Чери тигго хруст при переключении передач

Обновлено: 05.07.2024

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.

Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Как проявляется хруст в коробке передач

Есть негласное правило среди водителей – начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это нужно, чтобы сразу проверить, не слышатся ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут указывать на неисправную работу того или иного агрегата. Указывать на проблемы с коробкой передач будут следующие звуки:

Хруст при включении передачи, при этом зачастую он может проявляться только на одной из передач, например, на задней;
Треск при возвращении рычага КПП в нейтральное положение.

Если вы заметили в работе своей коробки один или оба из симптомов, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Почему хрустит коробка передач

Причин возникновения хруста при работе коробки передач масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Выше приведены только самые распространенные причины выхода МКПП из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Чаще всего неисправность коробки передач возникает из-за ненадлежащего ухода за ней. МКПП требуется регулярно смазывать, о чем водители зачастую забывают, предполагая, что подобные процедуры требуются только автоматической коробке. Если смазка потеряет свои свойства, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и выходу из строя отдельных узлов и механизмов.

Специалисты рекомендуют проводить замену смазки в механической коробке передач каждые 45-50 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется в особо тяжелых условиях, выполняйте замену масла чаще.

Обратите внимание: Особенно важно своевременно менять смазку на переднеприводном автомобиле.

Своевременно смазывая элементы коробки передач и подвески, можно избежать дорогостоящего ремонта и раннего их выхода из строя.

Доброго времени суток!помогите разобраться,такая вот проблема ,если переключаться со второй или третьей передачи на первую при скорости более 20 км/ч,то слышен хруст,и скорость нужно втыкать с усилием,если же скорость менее 20,то на первую передачу включается свободно без всякого хруста,что это может быть?или это так и должно быть.машина Subaru legacy b4 2001 год.

Про перегазовки слышали?
Вообще причина просата. на 1ой передаче нет синхронизатора. поэтому и хрустит, что бы включить без хруста нужно обороты педалью газа подогнать. Точнее обороты коленчатого вала, синхронизировать с обороты на первичном валу МКПП вроде так.
получается суть такая. у вас на 1м валу оборотов мало а на 2м много. и не совмещаются шестерни в коробке.

Синхронизаторы (для Субару и большинства легковых автомобилей) есть на все передачи, кроме задней. В данном случае имеем дело с изношенным синхронизатором 1-ой передачи.

А у меня на всех субарах первая никогда не включалась на ходу, только если совсем медленно ехать или только с перегазовкой.

А у меня на всех субарах первая никогда не включалась на ходу, только если совсем медленно ехать или только с перегазовкой.

присоединяюсь! Считаю это нормальным! Первая тупо не включается на скоростях не соответствующей именно 1 скорости, так что включение её и включение с хрустом считаю не нормальным!
Зачем на повышенных скоростях включать 1 скорость? Чтоб нагрузить коробку? Может япы специально сделали так, ведь если чуть сбросить скорость ближе к диапазону 1ой, скорость идеально включится. Тормозить можно и тормозами, либо постепенно понижая передачу

C 5ой на 1ую включить и бросить сцепу - отличная штука :))) Для большинства случаев достаточно включать 2ую, а уж где нужна 1ая она и так свободно включается. Ну и не забывать о правильном масле. Например моей коробке нравится Motul Gear 300 :) Возможно Redline еще будет лучше :)

Вообще Т.С. пишет что первая не включается на скорости 20 и выше.Смотря конечно на сколько выше,но на 20 то должна включаться.
Ведь при разгоне как правило с первой на вторую переключаются в примерно этом диапазоне 20 плюс,минус 5 км/ч.Понятно что с 50 ти втыкать первую ну очень уж по гоночному.

Ребят, сорри за небольшой офф, я на субе впервые юзаю меху, так вот..

втыкаю первую, разгон, выжим сцепы, переключение на 2-ю - хруст (как будто за что-то кулиса цепляется!) - втыкается, дальше едем более менее.
если только совсем медленно втыкать - то плавно втыкается.

что может быть? жижу еще не менял после покупки. на месте когда стоишь все передачи включаются чётко.

Ребят, сорри за небольшой офф, я на субе впервые юзаю меху, так вот..

что может быть? жижу еще не менял после покупки. на месте когда стоишь все передачи включаются чётко.

Попробуйте начать с замены масла. У меня на плохом масле был слабый хруст со второй на третью, поменял на хорошее, прошло.

Ребят, сорри за небольшой офф, я на субе впервые юзаю меху, так вот..

что может быть? жижу еще не менял после покупки. на месте когда стоишь все передачи включаются чётко.

Как вариант-сцепление не до конца выключается(ведет).Но это в принципе относится ко всем маркам,Субару тут ни чем не отличается от Газона.А проверить можно двойным жимом сцепы.Нажал,выключил 1ю,газку кратковременно,снова нажал сцепу и включил вторую.
Если думешь что это долго,ни чего подобного.Это мгновенно всё происходит.Так вот если при этом включается без хруста,то износ синхронизатора.Если не поможет значит сцепа не выключается полностью.Как то так.

Чаще всего его причиной является износ деталей. Железа то есть. Электроники же в МКПП нет, что, кстати, можно рассматривать как одно из неоспоримых преимуществ. Так вот, не исключено, что вышел из строя синхронизатор, задача которого — выравнивать скорость шестеренок при переключении скоростей. Это дает возможность переходить на другую ступень легко и плавно. Так вот, если синхронизатор выходил свой ресурс, то при зацеплении возникает этот самый хруст.

Причина поломки может заключаться в конструктивных недостатках. Например, инженеры неудачно подобрали передаточное отношение какой-то из передач. И тогда ее элементы начинают испытывать повышенные нагрузки, соответственно, ломается синхронизатор данной передачи. Вот вам и хруст.

Причем, он может возникать не только при переключении, но и в движении автомобиля.

Другой причиной хруста может стать недостаток масла в коробке передач. Коробку где-то повредили, она разгерметизировалась, масло стало вытекать. Или сливная пробка открутилась, или сальники износились…

Причина хруста может быть и не в коробке. Если автомобилю много лет, то у него запросто способна износиться корзина сцепления.

Лепестки корзины могут обломиться, и тогда сцепление не будет выключаться полностью, отсюда — затруднения в работе КПП, которые будут сопровождать посторонние звуки.

Гидравлический привод сцепления

Тросовый привод сцепления

Если уровень в норме, то нужно снимать коробку и проверять сцепление. Все в порядке? Тогда не избежать разборки и ревизии КПП, заменяя изношенные компоненты на новые. Естественно, в условиях профессионального сервиса.

В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается.

Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Электроника в этой машине простая, поэтому особых проблем c ней нет, разве что, магнитофон может барахлить и стеклоподъемники со временем выходить из строя. Замена магнитофона обойдется в 200 долларов, а восстановление стеклоподъемников — в 80 долларов.

Также со временем может вентилятор печки начать громко шуметь – новый мотор вентилятора стоит 100 долларов. Также быстро забивается отложениями радиатор отопителя, его надо периодически промывать, но со временем его все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но, чтобы меньше засорялся данный радиатор – надо заливать более качественный антифриз.

Блок цилиндров и ГРМ

Здесь один из наиболее важных эксплуатационных моментов – поддержание нужного уровня масла в картере. Если этого не делать вовремя, то сначала из строя выйдут гидротолкатели. Стоят они недорого, однако их поломка может привести к загибу клапанов. А это уже чревато расходами в 700-800 долларов на новую головку блока цилиндров.

Моторы

Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.

Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.

Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы.

ПОДРОБНОСТИ: Основные неисправности Рено Меган 2 что возникают в процессе эксплуатации Частые поломки Megane 2

Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.

Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.

Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.

После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем.

Трансмиссия у Чери Тигго

Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью.

На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.

Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.

Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса.

Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.

Подвеска у Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего.

Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.

К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.

А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми.

ПОДРОБНОСТИ: 5 основных причин почему не работает печка на ВАЗ 2110 Частые неисправности отопителя ВАЗ десятого семейства 2110-12 и их диагностика

Безопасность у Чери Тигго

Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.

0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги.

Когда же тестировали в 2002 году Тойоту РАВ 4 по методу ANCAP, то она спокойно получила твердую 4-ку, так как набрала 27,1 балл из 34. Все-таки, 4 подушки безопасности делают свое дело. Конечно, у Тойоты во время теста было не все идеально – во время лобового удара руль слегка сместился в салон и манекен на водительском кресле получил легкий удар по ногам, а манекен на пассажирском кресле отделался легким ушибом груди. Но подушки безопасности сработали четко и вовремя, именно благодаря этому, — ушибы незначительны.

Ощущения от езды на Chery Tiggo

За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно.

Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись.

Alexander Stepanoff Август 19th, 2015

Читайте также: