Что такое клин колеса на мотоцикле
Обновлено: 05.07.2024
\u041a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u043c\u043e\u0442\u043e\u0448\u0438\u043d \u0432 \u041a\u043b\u0438\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u0438 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f.
\u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0448\u0438\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0432 \u041a\u043b\u0438\u043d\u0435
- \u0412\u0438\u0434 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438: \u0434\u0438\u0430\u0433\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 (\u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0443\u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u0432) \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0434\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 (\u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d \u0434\u043b\u044f \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u0445);
- \u0422\u0438\u043f\u043e\u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440: \u0448\u0438\u0440\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u0438\/\u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c\/\u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440;
- \u0422\u0438\u043f \u0448\u0438\u043d\u044b: \u0422\u0422 \u2013 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f, TL \u2013 \u0431\u0435\u0441\u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f;
- \u0418\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438: \u0410-Z (40-300 \u043a\u043c\/\u0447\u0430\u0441);
- \u0418\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438: 50-100 (190-800 \u043a\u0433).
\u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0441\u0443\u043d\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0448\u0438\u043d
- \u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0438 \u0437\u0430\u0434\u043d\u044f\u044f \u0440\u0435\u0437\u0438\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u0432 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 \u041a\u0440\u0443\u0438\u0437\u0435\u0440 \u0438 \u0422\u0443\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e\u043c \u0443\u0433\u043b\u0443\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043e\u0442\u0432\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0432\u043b\u0430\u0433\u0443;
- \u041f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0441 \u043c\u0430\u043b\u044b\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e\u043c \u043a\u0430\u043d\u0430\u0432\u043e\u043a \u0434\u043b\u044f \u043e\u0442\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0432\u043e\u0434\u044b, \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0446\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f;
- \u0423\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442-\u0442\u0443\u0440\u0438\u043d\u0433.
\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0435 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u0435\u0437\u0438\u043d\u0443 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0432 \u041a\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u00ab\u041a\u043e\u043b\u0435\u0441\u0430 \u0414\u0430\u0440\u043e\u043c\u00bb \u043f\u043e \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043d\u0443\u0441\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439. "'>
2021-04-05
На гладкой горизонтальной поверхности стола находится клин, прислоненный к гладкой вертикальной стене (рис.). Поверхность клина наклонена к горизонту под углом $\alpha$. Автомобильное колесо массой $M$ скатывается с клина без проскальзывания. В процессе движения колеса по клину клин действует на стену с постоянной силой $F$. Какой скорости достигнет колесо, пройдя по клину из состояния покоя путь $s$?
Во время движения колеса по поверхности клина клин остается неподвижным. Поэтому проекция на горизонтальную ось всех действующих на клин сил равна нулю (рис.):
$F + F_ \cos \alpha - N \sin \alpha = 0$.
Здесь $F_$ - сила трения покоя между колесом и поверхностью клина, $N = Mg \cos \alpha$ - сила нормального давления колеса на клин, равная силе реакции опоры. Сила трения покоя - величина неизвестная, но ее можно найти из предыдущего уравнения:
Теперь запишем уравнение движения центра масс колеса вдоль наклонной плоскости клина:
$Ma = Mg \sin \alpha - F_$,
откуда найдем ускорение колеса:
При равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью связь между пройденным путем $s$ и скоростью $v$, достигнутой в конце пути, имеет вид $v = \sqrt$, или
Колёса от именитых производителей имеют полный асортимент размеров по диаметру и ширине, и именно, эти параметры определяют ширину и высоту задней части рамы и маятника. Качество этих фирм отменное, но когда некоторые видят цену, соответствующюю этому качеству, то впадают в шок и сразу закрывают каталог. Например, каток для покрышки шириной 360 мм., вырезанный дорогущим и компьютерезированным станком из цельной болванки аллюминия, может стоить около 15 тысяч долларов. А вообще, потолка цен не существует.(Сейчас появились покрышки шириной 400 мм.)
- Ну, во- первых, этот диаметр очень распространён и среди автомобилей, и среди мотоциклов.
- Во- вторых, он неплохо смотрится, почти, с любыми рамами (особенно для кастомов в популярном нынче стиле олдскул).
- Ну а в третьих, разработанный мной чертёж ступицы подходит именно для этого диаметра , а так же подходит под длину распространённых днепровских спиц (от мотоцикла Днепр). Это избавит вас от поиска спиц другой длины или укорачивания ураловских спиц.
Не спорю , есть, конечно, красивые легкосплавные авто-диски , но стоят они недёшево, да и продать поштучно вам никто не захочет, так как в комплект входят 4 штуки. Ну а если заказать изготовление колеса из кованной легкосплавной болванки, на современном ЧПУ-шном фрезерном центре, то такое колёсико обойдётся Вам в волнующую сумму, и его цена вполне может перевалить за стоимость вашего мотоцикла (сколько будет нулей в ценнике зависит от эксклюзивности рисунка, материала, авторитетности фирмы изготовителя и других волнующих факторов).
К тому же установив легкосплавное колесо от автомобиля, вам непременно надо будет искать узкое переднее колёсико из такого же сплава и с таким же рисунком, а это практически невозможно (потребуется опять же заказывать изготовление узкого колеса с таким же рисунком с нуля, а это не дёшево).
Сделав же железное колесо на спицах хоть на 360 мм., никому и в голову не придёт мысль, (даже на техосмотре), что это колесо когда- то было автомобильным. Ведь технология, которую я опишу , практически такая же как на любом мотоциклетном заводе. Тем не менее, она довольно бюджетна.
Как я уже говорил, находим на разборке авто-диск диаметром на 16 дюймов и такой ширины , какой вам нравится или смотря, какую мото-покрышку вы сможете найти. Далее, везём в любой шинный автосервис и прокатываем этот диск на спец-станке , так как если обод бэушный, то он непременно кривой(не дорого , около 5 долларов) . Далее, вырезаем внутреннюю часть обода болгаркой или если есть возможность, на большом токарном станке и зашлифовываем там, где были сварные швы.
На фотографиях ,которые я выложу ниже, будет показан пример работы с колесом от Москвича самой первой модели . Прикол в том ,что на этом ободе отделить внутреннюю часть очень легко, так как она крепится на заклёпках. Они срезаются или высверливаются и внутренняя часть выбивается молотком. Только перед этим важно не забыть прокатать обод.
Так вот , если обод от 401 Москвича не встанет в современный прокаточный станок, то сделать переходник очень просто из старого жигулёвского тормозного диска. или просто вырезать его из 10 — 12 миллиметровой стали на токарном станке, что мне и сделали (см. фото слева). Единственный недостаток этого обода в том ,что максимальный размер покрышки, которая встанет на этот обод, на 160 мм. Кто хочет шире, то ищем от Победы, 21-ой Волги, Нивы, Газели, или иномарок.
Далее завариваем и зашлифовываем отверстия от заклёпок. Следующим этапом будет разметка. Здесь нужно сразу определиться ,какое количество спиц вы хотите, 60 или 80 . На фотографиях я покажу и тот, и тот вариант, и увидев фото обода на 80 спиц , вы поймёте, что на диаметре 16 дюймов большее число спиц впихнуть, практически невозможно. Расстояние между шишками настолько мало, что увеличить количество спиц можно только, если применить более тонкие, ну например, от Минска или Явы.
На ступице тоже нужно будет внести изменения, высверлив отверстия для спиц в несколько рядов (на разном уровне) и естественно, меньшего диаметра. Кто с этим справится — дерзайте, ведь тюнинг не имеет границ. Но на данном этапе, (в этой статье), я стараюсь объяснить основы работ с колёсами и причём для новичков.
Итак, определились с цифрой , например, 60. Для начинающих кастомайзеров самое то. Способов разметки несколько, но самый простой, это с помощью прибора с странным названием курвиметр.
Внизу этого приборчика есть колёсико, и когда прокатываешь приборчик с помощью этого колёсика по любой поверхности, то он показывает точное расстояние в миллиметрах на одной стороне шкалы, а на другой стороне точное расстояние в дюймах (см. фото).
Этот приборчик очень удобный и точный инструмент, но у кого его нет, то можно воспользоваться обычной рулеткой. Обворачиваем её вокруг обода и сильно натягиваем, лучше это делать с помощью помощника. Полученный результат делим на 60.
Далее, размечаем очень тонкой чертилкой, а лучше шилом, так как увод хоть на милиметр вправо или влево — и в конце круга получится увод на сантиметр (проверенно). Но я надеюсь, попробовав несколько раз, у вас получится. Самое главное, нужно разметить отверстия не просто в ряд, а змейкой (cмотрите фото внизу), отступив от края центральной (широкой) канавки на 8 мм. Затем хорошенько керним эти отверстия и чем виднее они будут, тем лучше, так как при нагреве всё становится еле заметным.
Ну а теперь, мы подходим к самой интересной части работы, той, которая превратит обод авто в обод мото.
На конец резьбового штока пресса, нужно накрутить паунсон, а в поперечную планку пресса (куда укладывается колесо) вкручивается матрица.
Планка пресса в повёрнутом виде — видна сфера матрицы.
То есть получается, что обод колеса укладывается между паунсоном и матрицей, и при давлении пресса (его штока) паунсон вдавливает металл обода в сферу матрицы (сфера матрицы хорошо видна на фото, а паунсон накручен на шток пресса), и форма выпуклости металла обода, при выдавливании точно повторяет форму матрицы.
Паунсон для выдавливания шишек под спицы колеса.Чертёж паунсона и матрицы смотрите на фото слева и ниже. Все размеры сферы паунсона и матрицы рассчитаны на головку днепровской спицы (от мотоцикла Днепр).
Чертёж паунсона и матрицы на фото слева и ниже. Изготавливать их нужно из качественной стали, не ниже сорокпятки (СТ45), и после вытачивания и паунсон и матрицу следует закалить до твёрдость 58 — 65 HRC.
Чертёж матрицы для выдавливания шишек под спицы колеса.
Можно изготовить пресс на основе гидравлического домкрата. Только скобу придётся сделать немного шире (зависит от ширины вашего обода), паунсон закрепить на конце скобы, а матрицу крепим на штоке домкрата. В общем принцип будет понятен, как только вы зайдёте по ссылке и увидите чертёж.
Ведь можно к примеру отпилить какую то увесистую болванку ножовкой по металлу (пилите Шура), а можно на станке или просто болгаркой, и разница будет ощутимой. Так и в этом деле — зачем махать молотком, когда можно всё делать не напрягаясь. Можно конечно, если вы делаете для себя колесо первый и единственный раз в жизни, а не ставите их на поток.
Некоторые могут сказать, что можно использовать гидравлический пресс, но дело не в этом. Если металл не нагреть, то всё равно в конце формирования выпуклости его разорвёт, а если и нет, у меня бывало и такое, то всё равно нормального качества выпуклости вы не добьётесь.
К тому же, какой бы твёрдой и качественной сталью паунсона и матрицы вы не пользовались бы, они без нагрева будут сильно изнашиваться, особенно рабочая сфера паунсона. Поэтому, греть нужно обязательно и если у вас нет газового резака или горелки, то постарайтесь попросить нагреть у кого нибудь ( в ЖЕКе например, или автосервисе, так как прессик небольшой и его можно возить с собой).
На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.
Не старайтесь, особенно поначалу , сразу выдавить в один приём. Лучше сначала хорошо прицелится и как бы наметить, чуть выдавив паунсоном лунку, а затем проверить и если ровно, то нагреть ещё раз, и выдавить окончательно. В этом деле лучше делать всё не спеша.
Какой это угол в градусах, мне нет смысла говорить, так как это вам не поможет. Лучше сделайте следующее: если ступица ещё не готова (а её нужно будет заказать у токаря), то возьмите кусок трубы или брёвнышка и отпилите кусок такой длинны, какой имеет ширина ступицы на чертеже. Это ваш шаблон. Вставляя его (или как- то закрепив) в середину обода, вы периодически будете проверять угол наклона дрели.
Поверьте, пару градусов вправо-влево не сыграют никакой роли, так как отверстия всё равно должны быть чуть больше головки спицы по диаметру. Это позволяет спице немного гулять и корректировать угол отверстия, даже если вы чуть ошибётесь при сверлении. Но всё же, и здесь спешить не стоит.
Обод от 401 Москвича с заваренными отверстиями от заклёпок.
Делайте всё аккуратно и не спеша, и у вас получится. Ведь именно для этого я и объясняю всё подробно. Сверлите сначала сверлом на 8 мм, а потом чуть больше. Как я уже говорил, добейтесь чтобы головка спицы вставлялась с зазором, но небольшим (где- то 0,2 мм).
грунтованный обод на 60 спиц
После этого останется нанести грунт и покрасить, или начать полировку обода для нанесения хрома — кому как больше нравится.
Фотографии готовых ободов на 60 и 80 спиц, покрытых грунтом, показаны слева и ниже.
Обод с выдавленными выемками под спицы и просверленными отверстиями.
Для заготовки ступицы была добыта отличная сталь 40Х13, и увесистая болванка из этой стали (весом около 15 килограмм) была подвергнута обработке на токарном станке, и было снято пару вёдер стружки, пока получилась заготовка, показанная на фотографии.
Ступица рассчитана на четыре подшипника (люблю запас мощности во всём), закрытого типа, и под диаметр стандартной оси от тяжёлых мотоциклов. Четвёртый подшипник находится в шлицевой втулке.
Наружный диаметр подшипников тоже как в стандарте ,только они не конические, а обычные. О том как расшифровывать маркировку подшипников и как правильно выбрать подшипник в магазине, советую почитать здесь.
Точить ступицу желательно из стали 40Х13 или 45, можно из нержавейки, титана, но если не найдёте, тогда из обычной стали ( какую найдёте).
По крайней мере ступицы мотоциклов иномарок (например у той же Ямахи Драг Стар) ступицы изготовлены из дюралюминия типа нашего Д16.
Если кто- то захочет применить это колесо на мотоцикле не с карданом, а с цепью, то вместо шлицевой втулки нужно всего лишь закрепить втулку с отверстиями под крепление звёздочки. Естественно, ширина этой втулки подбирается индивидуально под каждый маятник или раму ( если хардтейл, то есть жёсткая).
Так же, вам потребуется выточить распорные втулки ( можно использовать подходящую трубку), которые устанавливаются между подшипниками. Чертежи на фото ниже.
Надеюсь, что с разметкой и сверлением отверстий в ступице у вас проблем не возникнет . Потребуется сверло центровка на 5 мм, которое сделает сразу за один проход и потай. Сверлить, естественно, лучше на станке. Кто не уверен в своих силах или у кого нет сверлильного станка, то лучше эту операцию доверить знакомому фрезеровщику .
Кстати, у кого есть токарный станок в мастерской, даже простой школьник типа ТВ — 3, 4, 6, 7 (ну или ТВ16), то проблем с разметкой отверстий в ступице не будет, если изготовить простейшее делительное приспособление, а как его изготовить я показал в видео у себя на канале suvorov-custom, а так же я опубликовал это видео чуть ниже.
Чертёж оси колёс не публикую, так как он готовится на основании размеров передней вилки, маятника или рамы .Об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Вот, вроде бы, и всё.
У кого возникнут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить, особенно новичкам. Удачи всем и творческих успехов, надеюсь эта статья поможет вам самостоятельно сделать колесо для вашего красавца чоппера!
СТУПИЦА ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХРОМА.
О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать — и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри — понятно почему.
Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.
Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂
Замена шин на мотоцикле своими руками.
Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.
Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее — 110/90 — R19, заднее — 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.
2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.
3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли 🙂
4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.
5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.
Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.
2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.
4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.
5) Втыкаем вторую монтировку.
И так по кругу.
6) Вытаскиваем камеру.
И разбортируем колесо окончательно.
7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.
8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.
И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.
9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором.
10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров.
11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.
С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике.
Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах — эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки 🙂 Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.
Еще пара моментов!
1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота — залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою Сагу Заднего Колеса 🙂 Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.
2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.
Читайте также: