Дастер под капотом схема
Обновлено: 04.07.2024
Чуть-чуть истории
Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.
Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.
На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.
Двигатель
Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.
На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.
И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.
Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.
Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.
Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.
Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.
В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.
Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.
И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).
Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.
Трансмиссия
На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.
Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.
Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.
Ходовая часть и тормоза
Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.
Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.
Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.
Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.
Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).
Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).
Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.
Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.
При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.
Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.
У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.
Кузов и салон
Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.
На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.
Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.
В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.
Для доступа к предохранителям необходимо отжать два фиксатора крышки и снять ее.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей, а также расположен пинцет для извлечения предохранителей.
Цепи: топливного насоса и катушек зажигания; главного реле К5 системы управления двигателем
Цепь электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Силовые цепи: реле КЗ малой скорости вентилятора системы охлаждения
Цепи, защищаемые предохранителями F9, F10, F28, F29, F30, F31, F32, F36 монтажного блока 1 в салоне
Цепи, защищаемые предохранителями F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F24, F26, F27, F37, F38, F39 монтажного блока в салоне
Цепи, защищаемые предохранителями F1, F2, F3, F4, F5, F11, F12 монтажного блока в салоне
Цепи, находящиеся под напряжением в положении S и А ключа зажигания
Силовые цепи реле включения электрообогревателя салона
F11 (50) и F12 (25)
Цепи блока управления ABS
Реле в моторном отсеке рено дастер
Реле большой скорости вентилятора системы охлаждения
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
Муфта компрессора кондиционера
Реле малой скорости вентилятора системы охлаждения
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
Реле топливного насоса и катушек зажигания
Топливный насос и катушки зажигания
Главное реле системы управления двигателем
Датчики концентрации кислорода (цепь подогрева), топливные форсунки, клапан продувки адсорбера, обмотки реле К1, К2, КЗ, ЭБУ системы управления двигателем
Реле противотуманных фар
Лампы противотуманных фар
Реле вентилятора отопителя
Электродвигатель вентилятора отопителя
Монтажный блок предохранителей в салоне Рено Дастер.
Расположен в левом торце панели приборов.
Чтобы добраться нужно пальцем поддеть крышку снизу и преодолевая сопротивление защелок снять ее.
Расшифровка предохранителей renault duster в салоне автомобиля
Цепи: очистителя ветрового стекла; обмотки реле обогрева стекла двери багажного отделения
Цепи: электропитания комбинации приборов; обмотки реле К4 топливного насоса и катушек зажигания; у электропитания ЭБУ системы управления двигателем от выключателя зажигания ;
Цепи ламп сигналов торможения
Цепи: ламп указателей поворота; диагностического разъема системы управления двигателем (контакт 1); катушки иммобилайзера; коммутационного блока
Цепь управления электромагнитной муфтой заднего редуктора
Цепь лампы ближнего света левой блок-фары
Цепь лампы ближнего света правой блок-фары
Цепи: лампы дальнего света левой блок-фары; сигнализатора включения дальнего света фар в комбинации приборов
Цепь лампы дальнего света правой блок-фары
Цепи электростеклоподъемников задних дверей
Цепи электросткпоподъемников передних дверей
Цепь блока управления ABS
Цепи обогрева сидений водителя и переднего пассажира
Цепи звуковых сигналов
Цепи: лампы габаритного света левой блок-фары; лампы габаритного света левого заднего фонаря
Цепи: лампы габаритного света правой блок-фары; лампы габаритного света правого заднего фонаря; ламп освещения номерного знака; лампы плафона освещения вещевого ящика; подсветки комбинации приборов и органов управления на панели приборов, консоли и облицовке туннеля пола
Обозначение предохранителя(номинальный ток, А)
Цепь лампы заднего противотуманного света
Цепи элементов обогрева наружных зеркал заднего вида
Цепь контроля усилителя рулевого управления
Цепь блока управления подушками безопасности
Цепи: парктроника; лампы света заднего хода; омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
Цепи: ламп плафона освещения салона; лампы плафона освещения багажника; лампы подсветки головного устройства звуковоспроизведения
Цепи: прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла; переключателя указателей поворота; выключателя аварийной сигнализации; управления центральным замком; зуммера; диагностического разъема системы управления двигателем (контакт 16)
Цепи центрального замка
Цепь противотуманных фар
Силовая цепь реле обогрева стекла двери багажного отделения
Цепь электромагнитной муфты заднего редуктора
Силовая цепь реле К8 вентилятора отопителя
Цепи электроприводов наружных зеркал заднего вида
предохранитель прикуривателя рено дастер; электропитания головного устройства звуковоспроизведения от выключателя зажигания
Реле обогрева стекла двери задка расположено за комбинацией приборов.
На части автомобилей в корпусе отопителя установлен дополнительный электрообогреватель салона для подключения которого служат два реле, установленные под панелью приборов слева от отопителя
Реле ближнего света фар, реле дальнего света фар на автомобиле отсутствует.
Почти каждый автовладелец Рено Дастер сталкивался с тем, что на этом кроссовере находиться два блока предохранителей. Автолюбители привыкли, что у современных автомобилей он в салоне, а вот французские конструкторы решили сломать стереотипы и установили дополнительный под капотом.
Расположение блока предохранителей под капотом
Блок предохранителей редакционного Дастера
Блок предохранителей под капотом на Рено Дастер располагается в небольшое коробочке, что находится возле левого стакана брызговика (крепления амортизационной стойки).
Такое место выбрано не случайно: во-первых, к нему свободный доступ, во-вторых, именно здесь стекаются множество проводов управления.
Расшифровка
Расшифровку блока предохранителей можно увидеть с внутренней стороны крышки, но не всегда. На ранних моделях Дастер такая маркировка отсутствовала. Итак, посмотрим, как выглядит расшифровка предохранителей на фото ниже:
Блок предохранителей под капотом
Расшифровка блока предохранителей под капотом:
- F1 – не используется
- F2 – не используется
- F3 (25) — Цепи: топливного насоса и катушек зажигания; главного реле К5 системы управления двигателем
- F4 (15) — Цепь электромагнитной муфты компрессора кондиционера
- F5 (40) — Силовые цепи: реле КЗ малой скорости вентилятора системы охлаждения
- F6 (60) — Цепи, защищаемые предохранителями F9, F10, F28, F29, F30, F31, F32, F36 монтажного блока 1 в салоне
- F7 (60) — Цепи, защищаемые предохранителями F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F24, F26, F27, F37, F38, F39 монтажного блока в салоне
- F8 (60) — Цепи, защищаемые предохранителями F1, F2, F3, F4, F5, F11, F12 монтажного блока в салоне
- F9 (25) — Цепи, находящиеся под напряжением в положении S и А ключа зажигания
- F10 (80) — Силовые цепи реле включения электрообогревателя салона
- F11 (50) и F12 (25) — Цепи блока управления ABS
Расшифровка реле
Теперь рассмотрим расшифровку реле:
- К1 — Реле большой скорости вентилятора системы охлаждения
- К2 — Реле кондиционера
- КЗ — Реле малой скорости вентилятора системы охлаждения
- К4 — Реле топливного насоса и катушек зажигания
- К5 — Главное реле системы управления двигателем
- К6 — Не используется
- К7 — Реле противотуманных фар. Если его нет, то ПТФ не установлено. О том, как установить противотуманки на Дастер здесь.
- К8 — Реле вентилятора отопителя
Выводы
Таким образом, видно, что все электрические цепи проходят именно через блок предохранителей под капотом Рено Дастер, и только после этого, через блок в салоне автомобиля. При перегорании предохранителя, его необходимо заменить, на такой же, чтобы маркировки совпадали.
Мне бы пригодилась схема подкапотного пространства Рено Дастер. Буду признателен, если поможете.
- Крышка бачка омывателя стекла;
- Ремень привода вспомогательных агрегатов;
- Насос ГУРа;
- Крышка маслозаливной горловины;
- Масляный щуп;
- Катушки зажигания;
- Крышка воздушного фильтра;
- Двигатель;
- Бачок ГУРа;
- Бачок гидроприводов тормозов и сцепления;
- Расширительный бачок системы охлаждения;
- Аккумулятор;
- Блок реле и предохранителей.
Заглядывать под капот Рено Дастер стоит перед каждой поездкой. Простейшая предосторожность, но возможно позволит избежать неисправности посреди дороги.
В подкапотном пространстве стоит обращать внимание на износ и натяжение ремней, а также состояние АКБ. Плюс не забывать о проверке уровня масла и жидкостей (тормозной, ОЖ, ГУР, омывателя). Если есть какие-либо утечки, их, естественно, лучше ликвидировать.
Читайте также: