Chrysler voyager моменты затяжки
Обновлено: 02.07.2024
Так я и говорю. Полазил по темам, а там уже фотки в разобранном виде.
Правильно ли я понимаю: последовательность такая?
1. Снять коллектор, всякие провода и трубки к нему крепящиеся.
2. Снять генератор.
3. Открутить клапанные крышки.
И еще вопрос. Можно ли завести машину в таком состоянии на холодную, чтобы прослушать все компенсаторы?
Генератор ослабить болт один,поймёшь когда увидишь,он мешает болт крышки клапанной выкрутить.Коллектор-генератор-Катушки-свечи-крышки-планки с толкателями-разбор планок-выбивание гидриков.Вот последовательность. Завести можно постаравшись,но загорится ошибками вся панель и в масле будет всё вокруг.Руками сдохший продавиться по идее должен.
Сенкью вери мач. Для проверки гидриков вижу проблему в том, что цокают при минусовой температуре. Если разбирать в гараже то можно ничего и не услышать. А на морозе разбирать не вариант. Ведь если даже сдохший наполнен маслом он не продавится? Или по любому можно вычислить? И если помнишь напиши момент затяжки коромысел.
Момент 31,затягивать сначала середину крестом,потом края.Для разбора планок с толкателями нужно извлечь штифты.Для этого необходим болт на 4мм,гайка и прокладка(ки).Обратно вбивается аккуратно.Если после стука полезешь,то должен рукой продавиться дохлый.От себя: Лезть туда как крайняя мера.В твоём случае попробовал бы оригинальный масл.фильтр поставить и сменить масло.Что залито,какой допуск,вязкость,фильтр?.Шток электропривода заслонки коллектора пробовал подвинуть к бамперу на заведенной машине,когда щёлкает гидрик,как ты считаешь?.У щелкающих заслонок коллектора стрекот один в один.
Прокладки типа упорные шайбы или какие то прокладки меняются при вскрытии? Масло KENDAL 5w30, на счет фильтра не знаю, меняю у талисмана. Шток двигал: не он. Стучит в голове ближней к бамперу. Хочу убрать этот стук аж руки чешутся п-ц как. Может какие нибудь промывки есть? Только реально работающие. И еще прочитал в тырнете что после замены либо промывки гидриков "двигатель получает второе дыхание". Это я к тому есть ли смысл лезть и мыть работающие? Все равно ж разбирать.
Прокладками служат гайки.Смысл одеть на четвертую резьбу винта гайку или две-три,как мне пришлось, большего диаметра и вкручивать его.Штифт должен пойти вверх,потом выворачиваешь винт,убираешь одну гайку и снова повторяешь процесс и так пока не вылезет весь штифт.Масло у тебя хорошее.По совету Андрея сам такое лью, титаниум 5-30.Доволен маслом.Возможно в гидрике сидит сорина,раз сама не выходит,то промывки ей не помогут,а вот поднять шлак всякий и засрать каналы могут.Я бы от греха подальше давление масла проверил,если реально.Ну и если до Андрея ехать не получается,то лезь.Ничего сложного нет,накрайняк можно струбцинкой гидрики проверить,если пальцами не покажет.У меня показало,но я тогда умудрился пружинку под шарик гидрика забыть положить и не заметить.Зацокал разумеется.Разобрал,нашёл,маслом накачал,вроде норм,собрал,снрва цокает,тут же по новой разобрал и дошло про пружинку.Кстати внимательно,всё в гидрике мелкое,скользкое.Самое критическое это выбивание гидрика из посадочного,стопорное кольцо задирает обычно поверхность немного и может ничего страшного не случиться,а может не держать давление потом,если глубоко задерёт.Так же при выбивании может сломать проставочную шайбу,у меня ломались на ура,но были запасные.Вот два момента,которые могут омрачить эту затею.Заранее придумай,где брать рокер,если сильно задерет и где проставочную шайбу,если сломает,а ее сломает с вероятностью 60%
На счет давления тоже мысли были. Но ведь тогда бы цокали все ну или хотя бы большая часть. А у меня 1-2.
ОК. Буду мутить. Спасибо за дельные советы.
А все таки остальные трогать? Ты у себя как делал? Если все промывал разницу почувствовал?
И кстати: обязательно ли каждый гидрик ставить на свое место или особой разницы нет? (на случай если все буду снимать)
Чтоб текст не потерялся и его опыт (мало ли что на драйве с его темой или акаутом будет), цитирую тут текст Mechanik68:
". с лета пытался вытащить компенсаторы из коромысел, изобретал всякие съёмники, потом с молотка выбить пытался, хрена там…
Оказывается, там всё очень просто, чем больше прилагаешь силы, тем меньше вероятности, что удастся компенсатор извлечь.
На всякий случай, я ещё коромысла замочил в растворителе, оставив так на неделю, но при температуре около 0 градусов толку от этого мало оказалось, даже налёт снаружи весь на месте остался, что говорить о коксе внутри коромысел и компенсаторов.
Взяв самое чистое из коромысел, зажал его в тиски, зажал компенсатор пассатижами и по пассатижам уже стучал молотком, толку ноль, коромысло из тисков вырывало, а компенсатор с места даже не сдвинулся. В порыве психоза, взял эти же пассатижи и начал дёргать компенсатор вручную и в последний момент он сам вылез оттуда, когда было приложено минимум усилий.
Вот тут -то меня и осенило, тупо ухватываем компенсатор и начинаем его крутить в разные стороны, рывками дёргая на себя, большинство компенсаторов выскочили с первой попытки, три коромысла пришлось разогревать строительным феном, после этого компенсаторы выскочили без проблем. "
турбодизель альфовский, с цепью. перегрев->трещина и замена головы. уже не первый раз. мотористы говорят что ничего не могут поделать, дефект конструкции и т.п. клиент слышал, что для устранения проблемы ставят электрические насосы для более активной прокачки охлаждающей жидкости.
что не так делает клиент? чего не знают мотористы? что делать? владелец - действительно хороший человек, которому вот как-то не повезло с машиной.
Не понял - трескается одна и таже бошка ?
Вообще то VM движек к "кипятильникам" ну никак не относится , надо искать либо косяк сборки ( двигатель довольно серьезный при капиталке) либо намутили с шлангами - проверить правильно ли стоят шланги ( не попутали ли головки местами )
На сколько выступают гильзы , момент затяжки ГБЦ , угол впрыска и т.д.
При не однократных капиталках этих двигателей , подобные проблеммы не возникали .
Думаю внимательно все просмотреть как будто первый раз смотришь- по механике. Второе - форсунки на стенд, насос на стенд протекание процесса топливоподачи посмотреть. В динамике проверить наддув не много ли . Фильтр возд и топл менять через 5-7 тыс.км..
прогревается быстрее чем безиновая вектра у меня
и сголовами подобные проблемы что на крайслерах что на фордах с 93г скорпах (мотор тотже)
Ту часть, что касаемо замен головок,прокладок и ЗАТЯЖКА.
Установка головки блока цилиндров
(1) Удалить защитную ветошь из отверстий цилиндров. Покрыть стенки цилиндров свежим моторным маслом.
(2) Установить направляющие шпильки головки блока (VM-1009).
(3) После определения правильной толщины прокладки головки, очистить сопрягаемые поверхности головки и блока, поместить прокладку головки на установочные штифты.
(4) Поместить головку блока на установочные штифты.
Предупреждение: Болты крепления головки блока цилиндров могут быть использованы до 3-х раз.
(5) Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, соответствующей следующей процедуре (рис. 34):
а. Резьба и обратная сторона головок болтов должна быть смазана. Используйте направляющие шпильки головки блока VM-1009. Расположите головки на блоке и зафиксируйте их с помощью десяти больших центральных болтов и проставок (фиксаторов), затянутых только усилием пальцев.
b. Убедитесь, что фиксаторы установлены правильно и прокладка головки блока остаётся в правильном положении и полностью накрыта головкой. Затем смажьте и установите восемь малых болтов, также затяните их усилием пальцев.
(6) Ослабьте узел масляной линии, смазывающей сборку рокеров.
(7) Установите впускной и выпускной коллекторы с новыми прокладками, частично затянув гайки моментом не более 5 Нм (44 фунт*дюйм). Это выровняет головки блока (см. группу 11, выхлопная система и впускной коллектор для выполнения корректной процедуры). В это же время установите подъёмную проушину и вакуумную трубку тормозной системы.
(8) Затем затяните 12-ти миллиметровые болты специальным инструментом VM-1019 следующим способом:
(9) 1-я фаза: Затяжка болтов головки блока цилиндров (рис. 34).
Центральные болты (A-L): Затяните все болты, начиная с болта А затем в порядке B-C-D-E-F-G-H-I-L, моментом 30 Нм. Повторите операцию с тем же моментом затяжки. Следуя такому же порядку затяжки болтов поверните каждый болт на угол 70 град., используя ключ с контролем угла поворота. Затем поверните болты снова на угол 70 град., следуя правильной последовательности затяжки.
(10) Затем, затяните 14-ти миллиметровые болты специальным ключом VM-1018 в следующем порядке:
(11) Внешние болты (М1-М2): Затяните болты М1 моментом 30 Нм, затем поверните их на угол 85 град. Затяните болты М2 моментом 30 Нм, затем поверните их также на угол 85 град.
(12) 2-я фаза: После 20-ти минут работы двигателя при рабочей температуре дайте двигателю полностью остыть. Затем вновь затяните болты головки блока цилиндров в следующем порядке:
(13) Центральные болты A-L: Начиная с болта А, ослабить и немедленно затянуть каждый болт моментом 30 Нм плюс поворот на 65 град. Повернуть болт на дополнительные 65 град. Затем повторить операцию поворота на этот угол, болт за болтом, следуя алфавитному порядку, как было показано ранее.
(14) Внешние болты М1-М2: Без ослабления, затянуть болты М1, а затем болты М2 моментом 90 Нм (66 фунт*фут).
(15) Затянуть гайки впускного коллектора моментом 30 Нм (22 фунт*фут) и гайки выпускного коллектора моментом 30 Нм (22 фунт*фут) после завершения фазы 2.
(16) Если головка блока цилиндров должна быть заменена и предполагается использовать прежние клапаны, замерьте диаметр штока клапанов. Только клапаны стандартного размера могут быть использованы с заменённой головкой блока цилиндров, если только в заменяемой головке направляющие отверстия клапанов не будут рассверлены до реального размера клапанных штоков.
Удалите весь нагар и пришлифуйте клапаны.
(17) Затяните линии смазки сборки рокеров и реле давления моментом 13 Нм (112 фунт*дюйм).
(18) Установите толкатели и сборки рокеров, затяните гайки моментом 29,4 Нм (264 фунт*дюйм).
(19) Установите топливные форсунки инструментом VM-1012 (см. группу 14, топливная система).
(20) Установите клапанную крышку, затяните гайки моментом 14,7 Нм (132 фунт*дюйм).
(21) Подсоедините шланг картерных газов.
(22) Подсоедините коннектор провода сенсора инжектора, и коннекторы свечи предпускового подогрева.
(23) Установить масляную линию, затянуть болты кожуха моментом 12,7 Нм (108 фунт*дюйм), и дренажную масляную линию в турбокомпрессор.
(24) Установить коллектор охлаждающей жидкости и затянуть болты моментом 12 Нм (106 фунт*дюйм).
(25) Установить выхлопной патрубок в колено турбокомпрессора, затянуть болты моментом 28 Нм (250 фунт*дюйм).
(26) Установить поддерживающую стойку от блока к выхлопному колену турбокомпрессора.
(27) Установить трубку рециркуляции выхлопных газов (РВГ) к клапану РВГ, затянуть болты моментом 26 Нм (19 фунт*фут).
(28) Установить шланги промежуточного охладителя к впускному коллектору.
(29) Установить расширительный бачок и шланги.
(30) Установить модуль стеклоочистителя. См. группу 8К, установка модуля стеклоочистителя ветрового стекла.
(31) Установить шланг промежуточного охладителя в трубку турбокомпрессора.
(32) Установить линии топливного инжектора от насоса к форсункам, затянуть гайки моментом 17,6 Нм (156 фунт*дюйм).
(33) Присоединить верхний шланг радиатора.
(34) Присоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
(35) Заполнить систему охлаждения. Проверить отсутствие протечек.
(36) Запустить двигатель с открытой крышкой радиатора. Проконтролировать отсутствие протечек и продолжить работу двигателя до открытия термостата. Добавить охлаждающей жидкости, если необходимо.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС- НЕУЖЕЛИ ВСЕ ТАК ТЯНУТ.
МОЖНО ЛИ ЗАТЯНУТЬ И забыть. По старинке!
ПРОКЛАДКА -МЕТАЛ-
Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.
Итак, начнем разбирать
Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.
А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.
Рука друга.
Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.
Двигатель Chrysler.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.
Натяжной ролик.
Далее снимаем два обводных ролика. Правый…
Правый обводной ролик.
Левый обводной ролик.
Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.
Крепление натяжного ролика.
Отворачиваем два болта и снимаем генератор.
Крепление генератора.
Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.
Крепление ГУР, вид с верху. Крепление ГУР, вид спереди.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Крепление крышки.
Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.
Кронштейн генератора.
Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.
Демонтаж шкива коленвала.
Правильное расположение звездочек распредвалов.
Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…
Крепление защиты вверху.
Крепление защиты внизу.
Болты крепления помпы.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
Крепление натяжного ролика ГРМ.
Начинаем сборку
Новый комплект ГРМ.
Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.
Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.
Метки должны быть совмещены на одной линии.
Метки распредвалов совмещены правильно.
Выставляем метку коленвала.
Метка коленвала совмещена.
Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.
Правильная натяжка ремня.
Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.
Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.
Новый ремень, ролики и помпа установлены.
Читайте также: