Дастер дизель ремонт двигателя

Обновлено: 28.06.2024

Слейте хладагент из холодильного контура с помощью приспособления заправочная станция для хладагента.

Все модели

верхнюю крышку двигаеля,
патрубок забора воздуха,
корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею,
поддон аккумуляторной батареи,
ЭБУ системы впрыска.

Отверните болт (1) крепления жгута проводов двигателя на кронштейне аккумуляторной батареи.

Отсоедините от фиксатора жгут проводов двигателя в точке (2).

Разъедините разъем (4) блока пред- и послепускового подогрева.

Отсоедините обратный клапан (5) от вакуумного насоса.

Снимите крышку блока предохранителей и реле.

Снимите боковой защитный щиток (6) блока предохранителей и реле.

Разъедините соединительный разъем жгута проводов двигателя со жгутом проводов передней части автомобиля (7).

Вытащите предохранители и реле жгута проводов двигателя (8) из держателей в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке.

Уложите жгут проводов с предохранителями и реле на двигатель.

передние колеса,
болты крепления защиты поддона картера двигателя,
защиту поддона картера двигателя,
передний бампер,
щитки передних колесных арок.

моторное масло, если это необходимо,
масло из коробки передач,
охлаждающую жидкость.

Разъедините разъем (9) датчика наличия воды на топливном фильтре.

Разъедините разъем датчика наличия воды на кронштейне топливного фильтра в точке (10).

подводящий топливопровод (1 ),
сливной топливопровод (12).

Внимание! Для предупреждения коррозии или повреждения, обеспечьте защиту участков, попадание топлива на которые может иметь неприятные последствия.

Вставьте заглушки в отверстия подводящего топливопровода.

Отсоедините трубопроводы в (13).

Отсоедините воздухопроводы от воздушного охладителя.

жгут проводов электромагнитного клапана регулирования давления наддува в точке (14),
электромагнитный клапан регулирования давления наддува (15) с кронштейна.

воздухопровод (16) на блоке рециркуляции отработавших газов,
воздухопровод между турбокомпрессором и охладителем в точке (17).

гайку крепления (18) воздухопровода на коробке передач,
воздухопроводы с воздушного охладителя.

шланг низкого давления системы гидроусилителя рулевого управления на насосе гидроусилителя при помощи (Mot. 1448) и слейте рабочую жидкость из контура,
трубопровод высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления,
колодку проводов от реле давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

Модели с отопителем

трубопровод низкого давления системы гидроусилителя рулевого управления (19) на бачке при помощи (Mot. 1448),
бачок насоса гидроусилителя рулевого управления (20),болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.

Отсоедините трубопроводы гидроусилителя рулевого управления на кронштейне электровентилятора системы охлаждения двигателя а точке (21).

Отсоедините колодку проводов (22) от электровентилятора системы охлаждения двигателя.

Модели с кондиционером

Отверните болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления на блоке цилиндров.

Отсоедините колодки проводов (23) от электровентилятора системы охлаждения двигателя.

Отсоедините жгут проводов электровентилятора системы охлаждения двигателя в точке (24).

Разъедините разъемы (26) электронасоса.

Отсоедините жгут проводов электронасоса в точке (27).

Все модели

Отверните болт (28) крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к держателю на подрамнике передней подвески.

Модели с кондиционером

Отверните болты крепления штуцеров трубопроводов к компрессору.

Отсоедините трубопроводы компрессора.

Примечание: Обязательно заглушите отверстия трубопроводов, чтобы не допустить попадания влаги в систему.

Заглушите отверстия трубопроводов.

Разъедините разъем датчика давления хладагента.

Все модели

Отверните гайки крепления расширительного бачка.

Сдвиньте расширительный бачок в сторону.

Отведите в сторону хомут крепления шланга системы охлаждения (32) на корпусе термостата с помощью приспособления (Mot. 1448).

Отсоедините шланг системы охлаждения на корпусе термостата.

Отведите в сторону хомуты шлангов системы охлаждения (33) на радиаторе отопителя при помощи приспособления (Mot. 1448).

Отсоедините подводящий и отводящий шланги от радиатора отопителя.

Снимите шланги системы охлаждения с держателей.

болты крепления рулевого механизма,
тепловой экран рулевого механизма,
болты крепления рулевого механизма на подрамнике передней подвески.

Закрепите рулевой механизм на кузове.

болты (34) верхнего крепления соединительных тяг подрамника передней подвески,
болты верхнего крепления пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости (35).

вал привода правого переднего колеса,
вал привода левого переднего колеса.

Пропустите трубопровод низкого давления гидроусилителя рулевого управления над крышкой коробки передач.

тросы выбора и переключения передач от коробки передач в точках (36) с помощью отвертки,
тросы выбора и переключения передач от стопоров оболочек, нажав в точке (А).

Отведите трос управления в сторону от коробки передач.

Внимание! Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

Отсоедините трубопровод гидропривода сцепления от рабочего цилиндра, нажав на фиксатор (37).

Слейте тормозную жидкость в емкость.

Заглушите отверстия трубопроводов.

Снимите нижнюю реактивную тягу.

болты (38) крепления фланца выпускного трубопровода.
уплотнительное кольцо выпускного коллектора.

Отведите в сторону выпускной трубопровод.

Примечание: Сдвиньте выпускной трубопровод назад.

Снимите подрамник передней подвески.

Примечание: Правильно установите приспособление (Mot. 1390) на многофункциональный кронштейн в зоне (39).

Установите (Mot. 1390) под двигатель в сборе с коробкой передач.

Снимите правую опору маятниковой подвески.

Отверните гайку крепления (40) сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески.

Бронзовой выколоткой выбейте шпильку крепления коробки передач, чтобы отделить двигатель в сборе с коробкой передач от кузова.

Поднимите автомобиль и снимите двигатель в сборе с коробкой передач.

Примечание: Убедитесь, что ничто не мешает извлечению двигателя и коробки передач в сборе из кузова.

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач.

Установка

Детали, подлежащие обязательной замене: кольцо между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором.

Установите двигатель в сборе с коробкой передач.

Заверните гайку крепления сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески.

Затяните требуемым моментом гайку’ крепления сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески (62 Нм).

Установите правую опору маятниковой подвески.

Снимите приспособление (Mot 1390) с двигателя в сборе с коробкой передач.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

залейте масло в двигатель, заправку маслом коробки передач,
заправку системы охлаждения двигателя и удаление из нее воздуха,
удалите воздух из гидропривода сцепления.

Модели с кондиционером

Заправьте холодильный контур хладагентом с помощью приспособления заправочная станция для хладагента.

Все модели

Заправьте рабочей жидкостью систему гидроусилителя рулевого управления.

Сначала остановите двигатель и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из левого крайнего положения в правое.

Запустите двигатель и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.

Доведите до нормы уровень масла б бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.

Сейчас у Renault Duster немало конкурентов, однако, кроссовер по-прежнему продолжает удерживать лидирующее место в своем сегменте. В настоящее время сборку автомобиля осуществляют в Индии, Румынии, Колумбии и в России московским автозаводом Renault. Одной из наиболее популярных модификаций автомобиля считается полноприводная двухлитровая версия кроссовера с автоматической коробкой передач. Доля продаж данной комплектации на внутреннем рынке составляет более 20%. Перед приобретением специально интегрированного под российские эксплуатации кроссовера желательно ознакомиться с тем, каков ресурс двигателя на Рено Дастер.

Линейка силовых агрегатов

Характеристики 1.6-литрового силового агрегата:

количество цилиндров – 4;
количество клапанов – 16;
степень сжатия – 10.7;
максимальная скорость – 167 км/ч.

Наряду с этим серьёзным изменениям подвергся и двухлитровый мотор. Бензиновая версия установки обзавелась фазорегулятором, благодаря которому инженерам Renault удалось увеличить топливную эффективность двигателя. Новый турбодизель позволил любителям кроссовера ощутить прибавку мощности мотора, которая составила 20%. Дизельная версия считается одной из наиболее популярных и распространенных комплектаций среди российских автолюбителей. Уже на протяжении 10 лет Renault осуществляют выпуск автомобиля с 1.5-литровым дизелем, оснащенным системой Common Rail.

Характеристики 1.5-литрового дизеля:

турбонаддув – да;
количество цилиндров – 4;
количество клапанов – 8;
привод ГРМ – ремень.

Дизельный SUV относится к числу самых экономичных на рынке. В среднем автомобиль потребляет до 6 литров на каждые 100 километров пути в смешанном цикле. Также стоит отметить, что российская версия автомобиля с дизелем под капотом существенно отличается от европейского аналога. Отечественная сборка отличается наличием калильных свечей зажигания и усовершенствованной системой впрыска топлива. Французские специалисты официально подтвердили тот факт, что Рено Дастер российской сборки способен завестись даже при температуре в -25 градусов, а вот европейская версия машины успешно заводится при -20 градусов.

Двигатель К9К (1.5 dCi)

К надежности и качеству турбодизельного 1.5 литрового dCi мотора выдвигаются особенные условия. Полюбившийся отечественными автолюбителями силовой агрегат в зависимости от модификации может располагать от 64 до 110 лошадиных сил. Главное достоинство установки – высокая тяга на малых оборотах. Это достаточно приемистый двигатель, отличающийся экономичностью и большим ресурсом. Официально производитель не указал вероятный срок службы 1.5-литрового дизеля, но по информации владельцев авто 1.5 dCi успешно бороздит российские дороги на протяжении 300 тысяч километров.

Двигатель оснащен ремнем ГРМ. Его замену следует проводить спустя каждые 60 тысяч километров. Недостаток установки – высокая чувствительность к качеству заправляемой солярки. Также важно следить за состоянием моторного масла и проводить замену смазывателя с определенной периодичностью – через каждые 8 тысяч километров. Еще одна слабость 1,5 dCi – ненадежный топливный насос. Его замена обходится дорого, поэтому во время приобретения Renault Duster лучше всего обращать внимание на комплектацию с системой Delphi. Однозначно сказать о вероятном сроке службы данного силового агрегата сложно. Во многом ресурс зависит от качества обслуживания и стиля вождения. Чтобы мотор отработал менее 300 000 км необходимо хорошенько постараться.

Двигатель К4М

Этот мотор не относится к числу новых разработок. Это проверенный временем силовой агрегат, доказавший свою пригодность и высокую надежность еще во время оснащения им Renault Megane и Renault Laguna. Он представляет собой продолжение серии высокотехнологичных моторов K7M серии. В основе новая головка блока цилиндров, а также 16 клапанов, по 4 клапана на каждый цилиндр. Выпускается, как с фазорегулятором, так и без него. Ресурс при должном обслуживании составляет 350-400 тысяч километров. Для полной выработки потенциала силовой установки необходимо вовремя проходить регламентированный порядок технического обслуживания, включающий замену расходных материалов и моторного масла.

Силовой агрегат К4М зависим от качества заправляемого топлива. С плохим бензином часто наблюдаются плавающие обороты. К существенному недостатку К4М можно смело отнести слабый ремень ГРМ. Его ресурс составляет всего лишь 60 тысяч километров. В случае обрыва гнет клапана, поэтому затягивать с заменой ремня крайне нежелательно. Одновременно с заменой привода осуществляется смена помпы и роликов. Серьёзных хронических заболеваний мотора автолюбителями не было замечено.

Двигатель HR16DE-H4M

HR16DE-H4M – эволюционированный К4М мотор. Главное отличие – наличие цепи вместо ремня газораспределительного механизма. Также силовой агрегат обзавелся новыми распределительными валами. Производитель решил оснастить двигатель механизмом изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу. Имеются ли негативные последствия пройденной модернизации? HR16DE-H4M не имеет гидрокомпенсаторов, и это, пожалуй, главный недостаток двигателя. Впрочем, регулировка клапанов требуется всего один раз в 100 тысяч километров пробега. Проводится достаточно легко: с помощью шайб либо с заменой стаканов клапанов.

Ресурс фактически такой же, как и на К4М — 350-400 тысяч километров. Некоторые владельцы автомобилей с подобным мотором заявляют о больших показателях ресурса установки – 450 и более тысяч километров. Впрочем, такая цифра не выглядит мифической или откровенно завышенной. Мотор неплохо себя чувствует на 92-ом бензине, он не столько требователен к качеству топлива, как к моторному маслу. Рекомендуется заливать рекомендованный ELF 5W30 или 15W40.

Двигатель F4R

Отзывы владельцев Renault Duster

С учетом того, что большинство российских водителей предпочитают приобретать полноприводную версию автомобиля, Renault Duster у нас используется фактически в роли внедорожника. Успех автомобиля целиком и полностью оправдан: уникальный дизайн, отличная эргономика, вместительность, ресурсоемкие силовые установки. Все движки Дастера надежные и мощные. Дизельная установка также отличается великолепной тягой, способствующей преодолению на авто самого сурового бездорожья. Подробней о том, каков ресурс двигателя на Рено Дастер, расскажут отзывы владельцев этого действительно классного автомобиля.

Ресурс 1.5-литрового дизеля

Ресурс дизельного двигателя при должном обслуживании составляет порядка 350 тысяч километров пробега. Важно следить за качеством заправляемой солярки и заливаемого моторного масла. Так как рабочие элементы силового агрегата крайне чувствительны к качеству этих двух компонентов.

Ресурс 1.6-литрового мотора

Renault Duster с 1.6-литровым мотором под капотом неспроста пользуется большой популярностью. Силовые агрегаты К4М и Н4М неприхотливы и надежны. Они практически идентичны в конструктивном плане, за исключением некоторых рабочих узлов. Например, на Н4М установлена цепь, отличающаяся большим сроком службы, нежели ремень ГРМ на К4М. Оба движка имеют небольшие конструктивные огрехи, которые с легкостью устраняются при минимальных финансовых затратах.

Ресурс 2.0-литрового силового агрегата

За десятки лет службы 2.0-литровый агрегат F4R наработал репутацию неприхотливого, конструктивно простого мотора с большим потенциалом. Фактический ресурс установки составляет 400 тысяч километров. Процедура обслуживание F4R стандарта и не вызовет сложностей даже у начинающего водителя.

Илья Хлебушкин

Проверив едва появившийся обрусевший Renault Duster ускоренными ресурсными испытаниями, мы сделали вывод о его неплохой надежности. Подтвердилось ли это годами реальной эксплуатации?

Предсказывая пять лет назад похвальную коррозионную стойкость кузова Дастера, мы не ошиблись: оцинковка всех наружных панелей и щедрый слой мастики снизу со своими обязанностями успешно справляются и на самых первых экземплярах. Ржавчина не спешит поселяться даже в местах сколов — которые, правда, заводятся с легкостью, особенно на торцах капота и передних крыльев.

Дверные уплотнители протирают краску на порогах

От пескоструйки, как мы и предполагали, страдают выпирающие боковины перед задними арками — их имеет смысл защитить антигравийной пленкой, а куцые передние брызговики заменить на более крупные.

И с критикой недостаточной жесткости кузова не ошиблись: случается, от сильных перекосов на бездорожье по ветровому стеклу расползаются трещины. А экземпляры первого года выпуска, считай, поголовно отметились лопающейся краской, покрывающей мастику в задней части стыков крыши с боковинами. Проблемные места перекрашивали по гарантии, но упрямые трещины не замедляли объявиться вновь. В июле 2012 года для увеличения жесткости конструкции длину сварного шва в проеме багажника нарастили вдвое, но панацеей от неприятностей это не стало — благо дефект чисто косметический и к дальнейшей разрухе не приводит.

Трещины краски поверх стыков задней части панели крыши и боковин — практически поголовная эпидемия

Не удивляйтесь, если в плафоне освещения салона обнаружите подтекающий аквариум: там любит скапливаться конденсат с крыши. Другая капель, под ноги переднему пассажиру, — родовая болячка всего логановского семейства: отходит водоотводящая улитка блока климатики.

Сырость нередко вредит слабо герметизированным фонарям подсветки заднего номера и разъемам датчиков парктроника в бампере. Но в целом в немудреной электрике проблемы редки — разве что заглючат топливомер или бортовой компьютер, а звуковой сигнал онемеет из-за перетершегося в подрулевом рычажке (100 евро) проводочка на дорестайлинговых версиях старше 2015 года (позже кнопка клаксона переехала на баранку). А проблема с бастующим феном-электрообогревателем у дизельных экземпляров старше 2013 года решается перепрошивкой ЭБУ.

Мокрое дело не прочь продолжить бачок омывателя: подводит элементарное уплотнение насоса (70 евро). Случается и засуха — если отказывает клапан, переключающий подачу омывайки между передним и задним стеклами. Но еще хуже, если у дорестайлинговых экземпляров мимо лишенных резиновых прокладок форсунок на капоте начинает просачиваться вода или подтекает омывающая жидкость в месте посадки трубки: сырость снайперски попадает на свечи и катушки зажигания бензиновых моторов. Дабы не доводить дело до пропусков зажигания и потери катушек (65 евро оригинальные и втрое дешевле аналоги), форсунки лучше посадить на герметик или заменить на трехструйные от более поздних версий. А коли дело все же дошло до крайности, не медлите с заменой элементов системы зажигания: даже сигнализирующая о неисправности лампой check engine электроника мотора и не думает отключать форсунки в проблемных цилиндрах, избытком топлива подвергая риску здоровье нейтрализатора (850 евро).

Помимо катушек и свечей, виновником проблем с бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0 у дорестайлинговых Дастеров чаще всего становится датчик положения коленчатого вала (55 евро фирменный и от 15 аналоги). И помните, что ситуация с не особо эффективной системой вентиляции картера у обоих моторов отягощается слишком скромным воздушным фильтром. Менять его лучше каждые 10 тысяч километров, а при открытии месторождения моторного масла в корпусе ресивера (чем больше езды с высокими оборотами, тем богаче залежи) — и чаще. У обоих агрегатов через 60—90 тысяч километров может заклинить термостат (15 евро), а со стороны привода ГРМ при холодных запусках — появиться скрип и скрежет. Паниковать не стоит, ибо голосят, как правило, слабоватые ролики ремня навесного оборудования.

Оба мотора через три—пять лет могут подвести элементарные прокладки корпуса дроссельной заслонки — с прохудившимися трудно завестись в мороз. А после пробега 60—80 тысяч километров подводят и другие уплотнения — масляные потеки появляются по стыку и возле болтов крепления клапанной крышки.

• У моторов К4М и F4R (на иллюстрации) при обрыве ремня ГРМ поршни практически гарантированно гнут клапаны
• Выпускаемый в Тольятти мотор Н4М роднит Duster не только с десятком Ниссанов (включая модели Tiida, Qashqai, Sentra и Juke), но и с Ладой

Слабое место двухлитрового мотора — муфты фазовращателей

Чаще у 2.0 подкидывает сюрпризы и поршневая группа: после 140—170 тысяч километров из-за залегания или износа колец расход масла может зашкалить за три литра на десять тысяч километров. Да и в целом больший мотор удивительным образом оказался менее долговечным: до капремонта с расточкой чугунного блока цилиндров обычно выдерживает около 300 тысяч километров против 350—400 тысяч, которые способен отпахать 1.6.

В 2015 году заслуженный агрегат серии К4М, прописавшейся на многих моделях Renault еще с 90-х, уступил место ниссановскому мотору H4M (он же — HR16DE) тольяттинского производства объемом 1,6 литра. И это тоже вряд ли повод для особого торжества. С одной стороны, фазовращатели (на впуске) у этого агрегата надежней, нежели у двухлитрового. Но до капремонта мотор выхаживает те же 300 тысяч километров, а от покупки нового алюминиевого блока цилиндров может спасти разве что гильзовка у умельцев. Техобслуживание вроде бы проще: нет необходимости в замене зубчатого ремня ввиду его отсутствия в цепном приводе ГРМ, не требующем внимания годами, а электронная дроссельная заслонка медленнее зарастает отложениями. Но зазорами клапанов командуют не гидрокомпенсаторы, как у К4М, — принимающемуся цокать каждые 80—100 тысяч километров механизму приходится подбирать толкатели новой толщины.

Чуть большая мощность H4M компенсируется меньшей стойкостью к перегреву. Подобно французским коллегам этот агрегат не всегда с энтузиазмом заводится в морозы, любит посвистеть ременным приводом генератора. Вдобавок звуковая картина чаще обогащается рычанием системы выпуска с разрушенным кольцом-прокладкой (35 евро) приемной трубы, а нервную дрожь после 100 тысяч километров приходится унимать заменой порвавшейся подушки правой опоры (110 евро).

Чувствительна к диете и топливная аппаратура. Если заправляться где попало, пьезоэлектрические форсунки Delphi (по 500 евро каждая!) на 90-сильной версии не протянут и 10—12 тысяч километров. И не медлите с заменой барахлящих форсунок: расходы могут еще подскочить из-за последующего прогара поршней.

При рестайлинге 2015 года изменились конструкция оптики, бампер и решетка радиатора. Расширился список опций, двухлитровый мотор и дизель прибавили мощности, а двигатель 1.6 стал иным. (Фото Дмитрия Питерского)

При рестайлинге 2015 года на Duster начали устанавливать другую, более мощную версию мотора K9K (109 л.с.). Помимо системы изменения геометрии турбокомпрессора, такая отличается наличием сажевого фильтра (750 евро), который даже в городе выдерживает похвальные 150—200 тысяч километров. А также другой топливной аппаратурой — марки Siemens. С более простыми и неприхотливыми форсунками (по 300 евро), но с более требовательным к качеству топлива насосом высокого давления (1200 евро), который может износиться уже через 120—170 тысяч километров.

У любого из дизелей после 100—120 тысяч километров способна уйти в отказ система рециркуляции отработавших газов EGR (250 евро за новый клапанный узел), а обремененная двухмассовым маховиком более мощная версия при том же пробеге может потребовать и его замены (800 евро).

Не все бывает ладно и со сцеплением (150—200 евро) в паре с любой из коробок передач — шестиступенчатой TL8 и пятиступкой JR5 у переднеприводных версий. Накладки ведомого диска держатся 130—160 тысяч километров, а вот из-за усталости от повышенных нагрузок (обычно при покорении бездорожья) пластинчатых или демпферных пружин дерготня может начаться и вскоре после 100 тысяч километров.

Сложным и не слишком надежным вышел рабочий цилиндр сцепления, объединенный с выжимным подшипником (110 евро): нередко его приходится менять после пробега 50—70 тысяч километров. И будьте осторожны при прокачке: причиной покупки нового узла легко может стать хрупкий пластиковый патрубок под гидромагистраль, на котором расположили штуцер.

В основе конструкции — вселогановская платформа В0. А полноприводная трансмиссия позаимствована у родственных автомобилей Nissan

У родственного Ниссана Terrano есть отличия во внешности и интерьере, но не в надежности. (Фото Романа Тарасенко)

Еще в морозы могут похрустывать прихваченные загустевшей смазкой ШРУСы, но раньше 150—180 тысяч километров изнашиваются они редко — что уберегает от покупки идущих исключительно в сборе приводов (по 400—480 евро). А вот карданный вал беспроблемностью похвастать не может: крестовины (сперва передняя) зачастую начинают люфтить, не дожидаясь 100 тысяч километров, а у часто сталкивающихся с бездорожьем экземпляров и вдвое раньше. Тянуть с ремонтом чревато: расколбас вала разобьет соседние подшипники, а при сильном износе крестовины могут и развалиться. Пикантность ситуации в том, что кардан в запчасти идет в сборе с несъемными крестовинами и стоит нескромные по дастеровским меркам 570 евро, а единственная позволяющая вдвое сэкономить альтернатива — найти сервис, способный подобрать и внедрить подходящие крестовины и отбалансировать вал.

Чтобы внезапно не остаться без помощи усилителя руля у экземпляров старше четырех—пяти лет, не забывайте приглядывать за его магистралью высокого давления (250 евро): она частенько протирается насквозь в месте крепления к подрамнику. Конструкция, кстати, одинаково неудачна и у гидроусилителя, и у ЭГУР на дизельных версиях. А у экземпляров, увидевших свет ранее середины 2012 года, приглядывайте и за тросами ручника: их собственные кронштейны крепления за несколько лет продирали оболочку насквозь.

Топливная система дизеля дорога в ремонте, поэтому настоятельно рекомендую не экономить на топливном фильтре, менять его каждые 30 тысяч километров и не ставить дешевые аналоги. В сильные морозы некачественный фильтр пропускает частицы парафина дальше по системе, приводя в негодность ТНВД и форсунки. В запущенном случае примерная стоимость ремонта составит минимум 70 тысяч рублей. Недавно привезли такой Duster на эвакуаторе: перестал заводиться в мороз. Диагностический прибор выявил слабое для запуска двигателя рабочее давление, выдаваемое ТНВД, — благо дело ограничилось заменой забитого сгустками парафина топливного фильтра.

Полноприводный Renault Duster с двигателем 1.6 я приобрел в мае 2012 года и недавно продал с пробегом 160 тысяч километров, часть которых пришлась на бездорожье.

После первой зимы появились многочисленные сколы и вспучивание краски на задних дверях и колесных арках, а также трещины краски на стыке боковины и крыши — все было устранено по гарантии. При пробеге около 100 тысяч километров нижние уплотнители дверей протерли краску на порогах до грунта, а на нижней части центральной стойки кузова от этого даже появилась глубокая коррозия. Вдобавок хромированная накладка двери багажника стирает краску до металла.

Незащищенность подкапотного пространства от грязи победил установкой дверного уплотнителя от ВАЗ-2109. Попадание воды в колодцы катушек зажигания устранил, установив нештатные веерные форсунки стеклоомывателя и посадив их на герметик, а на пробеге 140 тысяч километров заменил потрескавшиеся резиновые наконечники катушек.

После 70 тысяч километров появился люфт крестовин карданного вала — дороговизна нового узла побудила обратиться в мастерскую по ремонту карданов, где заменили обе крестовины и подвесной подшипник. На 150 тысячах километров застучал правый наружный ШРУС, а вскоре попросился на замену и левый. Полагаю, причиной стали лифт подвески на три сантиметра и частые визиты на бездорожье.

При пробеге 30 тысяч километров по гарантии поменял правый передний рычаг подвески: застучала шаровая опора. Впоследствии еще раз менял правый рычаг при пробеге 140 тысяч километров (износились сайлент-блоки) и левый через 100 тысяч километров (застучала шаровая опора). Тогда же потеряли работоспособность задние амортизаторы, а вот передние прошли без проблем весь срок. А основной расходник в подвеске — втулки переднего стабилизатора, коих хватало на 20—25 тысяч километров. Втулки заднего стабилизатора менял лишь один раз на 150 тысячах километров. Стойки стабилизаторов заменены один раз по кругу.

При пробеге 90 тысяч километров обнаружил течь трубки сливной магистрали гидроусилителя руля — новую деталь изготовили в мастерской. Следом начали выходить из строя ступичные подшипники: сначала загудел задний правый, а затем и левый. Передний правый сдался на 140 тысячах километров, а левый так и держится. При замене переднего пришлось заняться и намертво закисшим в поворотном кулаке датчиком АБС.

На 75-й тысяче километров вдруг перестал работать звуковой сигнал: перетерся идущий к кнопке провод в левом подрулевом рычажке (проблему решил при помощи паяльника). На третью зиму эксплуатации окислились и отгнили контакты в плафонах подсветки заднего номера. К 140 тысячам километров покрытие рулевого колеса истерлось настолько, что пришлось заменить руль. А в обивке сидений появились две небольшие дыры на спинке в месте монтажа элементов электрообогрева.

Но в целом Duster оправдал мои ожидания, порадовав универсальностью, вместительностью и достойной проходимостью даже на серьезном бездорожье (к слову, муфту заднего привода мне не удалось перегреть ни разу). Так что проблемы выбора нового автомобиля передо мной не стояло: им снова стал полноприводный Duster, только двухлитровый.

Простак Renault Duster крайне редко попадает в криминальные сводки. Но это не значит, что проверкой маркировки вообще не стоит утруждаться: проблемы с номером кузова могут возникнуть в результате ДТП и, как следствие, кузовного ремонта.

Идентификационный VIN-номер (он же номер кузова) располагается на передней правой по ходу движения опоре стойки подвески. А при ударе в переднюю правую четверть это место у Дастера сплошь и рядом повреждается. В случае обнаружения следов ремонта, незаводской сварки и неоригинального герметика автомобиль при регистрации в ГИБДД будет направлен на экспертизу, и, если выяснится, что во время ремонта опора полностью отделялась от кузова, в регистрации будет отказано.

Маркировочная табличка крепится в проеме двери переднего пассажира на центральной стойке. Отсутствие таблички не является поводом для отказа в регистрации, но это должно насторожить потенциального покупателя. Косвенно отсутствие таблички обычно может указывать на криминальный след, но в случае с Дастерами это также чаще признак кузовного ремонта, в котором участвовала средняя стойка, что само по себе не предвещает ничего хорошего.

Ну а если при осмотре VIN-номера и маркировочной таблички вы не увидели следов постороннего вмешательства, просто не забудьте сравнить регистрационные данные, указанные в ПТС, с фактическими номерами, имеющимися на автомобиле.

Несмотря на то, что Renault Duster популярен и занимает лидирующие позиции по продажам среди кроссоверов, найти действительно хороший экземпляр было непросто.

Например, машин с дизельным двигателем во всей столице и ее окрестностях набралось не более двух десятков, хотя мы искали автомобиль как у официальных дилеров, так и у физических лиц. Первые же переговоры и осмотры выявили, что официальные дилеры сильно накручивают цену на машины даже в неважном состоянии, а частные продавцы вдобавок пытаются скрыть их реальное состояние во время звонка по объявлению.

10 000 ельф, но не наш, есть возможность. Меняли знакомые, сказали так у всех с таким пробегом, видели и хуже. Нагружен дизелек, кобыл прибавляют, нагрузка на узлы увеличивается.

Миша, изначально этот движок имел 60 лошадок, а сейчас 110. Кривошопношатунный механизм не претерпел ни каких изменений. 50 кобыл это не шутка для этого мальца. Да и вообще все дизеля с повышенной вибрацией

Вячеслав, Даже с регламентом замены масла у нас в 20 000 км. ещё не встречал случаев проворотов вкладышей))) а пробеги далеко за 300 000 у некоторых. И это 110 ти сильные

Вячеслав, вибрация не при чём, на износ вкладышей не вибрация влияет а степень сжатия. Конечно хуже не будет тем более что и не очень дорого.

Андрей Северов

Андрей, вкладыши брал месяца1,5 назад по 4200 сейчас говорят 5600 уже, плюс прокладка поддона где-то около 1000. Работа 4000.

Сергей Змеев

Максим, это такая же особенность, как, например, замена цепи ГРМ. Не сложно и не дорого. Делается раз в 100 тысяч

У соседа трактор ,17 год вроде , устал его зимой прикуривать. С новым он Акб!! Держал дизель правда не Рено , больше не хочу , хоть и выход на саляру по 35 р есть

Особенность полдвигла поменять на 200 к на зачем такая тачка? Скок там писал5,6 вкладыши, 1 прокладка, ладно умужика руки не из ж…. И место где делать есть. А если ещё и за работу платить? Вот она ваша экономия.

Максим, цена вопроса 10тр вместе с работой. (Замена снизу)
Это не дороже замены масла и фильтров.
Это раз в 150ткм.
За это время одних Свечек на бензиновом на большую сумму уходит.
Про катушки молчу :)

Максим, и что?Махнул вкладыши и погнал дальше а вот бензиночки в 250 вообще капитала с расточкой,вот тебе и Дизелек

Сам факт- замена грм и через 2 замены вкладыша, а через 3 замены кольца менять начнёте ? А херня вопрос копеечный . Не надо на зажигалки грешить. Ходят они дольше, работают мягче , в обслуге и стоимости дешевле. Да и разгон как не крути у зажигалки всегда был и будет шустрее. Любите трактора - любите дальше . Это мое мнение. Держал Мицубиси дизельную , потом долго на зажигалках. Форда дизеля уже с комонрэйл. Больше не хочу. Дизель для грузовой и действительно трактора, ну именно джип. Но не к кросовку.

Вон там и на сотке кто то менял( тут отписались да и я читал не так давно в ленте где то) да рехнуться , на жигулях и космиче дольше ходили.

Читайте также: