Что такое зя в автозвуке
Обновлено: 02.07.2024
Словарь автозвука. Для FAQ. Оценяйте.
Акустические провода, акустические кабели – кабель для соединения выходов усилителя с входами динамиков либо кроссоверов.
Активный кроссовер, процессор, DSP – электронное устройство, либо внешнее, либо встроенное в головное устройство, позволяющее обрабатывать звуковой сигнал в цифровом виде. Делить по полосам, имея возможность менять частоту и крутизну спада. Может обладать функцией коррекции звуковых задержек, эквалайзером и т.д.
ГУ, башка, балалайка, голова, шарманка, магнитола, мафон и т.д. – головное устройство, источник сигнала.
Диммер – приглушение подсветки ГУ в темное время суток или при включении габаритов\фар.
Земля, масса – минусовой провод питания системы.
КГ, кэгэшка – сварочный кабель производства России, иногда используется для монтажа силовой проводки в аудиосистемах.
Китай, кетай, китайщина – продукция неизвестных брендов китайского производства.
Коннектор, штекер – наконечник межблочного провода.
Мануал – инструкция к устройству.
Межблочный кабель, межблочник, межблок, линейник – кабель для соединения линейных выходов головного устройства(с низким уровнем сигнала) со входами усилителя.
Мид, мидбас – динамик для воспроизведения низких и средних частот.
Наводка, фон – посторонние шумы в громкоговорителях аудиосистемы вызванные электромагнитными помехами.
Одно - двух-трех-четырехполосный фронт – определяется количеством динамиков для одного (правого или левого) канала акустики в передней части салона.
Одно - двух-трех-четырехполосная система – определяется количеством динамиков для одного (правого или левого) канала акустической системы.
Параметры Тиля-Смолла – параметры громкоговорителей, позволяющие моделировать их поведение в различных видах акустического оформления. Применяются для расчета и проектирования оформлений.
Поканалка, поканальное усиление – схема подключения акустических систем, при которой на каждый излучатель работает отдельный канал усилителя.
Сабвуфер, саб – динамик для воспроизведения низких частот.
Сабвуфер активный - готовый комплект из сабвуферного динамика в оформлении и усилителя.
Сабвуфер корпусной - сабвуферный динамик в оформлении (ЗЯ, ФИ или БП)
Серединка, мидрейндж – динамик для воспроизведения средних частот в системах с трехполосным фронтом.
SPL, ESPL, dB – звуковое давление. Соревнования на величину звукового давления.
Твитер, свисток, пищалка, цыкалка – динамик для воспроизведения высоких частот.
Транспорт – механическая часть проигрывателя CD или DVD дисков.
Тюнер – радио(теле)приемник.
Усилитель, усь – усилитель звукового сигнала. Устройство усиливающее сигнал головного устройства для вывода на динамики.
ФВЧ, HPF – фильтр высокой частоты. Устройство, на выходе которого неизменным остается сигнал выше определенной частоты. Сигнал ниже этой частоты спадает с заданной крутизной.
ФНЧ, LPF - фильтр низкой частоты. Устройство, на выходе которого неизменным остается сигнал ниже определенной частоты. Сигнал выше этой частоты спадает с заданной крутизной.
Фронт – громкоговорители системы расположенные перед слушателем или вокруг слушателя. Призваны формировать правильную звуковую сцену.
FSQ, SQ, Эску – качество звучания. Соревнования на качество звучания.
ЦАП, DAC – цифрово-аналоговый преобразователь. Преобразует цифровой сигнал (с диска, flash и т.д.) в аналоговый, электрический.
Широкополосник – динамик, предназначенный для воспроизведения всей полосы частот звукового сигнала.
Шнурки – акустические или межблочные провода.
Собственно так. Может есть пожелания-дополнения-критика.. Все приветствуется.
Как вы все знаете, расчет любого ЗЯ прямо зависим от параметров динамика, Fs и Qts. Влияние объема ЗЯ на рост этой парочки до Fc и Qtc определяется через Vas. И это все действительно просто, рассчитывать ЗЯ можно в уме, без каких либо специальных программ - в объеме ЗЯ, равном Vas, Fs и Qts растут в 1.41 раза до Fc и Qtc.
От ЗЯ мы обычно требуем немногого - достойного качества звука при сколько-нибудь вменяемой эффективности и из вменяемого объема.
Значит, ищем настройку ЗЯ в район 55-75Гц и итоговую добротность 0.5-1,5. Соответственно, отношение Fs к Qts подходящего динамика нам известно - от 50/1,5=30 до 75/0,5=150 при идеале 65/0,7=93+-10%. Если вы уже читали ранее про EBP и вот это вот все, то уже на данном этапе видите некоторые расхождения с реальной практикой.
Если Fs и Qts могут только расти, то, соответственно, Fs подходящего динамика не должна быть выше 50Гц, а Qts не выше 0,5 при любом Vas.
Т.к. объем ЗЯ нам все же хочется вменяемый, то либо ищем большой Vas относительно низких Fs и Qts в правильном сочетании, либо мелкий Vas относительно высоких Fs и Qts, и тоже в правильном сочетании. Звучит это по разному, но с точки зрения качества звука интересует нас скорее первое, чем второе, потому как неискажающий звук воздух слушать куда интереснее, чем подвеску.
Однако, низкий Fs при низкой Qts почти всегда означают, что подвижка не супер-легкая относительно мотора, а подвеска во вменяемом объеме, необходимом для достойного КПД, нормально держать ход не будет, динамик эффективно сработает в ЗЯ лишь на относительно низкой мощности. То есть, с каким угодно динамиком максимальное качество звука при достойной громкости из ЗЯ мы не получим никогда - всегда вынуждены или выбирать компромиссный вариант, или чего-то лишаться.
Почти все написанное завязано на работе передаточной функции салона. То есть, подразумевается работа ЗЯ в замкнутом условно герметичном пространстве много больше Vas динамика, где есть подъем, аналогичный по крутизне спаду, который делает ЗЯ ниже настройки.
Открыли окна, открыли двери, открыли багажник - все, низа нет. А чтобы низ был в этих условиях, то ЗЯ вам вообще не помощник, тк без передаточной функции на ровную АЧХ он не способен - делать такую АЧХ предстоит только динамику, и только выше настройки ЗЯ, то есть, с повышенным % искажений.
Таким образом, значимо выше настройки мы вообще не хотим слушать ЗЯ, ни в салоне, ни вне. Потому как сабвуферы, разработанные для установки в корпус, без акустической нагрузки работают по всем показателям плохо, а те, что разработаны для использования вне корпуса, плохо работают в корпусе. То есть, для прослушивания в салоне настраивать ЗЯ по привычному для ФИ низко мы тоже не хотим.
Теперь непосредственно к настройке. Во многих местах вы увидите некие "общие рекомендации объема ЗЯ", но единых таких рекомендаций быть не может, все динамики разные. То есть, чтобы сделать нормальный ЗЯ, вы не можете просто засунуть какую угодно 12"-ку в 25-30 литров и ждать что все сработает. Не сработает. Хотя бы потому, что объем ЗЯ прямо не зависит от диаметра динамика. Если нужен нормальный настроенный и предсказуемый ЗЯ, то считать вы будете всегда. Либо будете держать под рукой нужный софт, либо держать все формулы в голове. Но это ж не беда, решаемо.
Чтобы посчитать ФИ, параметры саба можно вообще не знать и все равно попасть в настройку, получить какой-никакой звук. При расчете ЗЯ фокус не прокатит, параметры узнать придется. Если динамик новый(свежий), то заводские параметры возможно подойдут, а если нет, то придется учиться измерять их самостоятельно. И измерять довольно точно, тк ошибка в измерении Fs в пару герц, пустяковая для ФИ, обернется сдвигом настройки ЗЯ почти на 4Гц. При точности в районе 10%, обычной для бытовых измерений, настройка вашего ЗЯ будет плавать в пределах аж 15Гц, а это серьезно.
Итак, к динамику и к организации пространства у "самого простого корпуса" совсем не самые простые, противоречивые требования. ЗЯ абсолютно точно не лишен достоинств, но если подходить к его проектированию и строительству без должных знаний, то ЗЯ превращается в лотерею, везет в которой не многим.
Ну а построить ЗЯ действительно просто, да. 6 стенок с отверстием под динамик и готово.
Концепция идеального саба (ЗЯ)
Мотаюсь из форумов в форумы в поисках дешевого динамика под закрытый ящик. И каждый выдвигает свою точку зрения, мол, у этого отдача средняя, и добротность большая, а у этот вообще короткоходный, поэтому рано начинает хрипеть. Вообщем, хотелось бы услышать от гуру и нетолько: какой саб идеально соответствует для ЗЯ. Какие параметры Тиля Смола, электромеханические и другие должны быть. Какой по строению лучше. Вообщем ваша концепция идеального саба под зя.
Все зависит от фронтального мидбаса, если он играет от 50 Гц - нужен дин с низкими Fs и добротностью. Думаю, дешевого дина с малым VAS тогда не найти, корпус будет минимум на 35-40 литров с участием синтепона. Оформление ЗЯ.
Для более высокой частоты раздела, например 100 Гц оформление однозначно делать ФИ, т.к. бонусов больших на ЗЯ не получите - бас однозначно не будет впереди лобового стекла, хоть зафазируйся. Плюс ФИ даст глубину и давление за счет большего КПД - только грамотно все постороить. ТС параметры - низкая добротность (0,3-0,5), отношение Fs/Qts > 100. Опять минус - попадаем на бОльший объем ФИ кропуса.
[ADDED=Luci Ferrum]1132408613[/ADDED]
Да, еще забыл отметить, что для ФИ существенен увеличенный ход диффузора Xmax.
Немного о добротности.
Грубо говоря для закрытого ящика чем больше результирующая добротность тем меньше нужен объем но тогда бас станет горбастым и через чур жестким, кислотным, вытерпеть сможет только очень современная молодежь. Но вот что есть по этому поводу, цитата из статьи в "АвтоЗвуке"(за 2000 год,№5, статья: "Саб, который построил Дженн")
Как известно, акустическое оформление в виде закрытого ящика характеризуется коэффициентом полной добротности Qtc. Чаще всего в качестве оптимального объема предлагается тот, который соответствует значению добротности 0,707 — выравнивание Баттерворта, что дает наиболее плоскую характеристику. Однако при этом, как правило, чаще всего получается очень большой объем. В моем случае получается ящик объемом 114 литров. Многовато, а?
С другой стороны — наиболее плоская характеристика может быть и хороша для дома, однако в машине она ни к чему. Человеческое ухо в области низких частот имеет уменьшающуюся чувствительность с понижением частоты, а внешние шумы при этом как раз растут. Поэтому для улучшения восприятия суббасов частотную характеристику следует немножко приподнять около частоты спада. Это соответствует добротности в диапазоне 0,8 — 0,9. В этом случае получается существенно меньший объем ящика — около 40 литров. Именно этот вариант выравнивания, принадлежащий Чебышеву, и был положен в основу конструкции.
Кстати, советую прочитать статью. В итоге он смог выжать 128! дБ в ЗЯ!
Может ли это быть выход из положения, если добротность делать более высокой, а саб будет находиться в авто типа "седан".
Впринципе это точно и надо современной молодежи. ВОт ситуация. Приходит молодой человек покупать саб, глядь: объем маленький, то что надо, включаем бухает вообще клеево!! Беру.
Я конечно немного утрирую. но глядя на своих друзей и знакомых, им это только и надо. Саб у них это кода в машине за 30 метров от него долбит и он слышит, садишся в машину и тебя вообще убивает.
Данная статья в основном ориентирована на людей, которые хотят иметь сабвуфер собственной сборки, однако не имеют никаких знаний об этом и не знают с чего им начать, однако имеют очень много энтузиазма. В этой статье я попытаюсь доступным языком и наиболее полно рассказать об основных моментах в соответствии со своим пониманием и знаниями, полученными из форумов, книг, опыта других людей, также имея за своими плечами небольшой опыт.
И так начнем:
Что такое сабвуфер? – ну, прежде всего это все та же обычная колонка, что может стоять у вас на рабочем столе или полу, излучение звука происходит по средством движения мембраны динамика, за одним небольшим исключением – это то, что сабвуфер воспроизводит довольно узкий участок звукового диапазона. Как большинство могло заметить, что акуст.
(кликните по картинке для увеличения)
Потом жмете options - window size – large
Вот теперь у нас есть главное окно программы, где отображается все что надо
Но фактически нам понадобится только normalized amplitude response и group delay.
Теперь жмем кнопку plot ,и у нас появляется несколько красных графиков
ДЛЯ ФИ:
На графике normalized amplitude response показывается будущая ачх сабвуфера смоделированной самой программой по её разумению оптимальности, в принципе программа неплохо подбирает акустическое оформление для саба где
Vb – объем ящика ,
Fb – частота настройки фазоинвертора
F3 – нижняя воспроизводимая частота сабвуфером по -3дб
Нажав кнопку Custom мы можем сами промоделировать изменяя объем и частоту настройки фазоинвертора, график должен быть без резких пиков, допускаются плавные подъемы, но при моделировании смотрим на график group delay, время задержки не должно превышать 16ms на 40 hz , желательно не более 12ms и не более 8ms на 50 hz .
вот такой ачх не должна быть
а вот такая ачх допускается :
Переходим к следующему этапу построения сабвуфера – изготовление корпуса .
Но прежде хочу отметить несколько особенностей :
1) Программа вам рассчитывает только “чистый” объем оформления, без учета объема который вытесняется динамиком (1-4 литра), фазоинвертором (тут может быть разная величина обычно от 2 литров и до …. (у меня фазоинвертор отнимал 25 литров объема)), и распорки. После того как вы рассчитали, сколько будет занимать фазоинфертор, динамик, распорки – этот объем надо будет добавить объему рассчитываемого ящика!
Ну и зная, что после школы много чего забывается, приведу формулы для расчета объема
V(для трубы, в литрах)=(D/2)^2 x 3.14 x L /1000
V- Объем
D – Внешний диаметр трубы
^2- число получившиеся, в скобка возводим во вторую степень
х – знак умножения
L – Длина трубы
(все размеры в см)
V-(для ящика, распорок, в литрах) = ширина(см) х высота(см) х глубина(см)/1000
2) Незабываем, что получившийся объем и рассчитанные из него размеры – это внутренние размеры
Всё переходим к процедуре закупки деталей:
1)Начнем с самого главного, а именно с того какой материал использовать для стенок корпуса. На многих форумах спорят о достоинствах и недостатках того или иного материала . Основными из них являются : фанера , ДСП , МДФ. Трудно сказать, что из них лучше, в лидеры можно в принципе выделить МДФ, однако и его стоимость самая высокая. лично я делал из 2-х слоев 18мм ДСП склеенных между собою, также очень хорошие результаты дает применение совместно сэндвича из ДСП и фанеры. Такие экзотические материалы для корпуса как гранит или бетон не будем рассматривать .
2) Также не маловажный вопрос о том, какой толщины должны быть стенки корпуса. В зависимости от того, какой динамик используется можно в принципе использовать материал толщиной от 24мм до …. Сколько вам угодно, т.е. для 10” это 24мм, для 12” это 30мм, для 15” – не грех использовать 40мм ( И это при условии использования распорок! , также если у вас есть очень большое желание, то можно сделать полые стенки и внутрь их засыпать песок мелкозернистый (однако, конструкция получится совершенно не мобильная, её вес уйдет за 100кг)
Также рекомендовал бы утолщать переднюю и заднюю стенку т.к. часто ребра жесткости сделать между ними очень тяжело или невозможно
(кликните по картинке для увеличения)
3)Распорки – об их надобности или ненадобности тоже есть споры, однако хочу сказать, что сильно вибрируют даже 36мм стенки корпуса без распорок, так что лично мое мнение, что они нужны обязательно, также это связано с тем, что в домашних условиях тяжело подогнать стыки идеально точно друг к другу из-за чего жесткость тоже уменьшается,
Также площадь крепления ИМХО должна быть как можно больше, а не находиться в одной точке, на счет количества ребер – чем больше – тем лучше, но без фанатизма .
очень важный момент: при расчете местоположения распорок рассчитайте чтобы не оказалось так, что динамик нельзя вставить
Я сделал так: (то, что прикреплено на задней стенке не обращайте внимания – это так куски остались – решил их использовать, тем более что я экспериментировал с объемом и мне нужно было его уменьшать)
4) При сборке надо сажать на клей – имхо лучше всего ПВА, но пластины во время приклеивания должны быть плотно прижаты – это можно делать с помощью струбцин, но если их нет то – можно предварительно сделать дырок и посадить на саморезы. (для тех, кто никогда этим не занимался, напомню, что в дырку для самореза в прикрепляемой поверхности саморез должен входить свободно, а дырка в прикрепляющей поверхности должна быть такого диаметра, чтобы саморез не ломал ДСП/фанеру /мдф (т.е. на 3мм тоньше, чем саморез (примерно)). Закручивать это дело лучше электроотверткой или как я дрелью с насадкой под саморез (да и дрелью сильнее зажать можно, но стоит быть осторожным т.к. можно и вывих получить), т.к. вручную закручивать – врятле получится если еще в ДСП с горем на пополам возможно закрутить, то в фанеру или мдф – это будет настоящая пытка .
5) Фазоинвертор – обычно используются канализационные трубы, их можно найти на любом рынке строй материалов всевозможных калибров, то если труба длинная то лучше её каким либо способом усилить, возможно, как вариант ткань + эпоксидка. Как вариант тоже можно использовать трубы, на которые намотан линолеум в магазинах, трубы толстые – отличные в общем, да и платить за них не надо будет, подойдете и попросите – вам их хоть 20- штук дадут .
6) как выпилить отверстие для динамика и ФИ – если много способов:
Самый правильный – это фрезой – аккуратно и точно получится
Можно использовать специальные пилки для электролобзиков, которые позволяют по кругу пилить,
Также можно дрелью. По контуру рядом-рядом друг с другом делать дырки (но не выступать за пределы окружности, требуемой для динамика) и потом доделать дело с помощью электролобзика, после чего уже выравнивать вручную или с помощью еще чего – это уже как вы придумаете .
7) Корпус обязательно должен быть герметичным, настоятельно рекомендую все внутренние стыки промазать силиконовым герметиком
Теперь переходим к отделке . Тут сильно останавливаться я не буду. Тут решает только ваше смекалка и упорство .
Расскажу пару моментов:
1) Корпус должен иметь ровные стенки! На месте соединения боков один не должен выходить за пределы другого, если выходит – надо обязательно это убрать, обычно это делается шлифмашинкой .
2) Дальше могу предложить вариант для ленивых : ( для него нужно только чтобы стенки были в принципе ровные ) использование ламинированного ДВП (оно дороже обычного ДВП всего в 2 раза, а одного листа (метр на 3 метра) хватает вполне на весь сабвуфер (цена вопроса около 10 у.е. за лист (ну, по крайней мере, это у нас, в Беларуси)), или же использовать обычный ДВП и потом на него наклеить пленку. По краям по мере необходимости можно наклеить так называемые уголки .
3) Для тех, кто решится на покраску сабвуфера, а после покрытие лаком – могу сказать, что с поверхностью придется очень усердно поработать, технологии полной я не знаю т.к. не занимался этим, а использовал вариант 2 . Если вы уже решились на этот подвиг, уж не поленитесь поискать в интернете сами. Благо материала про это достаточно .
4) Есть всякие разные материалы, на форуме видел, как человек в виде отделки использовал что-то наподобие гранитной пленки или даже не знаю, как это называется, вид она имеет гранита (но это не обычная пленка, что продается в рулонах), так что смотрите, ищите …
Статья еще не полностью готова, будет дополняться, и редактироваться, по своим замечаниям и предложениям обращайтесь на форум, ник Gorilin
Удачи в Ваших начинаниях !
Читайте также: