Чери индис не заводится стартер крутит но не схватывает

Обновлено: 05.07.2024

Добрый день!
Я очень извиняюсь, если залезла не в ту тему, ну я просто не знаю ,где попросить о помощи.

Мой папа на Тигго поехал в магазин (на даче, 1 км от дачного участка), закупил продукты, вышел из магазина (минут 10 примерно все это заняло), а Тигго не заводится.

Говорит, что аккумулятор схватывает и это точно не он. Он в Московской области на даче один, никого рядом нет, помогите, пож-та хотя бы советами, что это примерно может быть?

У папы стаж больше 30 лет вождения, я тоже вроде не первый день за рулем, никто не знает в чем причина.

хотя без разницы короче смотри что могет быть

1 проверь свечи если имеется черный нагар или свечи мокрые просто их замени ибо на china boshе далеко не уедешь свечи заводские гано хоть и бошь (потому что китайские)
2 вариант будет если 1 вариант не поможет
у всех чериковских авто имеется проблемы со свечами просто их часто заливают

Вот и у меня такие же грабли. проехал 30 тыков без проблем,а тут
что то стала машина плохо заводиться.
и главное только на кануне этого, плановый т.о. прошел(может там что подменили)

скажите, а какие лудьше поставить свечи. у меня 2.4 движок?

Хоть и поздно,кому-нибудь пригодиться!На Мицубиши свечи для Тигго
NGK BKR5E-11
Denso K16PR-U11
Champion K6RF-11

Добрый день.
Возникла проблема с запуском машины. Двигатель 2.4, пробег около 12 тысяч. До этого никаких проблем с машиной не было. Недавно было пройдено полное ТО. После того, как заглушили машину, она простояла минут 15, после этого все попытки запустить двигатель не увенчались успехом. Стартер крутит, но двигатель не запускается. После нескольких попыток запуска выкрутили свечи и проверили их - они были не залитые. Значит, топливо не поступало в двигатель. После этого машину дотянули до ближайшего сервиса, где мастера сказали, что там прогорело какое-то реле, которое дает сигнал на "мозги" и на бензонасос они казали, что прочистили там контакты, после чего машина завелась. Судя по тому, что они снимали обшивку слева, возле левой ноги водителя, то это реле находится где-то в том месте. Машина не троит, едет хорошо. Но через пару дней машина подъехала к гаражу, её опять заглушили на несколько минут, после чего опять перестала запускаться! Тут, скорее всего, дело в системе питания. По какой-то причине топливо не попадает в двигатель. Засор исключен, т.к. она всегда ехала хорошо и не троила. Тут либо "мозги" не дают сигнал из-за того контакте в реле либо сам бензонасос. Но где это реле найти и как его опознать. Тот сервис далеко находится. Подскажите, пожалуйста, как самостоятельно попытаться решить дранную проблему и как найти то реле. Заранее благодарен за любой совет.

ММС ЯVR SG X3 N73WG-4G63T (230 hp)
Chery Tiggo у отца (2.4, передний привод, 129 hp, 2007 г.в. Автотор)
VOLVO 360 GLT была

Еще один совет, если надо сбросить ошибки (иногда это помогает), то скиньте "-"клемо аккамулятора на 5 - 10 мин. Потом поставьте обратно.

Полностью согласен, еще на пежо 206 было такое, встает на светофоре и не заводится, скидываешь клему ждешь минут 5-10 накидываешь и едешь дальше!

Спасибо за советы!
Клемму снимали… Не помогло. Когда дотащили до сервиса и подключили к компьютеру, то колов ошибок не было. Теперь ситуация такая, когда поворачиваем ключ зажигания, то лампочка чек энджин не загорается вообще, либо загорается на долю секунды и сразу же гаснет. Машина при этом не заводится. Правда сегодня с утра, после недельного простоя, машина завелась с первого раза, её заглушили и потом через минут 10 опять завелась, а после этого резко перестала заводиться… Пол дня проковырялись в проводах под рулевой колонкой и сигнализации – не помогло… Машина потом так и не завелась…

Считайте коды ошибок и не сканером, а скрепкой. Сканером каким пользовались? OBD-II или по оригинальному протоколу?
С чек инжин вообще непонятки. Топливный насос жив? Стартер крутит? Искра есть? Топливный фильтр в каком состоянии? Авто стоит в теплом гараже/боксе?

ММС ЯVR SG X3 N73WG-4G63T (230 hp)

Chery Tiggo у отца (2.4, передний привод, 129 hp, 2007 г.в. Автотор)

VOLVO 360 GLT была

Под рулем большое реле правое (их всего таких два) - реле бензонасоса.
Там же. Средний ряд предохранителей, 4 справа, красный 10 ампер - катушка зажигания.
Под капотом. В левом нижнем углу 6 предохранителей 2 ряда. В нижнем ряду средний, 10 А, красный - топливные форсунки.

тигго не заводится

никаких проблем небыло. вечером спокойно поставили тигго на прикол. на следущий день (после дождя))) ситуация такая: поворачиваешь ключ зажигания - она начинает трещать, мигать всеми огоньками, пищать, и не заводится! даже не пытается издать звуки пхожие на работу движка!
перестав помаргивать всеми лампочками оставляет только 3 - движок, ecp какой то, аккумулятор.
что делать? если ей залило свечи - то где они у нее располагаются чтобы их открыть и поменять?
по ощущениям проблемы с электрикой, как их решить? вроде нигде не искрит.
вызывать эвакуатор и везти ее из области в центр - не хочется.
машине месяц, движок 2,0 акпп. пробег 500 км.
коробка шевелится, руль заблокирован, тормоз тоже деревянный.
слева от движка есть какая-то хрень с лопастями под обмоткой, лопасти чуток вращаются и замирают.
машина не едет. сломалась она

Chery Indis (2010 год). Неисправности реле стартера

Основные неисправности реле и способ их устранения

Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.

Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.

Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.

-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.

Первые сигналы для беспокойства:

-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Как выявить неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.

-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.

-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.

-Обрыв обмотки якоря и статора.

-Замыкание в коллекторе между пластинами.

-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.

-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.

-Износ щеток или их западине в гнездах.

-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;

-Заедание штока тягового реле.

-Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.

-Неисправен замок зажигания.

-Вышло из строя реле стартера.

-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

Зачем нужен автомобиль? Если не вдаваться в лиричные ответы вроде "для души", "ради статуса" и прочего – для того, чтобы на нем ездить. А для этого как минимум машину нужно завести.

У любого автовладельца порой возникают проблемы со стартом двигателя. Чаще всего проблема заключается в неисправном стартере. Но что если стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится? В данной статье мы рассмотрим основные причины возникновения подобных неисправностей, а также дадим пару советов, как их устранить и избежать в будущем.

Для начала, необходимо убедиться в том, что стартер действительно исправен. Для этого послушайте звук его работы. Если в звуке слышны перебои, следовательно, недостаточно хорошо соприкасаются контакты стартера. Возможно, износились щетки или окислились контакты электропривода. Если же вы недавно меняли стартер и тут начались проблемы, вполне вероятно, что при сборке на стартер была установлена некачественная проводка. Чаще всего такое происходит при покупке неоригинальных запчастей.

Кстати, если у вас втягивающее реле щелкает, но стартер не крутит, то советуем прочитать статью, перейдя по данной ссылке. Мы также надеемся, что этот материал окажется для вас полезным.

Если же стартер в порядке, но машина все равно не заводится, попробуйте проверить свой автомобиль в соответствии с алгоритмом, представленным ниже. Вполне вероятно, что вы найдете причину неисправности.

Причина №1: топливная система

Возможно, нарушена подача топлива. Попробуйте проверить топливную систему на наличие нарушений в работе, начиная от топливного насоса и заканчивая карбюратором или инжектором, в зависимости от того, что в вашей машине установлено.

Наиболее часто проблемы возникают в бензонасосе: попробуйте включить зажигание и послушать, работает ли электромотор бензонасоса. Если вы не слышите шума его работы, то проблема именно в нем. Возможно, моторчик сгорел или на нем нет напряжения. Тогда необходима замена предохранителя либо, в особо сложных случаях, замена всего бензонасоса.

В карбюраторных автомобилях ситуация с проверкой бензинового насоса чуть более сложна, так как он приводится в действие от распредвала. Чтобы его проверить, снимите конец шланга с впуска карбюратора и несколько раз качните рычаг ручной подачи топлива. Если из шланга не идет топливо – проблема в бензонасосе.

Причина №2: топливные фильтры

В принципе это можно было бы отнести к предыдущему пункту, если бы не частота, с которой эта неисправность возникает. Стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится, возможно, двигателю не хватает топлива в результате засоренности топливного фильтра. Ведь о качестве современного бензина и примесях в нем можно и не говорить. Об этом наслышаны даже новички-автолюбители.

Причина №3: система зажигания

Первым делом проверьте, не залиты ли свечи. Извлеките свечи и проверьте, есть ли на них искра. Для этого наденьте на выкрученную свечу высоковольтный провод, прислоните свечу к двигателю и попробуйте его завести. В случае отсутствия искры потребуется заменить либо модуль зажигания на инжекторе, либо катушку зажигания на карбюраторном двигателе. Не обходите вниманием и трамблер, хотя бы осмотрите его внешне. Крышка должна быть целой, без сколов и трещин, нагар также должен отсутствовать.

Причина №4: дроссельная заслонка

Ситуация примерно та же, что и с топливным фильтром. Если забита заслонка, топлива для работы двигателя может не хватать или оно вообще туда поступать не будет. Заслонку можно чистить при помощи очистителя карбюратора и щетки, после чистки необходимо продуть дроссельную заслонку сжатым воздухом.

При чистке дроссельной заслонки стоит помнить, что на автомобилях укомплектованных бортовым компьютером, необходимо "приучить" систему к тому, что заслонка вновь чистая. Поскольку вследствие загрязнения бортовой компьютер самостоятельно устанавливает заслонку в определенное положение.

Причина №5: АКБ, проводка, клеммы

Собственно исправность самого стартера еще не означает, что исправна вся остальная электросистема автомобиля. Проверьте, не сел ли аккумулятор, не окислены ли клеммы. Неисправности и обрывы в электропроводке также могут стать причиной того, что двигатель отказывается запускаться. К примеру, мог оторваться провод, который идет к генератору или от положительной клеммы аккумулятора на питание контроллера.

Довольно часто такая проверка не дает положительного результата. Поэтому ниже мы приведем список причин, из-за которых двигатель может не запускаться, хоть они и возникают значительно реже:

Нарушена целостность предохранителей. Не самая частая поломка, но порой двигатель не запускается именно поэтому.

Коррозия деталей. Особое внимание следует обратить на устройства, имеющие отношение к электрической сети автомобиля, к примеру, тот же стартер. Также проверьте, нет ли коррозии на свечах.
Обратите внимание на цвет нагара на свечах. В процессе работы двигателя его образование неизбежно, но нагар должен быть светло-коричневого цвета. Если нагар черный – свеча подлежит замене. Также недопустимо использование свечей с поврежденными или замасленными контактами.

Нет искры на катушке зажигания. В данном случае проверяем провод высокого напряжения, возможно, нарушена его целостность. В таком случае провод подлежит замене. Если он в порядке, вероятно, неисправна сама катушка зажигания.
Конденсат под капотом. Порой наличие излишней влаги мешает запуску двигателя. Поставьте авто в сухое место, откройте капот и подождите, пока влага испарится. После этого пробуйте запустить двигатель. Если попытка увенчалась успехом, постарайтесь выяснить, откуда взялась излишняя влага под капотом.
Произведите диагностику бортового компьютера. Вполне вероятно, что включен иммобилайзер. В этом случае запуск двигателя попросту запрещен.
Проверьте, исправен ли датчик коленчатого вала. Он может подавать в бортовой компьютер неверную информацию о том, в каком положении находится коленчатый вал. Может происходить образование горючей смеси неверного состава. В результате стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится.

Для эффективной работы двигателя автомобиля требуется тщательный и правильный уход. Регулярно проводите профилактические осмотры, меняйте расходники, следите за состоянием своей машины. Также не откладывайте визит на станцию технического обслуживания, если ваша машина вдруг начала капризничать. Это позволит не только избежать более серьезных неисправностей, но и не допустить их в будущем.

Также смотрим видео, которое особенно будет полезно для новичков: что делать, если стартер крутит, а машина не заводится.

Зима как обычно пришла неожиданно, в связи с чем поимел гемору с утренним заводом в -20 : машинка не завелась !
Решил что дело в аккуме, взял зарядку на денек у друзей, поставил на ночь. Свечи прокалил.
Сегодня с утра установил все это хозяйство на положенное место в машину, пытаюсь завестись. не тут то было - стартер крутит бодренько но машинка не схватывает. Покрутив стартером с перерывами минуток пять решил глянуть что там со свечками - они оказались сухими.
Подскажите плиз как проверить качает ли бензонасос?
Из за чего еще может не поступать топливо в цилиндр ?

У меня в прошлом году подобное было. Стартер крутится, двигатель вздрагивает, но не схватывает. Взял 2 чайника кипятка и полил голову со стороны коллектора (только окуратненько, чтобы свечи не залить). Все сама без прикуривания потом завелась.

Ща в горшках каша наверно.
Прокалить мало, надо еще и бенз удалить из горшков - полоски тряпки тебе в помощь, я еще вентилятором от корпуса компа 80*80 дул туда от 12в. После этого хонда завелась с полоборота. а до этого неделю парили ей мозг что мы крутые с : прикуриванием, новыми свечами, баллоном быстрого запуска, заряженным теплым моим вторым аккумом 60А/ч, и просто педаль в пол + зажигание (режим прокачки воздухом цилиндров).

Хотя, свечи сухие. Ну фиг знает, с чего бы ему в -20 его не качать. Попробуй чиркнуть стартером и не включая зажигания послушать работает бензонасос или нет.

Двигатель не вздрагивает, свечи бензином не пахнут.
Как я понял топливо в цилиндр не попадает, тк никаких попыток схватываться нет - либо насос не качает, либо форсунки не открываються.
Кто нить подскажет с чего начать проверку

если бензонасос работает - следующее топливный фильтр. может и вода быть в баке - все вокруг льдом замерзло и бенз не проходит.

1, как проверить качает ли топливный насос ?
2, Если насос качает то возможно дело в форсунках или в обратном клапане ?
3. Если насос качает и в рампе создаеться давление - то возможно форсунки не писиют в цилиндр - из за чего в принципе это может быть?
Фильтр топливный ставил новый оригинал 2ткм назад, сетку на самом насосе не менял не разу, хотя планировал в недалеком будующем. Проблема с плохим заводом была и раньше еще по теплу - движка схватывал не с первого тырка - приходилось покрутить стартером прежде чем завестись

Топливо или нет я обычно проверяю пару каплямт топлива в цилиндры, не заводится но схватывать начинает, что свидетельствует о неисправности топливной системы.
Если нет гаража, цикаем стартером и слушаем работает ли бензонасос.
Далее отворачиваем штуцер на подаче в топливную рейку (ключь 17 мм вроде) опять цикаем стартером и вырубаем зажигание. бенз идет - значит до топливной рейки все в норме. Следом кипятим водичку ильем на топливную рейку и форсунки до прогрева до плюсовой температуры, а лучше снимаем форсунки вместе с топливной рейкой и заносим домой. Топливная в норме, тоесть чиста.
Не заводится?
Подаем на 1 форсунку ток с АКБ прерывистым замыканием, крутим стартером - схватывает значит что-то с электрикой, нет значит замерзли форсунки, что свидетельствует о водичке в топливной системе. Ищи гараж, сливай топливо, меняй фильтр, чисти форсунки, промывай топливную. тоесть удаляй водичку и меняй заправку.

1, как проверить качает ли топливный насос ?
2, Если насос качает то возможно дело в форсунках или в обратном клапане ?
3. Если насос качает и в рампе создаеться давление - то возможно форсунки не писиют в цилиндр - из за чего в принципе это может быть?
Фильтр топливный ставил новый оригинал 2ткм назад, сетку на самом насосе не менял не разу, хотя планировал в недалеком будующем. Проблема с плохим заводом была и раньше еще по теплу - движка схватывал не с первого тырка - приходилось покрутить стартером прежде чем завестись

Как реанимируеш, обязательно съезди проверо давление в топливной системе. Похоже бензонасос или клапан какой умер.

косвенно водичку можно "услышать" если раскачать машину и слушать в горловину заливки бряканье льда в баке. можно снять бензонасос, но тут теплый гараж нужен.

Можно включить бензонасос через диагностический разъем. Будет сразу ясно работает он или нет, по его звуку и журчанию топлива в магистрали. В колодке контакты B+ и Fp перемкнуть проволочкой и включить зажигание, насос должен за работать. В мануалах пишут не заводить, так что видимо не стоит.

-Подскажите плиз на моей машинке бензонасос начинает маслать когда ключ в положении ON или когда стартером начинаю крутить ? (как должен ?)
- Какой бензонасос посоветуете на замену ?

-Подскажите плиз на моей машинке бензонасос начинает маслать когда ключ в положении ON или когда стартером начинаю крутить ? (как должен ?)
- Какой бензонасос посоветуете на замену ?

Когда стартером крутишь. Я брал на петухова на барахолке корейский дубликат за 750руб, год уже работает, шумнее только он, чем Denso (его вообще не было слышно), а так больше нареканий нет. С разбора были по 1000руб. но какой он фиг знает. А новый оригинал мне озвучили 7500руб. год назад это было.

бошевский стоит ставить или лучше дубликат какой нить воткнуть китайско-корейский и не париться ?
Оригинал отпадает по финансовым причинам - мне кстати ценник на оригинал озвучили от 5200 до 8500 в рузных магазинах

Чтобы проверить на глаз давление в топливной рампе- скинь шланг с обратки в баночку и покрути стартер 3-5 сек. Потом увидишь идет бензин к форсункам или нет. А величину этого давления только манометром можно оценить.
Далее тут уже подсказали- вывернуть свечи, брызнуть в цилиндры по 2-3 кубика бензина и попробовать завести.
Если у тебя стоит сигналка с блокировкой топливной системы или системы зажигания, то возможно она и парит мозг, с сигналками это бывает.

Вообщем итогом всей этой истории стала замена топливного насоса, как раз и сеточка фильтра грубой отчистки подошла с екзиста.
Как проверил что умер насос - изначально сразу написал что свечи после прокрутки стартеро сухие и бензом не пахли, следовательно либо дело в электрике (на насос не приходит 12 вольт - возможная причина предохранители и релюшка) либо напруга есть но сам насос не маслает(есть еще один вариант что в бак нассал кто то и там усе змерзло). Собственно начал проверку с прихождения 12 вольт на насос, но тута оплошал маленько тк думал что насос начинает круть при включении зажигания, в связи с чем потратил день на исследование и проверку всей электрики, когда все было проверено, решил проверить есть ли напруга когда стартер крутит - вообщем оказалось что все ок с электрикой.
Дальше было дело техники - подключил 12 вольт на контакты насоса , ноль реакции, проверил сопротивление на контактах - разрыв.
Насос поставил бошевский - 0- 580-453-453 (made in Germany), фишку переделал, делал все во дворе , работы минут на 30.
Кстати теперь машинка заводиться с гораздо лучше чем до замены насоса.
Будем смотреть сколько протянет этот насос.
PS - кто нить видел в глаза родно насос - на нем маркировка какая нибудь есть?

Итак, пережил зиму и проехал 26000 км. Много нового сказать не могу, но кое-что поведаю.

Зима была непростой. Морозы доходили до - 36. Проблем с запуском не было до -34. При наступлении указанной температуры - утром машина не завелась. Оставить бы мне её до обеденного потепления, но я, как истинный мудак, решил погонять стартер. В итоге - заменил свечи и машина завелась. При небольшом объеме, двигатель прогревается очень быстро. Печка - отдельная благодарность китайцам. Быстро и хорошо прогревает салон (в Зафиру пересаживался, как по приговору). Расход бензина доходил в сильные морозы почти до 11 л. (10,7 по моим замерам, заправляю 95 Лукойл). Робот работает без проблем (тьфу, тьфу. ). Кстати, в ручном режиме, при достижении двигателем максимальных оборотов, робот самостоятельно переключает коробку на повышенную передачу.

Теперь о том, что не работает/работает не так или не нравится в машине:

- Перестал работать на подъем стеклоподъемник передней пассажирской двери.

- Где-то пережался шланг на омыватель заднего стекла (судя по форумам - стандартная проблема).

- Еще раз поменял лампы ближнего света.

- Замена ступичного подшипника переднего правого колеса (загудел).

- На подходе замена шаровых (постукивают). Меняются, кстати, вместе с рычагами, т.к. приварены к ним. Цену пока не узнавал.

- Была проблема с замком капота (слетела пружина, поставил на место).

- Отломился угол от фальш-пола багажника (сделан из чего-то, похожего на прессованную бумагу).

- В сырую погоду часто "подсвистывает" ремень ГРМ.

- Очень не хватает продольной регулировки водительского сиденья. Для высоких людей долгие поездки противопоказаны.

- Движок очень быстро выкручивается до максимальных оборотов (слабая тяга на низах) и в случае пробуксовки (несколько раз за зиму "вползал" из сугробов) сразу появляется запах паленого сцепления. Я так понимаю, слабое сцепление - это болезнь Чери, по-крайней мере та же проблема есть у Тигго.

- Показания бортового компьютера (если его можно так назвать - информативность 0+) относительно запаса хода на имеющемся топливе - вещь в себе, сиречь - от лукавого. Никакого доверия. Такая же проблема у Тигго (опять-же, сужу по форумам).

Читайте также: