Чери фора не развивает обороты
Обновлено: 02.07.2024
На пробеге 43000 км проявилась неисправность - двигатель не набирает максимальные обороты!
Для максимальной помощи Вам - приведу весь перечень симптомов и ощущений:
1. Заводится как обычно - хорошо (не троит) и не горит CHECK
2. При прогреве перед движением, а так же при остановках на светофорах - холостые обороты не спеша поднимаются и опускаются (в моём случае от 900 до 1800 и обратно). При коротком ударе по педали газа -нормализуются, но тут же может всё повториться.
3. При педали "в пол" на нейтрали -обороты не доходят до максимума (в моём случае колебались между 3000-3500), впечатление что двигатель сбивается в "троение"
4. При педали "в пол" на ходу -резко тупит, как будто никакой педали и нет в помине
5. Если плавно набирать скорость, то можно вполне комфортно ехать.
6. Обратите внимание на расход топлива - при "тапке в пол" он не показывает привычных 23-30 л./100км., а застывает на некритичных цифрах 11-15 л./100км.
Как мне кажется, последний пункт наиболее характерен для данной неисправности.
Для большей достоверности на прогретом двигателе, когда держатся повышенные обороты двигателя, отсоединяем разъём датчика массового расхода воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром) и если обороты упали, то это точно он.
Далее, как я уже писал в разделе "Замена воздушного фильтра", отворачиваем 2 винта и вынимаем датчик. То что при его отключении обороты упали -указывает, что датчик жив и просто нуждается в промывке.
Из литературы почерпнул следующее -
1. обрыв датчика может не вызывать загорание ошибки и происходит крайне редко,
2. при промывке нельзя применять физическое воздействие,
3. лучше всего промывать аэрозолем для очистки карбюратора струёй в два захода с небольшим перерывом.
Из собственных наблюдений.
Если промывка дала результат, то во первых при первом старте двигатель неожиданно кратковременно взревёт. Далее обороты упадут до нормы. Реакция на нажатие педали становится адекватная - обороты достигают максимума. Почему я не пишу, что нормальная реакция, так это потому, что "мозги" автомобиля ещё должны перестроится под новое сопротивление датчика, "привыкнуть" к новым показаниям. У меня на моей машине на это ушла поездка протяжённостью в 30 км. в смешанном режиме (пробки-трасса). До этого момента поведение машины, как у необъезженной лошади: при плавном нажатии на газ - трогается нормально и вдруг неожиданный рывок. Так что будьте осторожны!
При замене воздушного фильтра - всегда промываю этот датчик, но не смотря на это - всякое случается. В моём случае оторвался кусочек уплотнителя от воздушного фильтра и застрял в сетке перед датчиком. С течением времени под напором воздуха он начал осыпаться мелкой пылью и постепенно засорил чувствительный элемент (что в общем то похоже на загрязнение масляной плёнкой, копотью и просто окисление). "Мозг" авто устроен таким образом, что ухудшение параметров компенсирует коррекцией впрыска топлива и до определённого момента мы этого даже не замечаем, пока не наступает явный момент "ступора". Вот почему я и делаю промывку регулярно.
Для самостоятельной диагностики работоспособности датчика массового расхода воздуха ДМРВ воспользуйтесь вольтметром и омметром
В соответствии с приведенными картинками, сопротивление мерить нужно между 1и 3 ножкой и в зависимости от температуры сравнить с таблицей.
Напряжение мерить надо при заведенном двигателе между 3 и 5 ножкой и оно изменяется в зависимости от оборотов (потока воздуха).
Чери фора не развивает обороты
Chery Fora (2010 год). Неисправности регулятора давления топлива
Признаки неисправности регулятора давления топлива
Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.
Выделяют и другие признаки поломок:
-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.
-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.
Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.
Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.
При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.
Как проверить регулятор давления топлива
Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:
1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.
Как отремонтировать РДТ
В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:
1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.
Установка нового устройства
1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.
Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.
Chery Fora / Vortex Estina. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
Вопрос! Кто может подсказать? Заметил, что если ездить в спокойном режиме, то вроде машина ведет себя нормально, но стоит немного потоптать педаль — сразу замечается какая-то не стабильность в разгоне — провалом назвать нельзя, т.к. просто идет подтормаживание подхвата оборотов, т.е. носом не клюет, а просто продолжает ехать в том режиме как и было до этого! Но стоит поработать педалью, или даже просто немного отпустить ее — идет подхват и разгон! Менял свечи — эффект сомнительный — на уровне самовнушения!
Вспоминаю свою давнишнюю ВАЗ2110 (только ее можно сравнить с Форой) такого и в помине не было — нажал — полетел! А тут 2 литра и такая ватная динамика! ХХ нормальный, заводиться отлично, в выхлопухе на ХХ все ровно!
Есть случайный совет — что ДМРВ стоит от ВАЗа, помогите советом!
Всем доброго времени!
Отдал я свою машину на установку ГБО. Мастер (с его слов) установил гбо, поехал заправился, начал настраивать и вылезли у него ошибки p0123 и p0223.
Все выявленные симптомы:
1) Вставляю ключ зажигания, прокручиваю до загорания приборки, выключаю. и в этот момент начинают работать вентиляторы охлаждения двигателя. Хотя двигатель холодный.
2) Горит EPC и лампочка датчика температуры, стрелка температуры не поднимается, обороты постоянно держатся 1200 вместо 900 и если педаль газа нажать в пол то максимум поднимается до 1800.
3) При работающем двигателе сбрасывали ошибки, лампочка датчик температуры гаснет и стрелка температуры становится на место, лампочка EPC гаснет на 1 сек и опять загорается. На эту одну секунду обороты падают до нормы 900 и потом опять на 1200. поднимаются.
Газовщик говорит, что с газом это связано не может быть.
В какую сторону копать? Подскажите пожалуйста добрые люди.
Либо оторвали провода с датчиков температуры,либо массу.
Газовщик прав,хоть это и вина газа,вернее его установщиков,но виноват владелец поехавший на установку газа,да и еще к таким установщикам.
И чего вам диагностировали если причину не смогли найти? ,EPC это проблема в регулировании оборотов/мощности двигателя,диагностика должна была показать реальную температуру мотора.
Решение,ехать к СТОшникам официалам,там диагностироваться,при необходимости снимать ГБО и с бумагами к газовщику,высказать претензии.
Газовщик - знакомый, в беде не бросит. Друзья ставили у него ГБО, все было ОК. Что-то мой китаец не зашел ему)
Спасибо. Будем смотреть провода.
Смотрите датчики температуры,массы блока вентиляторов,не защелкнутые до конца разьемы,да и сами датчики могли навернуться,иногда совпадения бывают,может газовщик и не причем,если у него есть сканер,пускай проверит показания датчиков.
Все, уже основную неполадку починил. Отписываюсь.
Долго могу рассказывать сколько интересных вещей я узнал об этом авто и сколько мыслей было у меня, поскольку я неделю проторчал в гараже, и нервы уже сдавали.
Причина была в ЭБУ, не буду рассказывать как это получилось, но я знаю точно, что эту каку мне сделал тот, кто устанавливал ГБО(естественно).
В общем разобрал я ЭБУ и увидел сгоревшую дорожку от 17го пина, а это означает, что ЭБУ не видел датчик температуры! Вот почему когда я ставил перемычку в фишке ДТОЖ у меня было -40, а не максимальный "+". А это все означает что:
Если двигатель не видит показания ДТОЖ или замкнуты провода ДТОЖ, то будет ошибка Р0118, и ЭБУ переходит в аварийный режим, тем самым не выдает нужное напряжение на ДПДЗ, и из-за этого появляются ошибки Р0123 и Р0223, которые являются критичными, хоть и являются как следствие, а ошибка Р0118 не является критичной, но связан с причиной, по этому изначально на нее и не обращал внимание ни "мастер по ГБО", ни я. Но я к этому дошел с нулевым знанием о электронике машины за неделю, а "мастер по ГБО" не дошел к этому за 3 недели.
Теперь другие поломки:
1) Если переключиться на газ и включить обдув салона, то воняет газом (думаю тут не сложно, нужно найти утечку под капотом и все)
2) Рабочая температура двигателя вместо 90 градусов, стала 70. Поменяю ДТОЖ, думаю должно помочь, а то заметил что ДТОЖ показывает не совсем корректное сопротивление.
Итог: Свои ручки для себя - это качество.
Цена работ: 4 недели без машины и 0 уе.
1) Если переключиться на газ и включить обдув салона, то воняет газом (думаю тут не сложно, нужно найти утечку под капотом и все)
Ребята помогите！чери фора 2008 1.6
работает все ровно, но изменился расход на литра 3-5 больше, но тяга пропала, просто гудит но обороты не набирает, хоть как жми тапку, свечи провода бензонасос фильтра все новое
Большие сомнения, что свечи менялись, если ты не лично менял их, к стати какой фирмы свечи? прокладки 3 всего(с обоих сторон катализатора, одна графитовая, и где основной глушак) у меня нет катализатора внутри, выгорел залил бензином после мойки попала вода в свечи, как завелась он выгорел моментом, остатки улетели в выхлопную и гремели, задолбался их вытряхивать
Фирма Бош(Россия). Кстати, замерил приблизительно расход по городу — где-то 13 л. Заправил 10 л, проехал до лампочки 79 км(при этом с утра прогреваю мин 5-7, и печку бывает включаю). Сколько вообще у форы 2.0 расход?Резонатор в любом случае менять, раз там забилось что—то и брынчит, а каталик снимать и смотреть его буду.
нафига его менять, сними и вытрехни, у меня зимой 10, при нормальном стиле езды
В резонаторе же нечему разваливаться? Значит с каталика мусор прилетел в банку резонатора. Чего-то я и не подумал, чтобы снять и вытряхнуть. А у тебя случаем нет каталожных номеров прокладок, если буду резонатор снимать(хотя может к выхлопникам сгоняю)?
Поищи в бж запись про оторвало катализатор
Один! ЕРС тухнет только после заводки. К примеру, если есть ошибка и я сбросил клему, она же должна потом снова велезти или уже не будет показываться?
Кстати, про резонатор. Там как раз что-то бренчит если газовать. Мастера сказали, что соты развалились в резонаторе. Вырежим резонатор и приварим пламегаситель. В таком случае получается что и резонатор вырезать и с каталиком что-то делать?
у тебя походу оплавился катализатор, и часть развалилась, свечки за 10 тыщ пожелтели?может их и неменяли?тогда понятно почему оплавился кат и тяга пропала, купи прокладку, выбей остатки ката и ездей себе дальше
Решил здесь написать?)))))
ЕРС гореть будет если кат забит.А чего гадаешь-то?Купи прокладки, сними его да посмотри.Пока не посмотришь, так и будешь на кофейной гуще гадать.Фотку свечей можно было бы показать, как они выглядят.
Ну блин не может таз обогнать эту машину с 2 литрами ей богу))))если всё нормально конечно.
О, ты тоже здесь есть?)))) Ну вот представь себе картину, сделала меня 12-ка, за рулем которой деваха была)). Уж очень медленно обороты набираются. А диагностику смыла нет делать, если EPC
не горит(то есть все ок)? Фотку свечей сейчас скину.
У тебя Евро3 или 2?Та диагностика о какой ты говоришь.тебе на фиг не нужна.Это просто считать ошибки, что ты и сам можешь сделать.А вот найти действительно ДИАГНОСТА! кторый подключив всё что нужно и проверив на разных режимах выдаст резюме, очень сложно.
У тебя явно машина хандрит ибо угнаться за 2 литровой Форой не так-то просто.
Слушай вроде один лямбда датчик. Про диагностику это мне выхлопники посоветовали, когда я про расход, слабую тягу и каталик сказал(начали грузить, что может с метками на ГРМ проблемы, может дроссельная и т.д).
То если EPC не горит (значит ошибок никаких нет), значит и с диагностами не заморачиваться, да?
Я вот заметил, что тяга пропала, расход увеличился и металлический звук появился(при разгоне) в одно время.
Кстати, на свечах едва заметный белый налет, а у основания свечки(на нее провод надевается) по кругу желтизна. Фото темные, поэтому на словах)
Вроде или один?Под капотом до катализатора один.Второй после катализатора.
ЕРС загорается и тухнет до заводки?Знчит всё в порядке и ошибок нет.А это в свою очередь означает, что на диагностике делать нечего и все датчики в норме(по крайней мере без обрывов).
Сними наконец кат, посмотри его.Вооружись зеркальцем и осмотри выпускной коллектор на наличие трещин, осмотри внимательно область датчика катализатора(в особенности первого)ни каких трещин и неплотностей до датчика(включая коллектор)быть не должно.
У тебя дело не в электрике а в механике.И ещё одно.На этой машине резонаторы практически не накрываются, а вот каты могут.Допустим отвалился кусок от сот, долетел до резонатора, перекрыл проход газам, стал верещать и естественно тяга стала не та.
Читайте также: