ни а чом не говорит. Изначально кмк тросик с браком.

яхзчтк, в мотомстерских видал спец приспособы типа тавотницы (смазачного пресса) для тросиков.
может подъехать в подобное с тросиком? ))

Исправный и нормально проложенный тросик В смазке не нуждается. Либо бракованный, либо перегнут где-то.

подобрать от иномарки не могу советовать, не мацал их плотно, наверное такой же китай сейчас.

Мобыть теплозащитный экран для него сделать? Ну и пресс-маслёнку, шприцевать раз в месяц )))

пипец. я вроде такой зеленый баллон занедораха брал. как летят годы. он у меня уже 3 ю машину мажет..

Как не допускать изгиба?

Он весь изогнуть буквой Z.

dkill

Супермодератор

сегодня перемёрз тросик газа ближе к вечеру. полный бред вобщем)))
пробовали расшевелить. лили вд40 и размораживатель замков. эффект минуты на 2
дальше опять перемерзал.
чё делать то блин. полярис RZR

grachik

Sergey

У меня такая же фигня на Каве с задним тормозом была. Из гаража выкатил - минута - стоп машина. Лечил заливом масла для тросиков ( в любом мото магазине)- сейчас проблем нет.

grachik

blackblazer

Котик

dkill

Супермодератор

вчера вечером пробовали. непомогает :don't_know:

масло попробуем! тока вот залить в тросик его проблематично.

Sergey

Ivan S

Ветеран форума

Менять тросс старого образца на тросс нового образца! Однозначно. Ни какое масло и всевозможные жидкости не помогут.

Не секрет, что одной из составляющих грамотной и быстрой езды на мотоцикле, является его техническое состояние. И достаточно большую роль здесь играет состояние органов управления. В связи со спецификой оффроуда, эти части мотоцикла, как правило, страдают больше всего, от работы в условиях гонок. Я думаю многие сталкивались с множеством неприятных моментов, которые создавали неправильно одетые ручки или не смазанный трос сцепления. Ниже мы попробуем разобраться, как правильно проверить и подготовить органы управления вашего мотоцикла.

1. Начнем с ручки газа, судя по фотографии она закреплена недостаточно, так как явно видно что резиновое тело ручки перекручено, невзирая на проволоку.

2. Разбираем дроссельный узел крепления тросов к ручку газа, для его осмотра. Внешняя рубашка тросов и конструкции их крепления не должна быть повреждены.

3. При разборке следует обратить внимание на все повреждения и грязь внутри конструкции узла.

4. На данной фотографии чётко видно что для смазки применялась густая смазка, которая при смешивании с мелкой пылью превратилась в прекрасный абразив, что и привело к подобной выработке на алюминиевом руле, что в свою очередь не делает удобней работу с газом.

5. Каждая часть дроссельного узла, должна быть очищена (желательно при помощи химии). Механики проффесиональных гонщиков, к слову, проводят данную операцию после каждой гонки.

6. При замене ручки газа, проффесиональные механики предпочитают использовать ручки, приклеенные к конструкции дросселя уже на заводе. Остается только смазать силиконовым спреем посадочное место на руле.

7. В данном случае пришлось заменить руль из - за сильной выработке на старом. Кстати силикон применяют, потому что он не так сильно притягивает и впитывает грязь, как традиционные смазочные материалы.

8. Убедитесь, что тросы газа идут параллельно и нигде не скручиваются.

9. Не смотря на то, что ручка приклеена в заводских условиях, мы прикручиваем её дополнительно в двух местах тонкой нержавеющей проволокой. Проволока в основном служит, для предотвращения попадания влаги и как дополнительная страховка от прокручивания. Отечественный опыт показывает , что вместо клея при посадке ручки на место можно использовать клей момент (держит не очень) или тонкую изоленту черного цвета, предварительно протерев её бензином, перед посадкой ручки.

10. Все элементы управления, должны быть очищены и смазаны. Ось ручки тормоза, показанная на фотографии, может значительно затруднить работу тормозного механизма.

11. Место крепления рычага, должно быть смазано и не иметь выработки.

12. Осмотрите рычаги на предмет их износа.

13. Тем временем меняем ручку на левой стороне руля. Америкосы, да и многие остальные используют всяческие суперклеи, поэтому работать приходиться очень быстро.

14. Используйте иглу от шприца, что бы выпустить лишний воздух, который может вам помешать одевать ручку. Так же через данную иглу можно более тщательно проклеить торец ручки.

15. Если на рабочих тросах есть нарушения из целостности, то их лучше заменить, так как торчащие нити все равно будет приводить к их некорректной работе.

16. Все трущиеся рабочие поверхности необходимо смазать.

17. Очистка и смазка производиться после каждой гонка, но в нашем случае, хотя бы раз в месяц.

18. Все рабочие поверхности механизма сцепления, так же чистятся и смазываются (кстати, мне надо бы заняться своим сцеплением, туговато стало).

21. Все вообщем - то должно быть очищено и смазано, а старые сломанные и гнутые рычаги заменены.

22. Выработка на оси ручки показывает на то, что болт пора поменять.

23. Аккуратней с кронштейном крепления, дабы не сорвать резьбу.

24. Смажьте пружину рычага.

25. Смазка вновь замененной оси, перед установкой обязательна.

26. Перед установкой рычага смажьте поршень главного тормозного цилиндра.

27. Установите рычаг, закручивая гайку, придерживайте головку болта ключом.

28. Замеряем расстояние от стоек руля до рычагов, для того что бы установить их на одинаковом расстоянии (спорная хуйня, я ставлю так как мне удобней, индивидуально под каждую руку).

29. Кабеля идущие по рулю, притяните к рулю электротехническими стяжками.

30. Типа американская хитрость, заклете липкой лентой или скотчем, место стыковки двух половинок дроссельного узла, для предотвращения попадания мелкодисперсной пыли в узел.

Ну вот как тот так девочки и мальчики.

25.07.2012

Техобслуживание Kawasaki Super Sherpa / график регламентных работ

15.11.2011

Сравнение мотоциклов двойного назначения 250сс от Хонда и СуперШерпы по основным ТТХ

Читайте также: