Датчик детонации киа спортейдж 1 где находится

Обновлено: 05.07.2024

Мажит Намханенко написал(а)
Аффтар. А имя можешь назвать этого датчика? У меня от лужи оторвало провода. Маркировка нужна. Нижний. Нужен нижний,тот который ты снял здесь.

Baylie написал(а)
Добрый день! Видео супер, все подробно и понятно. Вот у меня такая же проблемка, как и в посту ниже. После сильной пробуксовки обороты сначала опускаются до 400-500, потом восстанавливаются в норму через секунду-две. Сделал все в точь как у вас в видео. КХХ смазал, шток его ходит свободно, без закусываний. Что может быть? Может ли это быть из за того, что перед лямбдой на вып коллекторе трещина? Показания лямбды могут влиять?

Дилара написал(а)
Дядя забыл еще про подающее напряжение. Там 5 вольт должно быть, не меньше и не больше.

Анджелика написал(а)
Не забывайте про такие нюансы как поплавок главное их не согнуть или не испортить а то будет не правильно показывать топливо в баке а это не мало важно.

Кингстон написал(а)
ППц, свечам всем хана, прокладку клапанную под замену. На пробитых свечах ездить не рекомендую. На первой свече аж налет. Вот значит как двигатель убивают.

Чаян написал(а)
У меня Mitsubishi space star инжектор не тянет только набирет обороты и кабуто кто то с зади тормозит дергает и вот эта лампочка загарается чек что может быть

Уильям написал(а)
кстати головку менял,по причине возле пробки треснул.и так не исчезли плавающие обороты.компьютер менял.все это я не покупал,у друга семерка у него переставляли датчики и проверяли,так что не мучайтесь)

Куба написал(а)
Какого последствия если ехать с такай проблемой, у меня тоже самое утром завожу на холодную колбасит и чек и ошибка показывает на пробой 1-2 цилиндра но после прогрева не ошибки ни чека работает все четко

Кай написал(а)
Приветствую 8 кл инжектор моргал чек на ходу и машину как будто кто то держит с зади заменил сетку бензинасоса и фильтр проблема ушла на время 2 дня покатался щас опять такая же проблема что может быть? Думаю мотор вскрыть.

Асир написал(а)
Выточенная втулка и полуавтомат.и никого геморойного сверления.болт после залома ослаблен,усилия небольшое.залом из-за низкого качества болта.

На днях зделал самодиагностику.. показала одну ошибку.. 34 (короткое замыкание или обрыв датчика детонации..) зделал резет .. вроде всё норм диагностика показывает код 55(всё в норме).. покатался пару дней и что то навеяло опять диагностику запустить.. и тут она самая 34 ошибка вылезла..
вопрос.. это значит надо менять датчик на все 100%.. или может есть какая то ещё неисправность которая показывает на код 34.
И если всётаки это датчик подскажите где его можно приобрести.
За ранее спасибо за помощь..

NISSAN BASSARA JHU30\VQ30(DE)\2WD\2000г.

от жигуля? интересное решение..а поподробнее ? от какого ,что со штекером, как на расходе топлива отразилось?

Ну, прежде всего, я считаю, что лучше поставить оригинал, но он стоит несколько тысяч, а десяточный 250 руб (и даже меньше) - можно попробовать. Т.е. датчик надо спрашивать от десятой модели жигулей. Точнее не знаю, я в жигулях не разбираюсь, покупал именно так. Из отзывов - разница только в надежности, т.е. проверить датчик в магазине сложно, а потом он может оказаться нерабочим. Возможно оригинальные более тщательно выбраковывают на заводе, поэтому они дороже. Конструктивно датчики одинаковые - пьезоэлемент, т.е. по сути микрофон, привинченный к блоку двигателя болтом. Разница только в том, что на оригинальном датчике минус на корпусе датчика и шунтирующие сопротивление между выводами (обычно оно и отламывется внутри корпуса, можно попытаться припаять параллельно другое). Разъемы одинаковые. Соответственно десяточный датчик надо слегка доработать: припаять параллельно выводам резистор 560 кОм и провод с клеммой на массу на один из проводов. Клемму потом прижать тем же болтом, что и датчик.
Я сделал, у меня получилось. Ошибка была "Низкий уровень сигнала датчика детонации". Сейчас ошибки нет, детонации не ощущаю, расход топлива не подскочил. Я думаю, что датчик работает.
Я уже писал про это в этом форуме: Датчик детонации нужна помошь Там я просто снял, почистил, поставил, но помогло не на долго. У Вас, кстати, тоже может быть просто окислился контакт на массу (клеммы-то нет в оригинале).

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

Схема датчика детонации

Детонацией называют импульс электричества, который создается во время зажигания. Если бы не было детонации, машину невозможно было бы завести.

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент - наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Где находится датчик детонации

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Проверка датчика детонации мультиметром

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Замена датчика детонации

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Замена эксцентрикового вала Эксцентриковый вал кажется пустяковой деталью, однако именно за счет этот компонента обеспечивает экономичность двигателя.

Микропроцессорная (электронная) система зажигания: назначение, принципы построения и работы В чем суть микропроцессорной (электронной) системы зажигания? На каком принципе работает система? Как может комплектоваться МПСЗ?

9-04-2017, 23:40 0 Микропроцессорная (электронная) система зажигания: назначение, принципы построения и работы

Назначение лямбда-зонда и вопросы его эксплуатации Опытные водители знают, какое значение имеет кислород для сгорания топлива, именно он определяет оптимальный состав горючей смеси, а, следовательно, эффективность работы двигателя и экологичность выхлопа. Контроль кислородного баланса осуществляет невзрачный на вид прибор – лямбда-зонд, непременный

Что делать если не работает одометр на Chevrolet В каждом автомобиле установлено такое устройство измерения скорости как спидометр, в котором, в свою очередь, находится дополнительная функция – одометр. Таких одометров, как правило, два. Они представляют из себя счетчики пробега. Один считает общий пробег автомобиля, а другой – ежедневный пробег.

Все подобные проверки, конечно имеют право на жизнь и на свежих авто. Ну типа на выявление брака. А подвох в том, что датчик кислорода не вечен и имеет свой ресурс. Так вот работая в электронных системах управления двигателем важен такой параметр как чувствительность, время отклика, частота отклика в секунду. Рабочая лямбда посылает в ЭБУ 9-10 импульсов в секунду и поверить это можно только сняв осцилограмму.

Проведение самодиагностики, обнуление ошибок SRS, ABS, VSA, EPS. Все диагностики испытывал на своей Honda City (аналогично всё на Хонда Джаз, Хонда Фит и некоторые другие Хонды) . ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Для проведения самостоятельной диагностики необходимо: 1) Канцелярская скрепка; 2) Найти диагностический разъем (на Honda Accord он находиться под правой ногой переднего пассажира); В качестве примера предложен диагностический разъем на Honda Accord CF4 (изображение obdii). 3) Аккуратно замыкаем 4 и 9 контакты диагностического разъема OBD-II; 4) Включаем зажигание; 5) Считаем и записываем мигания лампочек на приборной панели (SRS, ABS, VSA, EPS,Check), длинные мигания – десятки, короткие – единицы (пример: лампочка SRS мигнула 9 раз продолжительно и 2 раза коротко, таким образом код ошибки 92); 6) Получившие коды можно расшифровывать на этом сайте (вводим код и нажимаем расшифровать); 7) Смотрим результаты расшифровки, и выбираем код соответствующей системы, выдавшей ошибку Обнуление ошибок SRS, ABS, VSA, EPS . ВНИМАНИЕ! НЕ ТОРОПИМСЯ ЧИТАЕМ ДО КОНЦА ВСЕ ПУНКТЫ ОБНУЛЕНИЯ. Сбросить ошибки ABS можно следующим образом: 1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки; 2) Нажмите педаль тормоза; 3) Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды; 4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды; 5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет; 6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза; 7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены; 8) Выключаем зажигание; 9) Убираем перемычку с сервисного разъема. Сразу после сброса ошибок ABS и повторного запуска на панеле приборов загорается и не тухнет оранжевый треугольник восклицательным знаком. Когда VSA работает нормально он не горит, а только моргает в случае срабатывания антибукса или системы курсовой устойчивости. Далее если начать движение, то через какое-то время треугольник тухнет и загорается лампа VSA. Причем пока горит треугольник работает ABS и антибукс, как только загорается VSA - работает только ABS. Если заглушить двигатель и снова завести опять загорается треугольник и т.д. Едем дальше. Сбросить ошибки VSA можно следующим образом: 1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки; 2) Ручной тормоз переводим в нижнее положение (снимаемся с ручника:) 3) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем её на протяжении всего обнуления VSA; 3) Включаем зажигание; 4) Как только лампа ABS гаснет, необходимо нажав кнопку ручника вытянуть его в крайнее верхнее положение (поставить на ручник), не отпуская кнопки переводим ручник в нижнее положение (не тупим делаем это относительно быстро), все так же не отпуская кнопки переводим ручник опять в верхнее положение; 5) Ждём когда лампа 2 раза. Обычно если всё нормально она моргает сразу после установки рычага в последнем приёме в вытянутом положении. 6) Выключаем зажигание; 7) Убираем перемычку с сервисного разъема. Сбросить ошибки EPS можно следующим образом: 1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки; 2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево. это важно, - до УПОРА, и удерживаем в этом положении; 3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет; 4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается; 5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет; 6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно - EPS моргнет 2 раза, - подтверждая обнуление памяти 7) Выключаем зажигание; 8) Убираем перемычку с сервисного разъема.

Читайте также: