Датсун он до скрип в салоне
Обновлено: 05.07.2024
В общем купили новый датсун мидо в самой максимальной комплектации в июле 2015, в Люблино и там же обслуживались (0 и 1 ТО(15тыскм)). Понравился красивыми фарами и формами передка и ценой. На тот момент уже купить до 500к машину с более менее фишками было нереально. Мне понравилась шкода рапид, но с линзами и обогревами цена уже выше 600к.
В общем с самого начала при получении авто болталась, не знаю как нормально назвать эту деталь), пластмассовая полоска на крыше с одной стороны, вышел мастер тип мол нормально, но после того как, мы в шоке сообщили, что не примем авто и так не должно быть, мастер на клей посадил этот молдинг. Проблема решена, но уже были подозрения))
Дальше через пару дней! увидели что ржавое пятно с пятирублевую монету в месте когда открываешь дверь на кузове. Помчались в сервис, на удивление приняли без проблем сразу, через день забрали, ни рубля не заплатили, подкрасили все гуд, наверное.
Дальше через месяц, начала тормозить с сильным скрежетом, как будто не работает суппорт на отжим. В общем диагностика заявленной неисправности 1500рублей. Ничего не поменялось. Спустя неделю прошло само.
Через 3000 пробега - 0 ТО, было в подарок, поэтому бесплатно, но ничего и не делали кроме регулировки клапанов, в чем сомневаюсь.
К 15000 пробега - тормоза скрипят по кругу, особенно задние барабаны, кнопка обогрева водителя не отключается, экран на котором показывается температура двигателя иногда не работает, коробка воет, на лобовом стекле при обогреве появилась по центру полоса не прогрева, магнитола бессмысленная, навигацией пользоваться нереально.
В общем 1ТО делали 6 часов, приняли машину на час позже назначенного времени - 8 тыс. руб. - замена масла, фильтра, лампочки света перегорели, регулировка клапанов, замена прокладки клапанной крышки и свечки. Все остальное не починили.
ИТОГО! ровно 20200 пробега - появился чек двигателя, открываю капот - все в масле ровно вдоль прокладки клапанной крышки, масло на минимуме, заглядываю под крышку масло чернющеее, как будто его воообще не меняли, но не могло за 5тыс. км таким стать! Ой как жалею, что после ТО не посмотрел под крышку. Еще так же не работает экранчик, навигация, скрипят задние тормоза, не работает нормально обогрев лобового, кнопка включение обогрева водителя, да и воообще кресла не греются. Странно работает "климат" контроль, а точнее крутилка, постоянно надо крутить вертеть, auto режим не отрабатывает свое. Кнопка открытия багажника с салона открывает со 2-5раза. Двери задние закрываются странно и надо "хлопать" как на жигулях. Уже 2 раза отлетали центральные колпачки на дисках. Еще купил для телефона-навигатора (стандартный не пашет же) крепилку телефона, которая вещается на воздухозаборник, в итоге сломаны оба воздухозаборника))), т. к. они хлюпенькие ну просто никуда. Коробка гудит. Педаль тормоза иногда странно помогает и дожимается сама, при этом не понятно в какой ситуации. Кушает 95 бензин по компу 9.8 литра в режиме трасса 30%-70% город, а заявлено 7.7! Книжка которая идет с сервисной книжкой от датсун ондо!
В общем куда пальцем не ткни не работает нормально!
НЕ покупайте данное авто. Купите, что хотите, но только не это чудо юдо! Тоже вначале понравился ценой и видом и "дешевой" будущей эксплуатацией!
Стандартная комплектация on-Do не блещет внушительным набором функций и ограничивается только электроусилителем руля, регулировкой того же руля по высоте, подогревом передних сидений, системами ABS, BAS, EBD, креплениями Isofix и одной подушкой безопасности водителя.
Несмотря на то, что в седане нет кондиционера и аудиосистемы, Андрей считает, что по меркам бюджетного сегмента уровень оснащения Datsun совсем не плох; мужчине всего хватает.
Наружный осмотр
Небольшие локеры частично защищают колесные арки от чрезмерного попадания воды, песка или мелких камешков. При желании сюда можно поставить подкрылки от Lada Granta, тем не менее кромка арок от пескоструя не пострадала и ржавчиной не покрылась. Единственное, на задней арке с правой стороны уже запущен процесс коррозии.
По кромке крышки капота видно, что внутрь залили большое количество консервирующего состава на восковой основе — правда, он уже застыл и требует обновления. Чтобы вин-номер, находящийся на стакане, не сгнил, владелец смазал его обычным лаком для ногтей.
Днище и скрытые полости
Как только седан взмывает вверх, заныриваем под днище. Первый комментарий специалиста летит в сторону защиты картера двигателя — она железная и не сильно ржавая. Впрочем, это расходный кузовной элемент, так что ничего критического здесь нет.
Из-за того, что вследствие удара замята рамка крепления радиатора, в этом месте полопалась краска и уже начала зарождаться коррозия. Предсказуемо покрылись рыжим налетом кронштейны крепления подвески, в том числе и болты, которые в будущем будет проблематично открутить.
Продвигаясь ближе к середине и корме автомобиля, рыжих элементов ожидаемо становится больше: летящие из-под колес соль, грязь и песок попадают и скапливаются в задней части автомобиля.
У меня три года Ниссановской гарантии (или 100 000км) -это два!
Как вы представляете ситуацию?
Думаете собрались инженеры и ТОП менеджеры Ниссана и говорят:
- А давайте- ка сделаем автомобиль для России. Недорогой ( у них там денег мало), а поскольку даем гарантию надежным его сделаем( у них там дороги плохие).
Тут один встает и говорит:
- Это же невозможно! За счет чего произойдет удешевление?
- А мы возьмем знаменитых русских инженеров. Они же Калину сделали как то? Пусть и на Ниссан потрудятся.
Денег мы им заплатим мало, на том и сэкономим.
Ерунда же. Нет?
.
Типа стали трудиться ВАЗовские инженеры на Ниссан. Что не делают, а всё одно у них Гранта получается. Думали-думали. Да так и оставили.
Забудьте про "Гранту" ненадолго.
Решил дурак коврики не в Датсун центре взять за 1300, а в магазине Лада. Мало того, что не подошли, так еще мне это дубовое дерьмо обошлось в 900 рублей. Сэкономил 400 рублей, и теперь у меня в багажнике 5 сантиметровая щель, в которую прячется щетка-смётка и знак аварийной остановки. Подставку-подлокотник хотел купить, тоже от граны не подходит. Чего не примеряю, ничего кроме чехлов с Гранты не лезет.
Все кроме колес берите у дилера. Цены вкусные. Мне понравились.
Так -то я пустышку хотел взять, но так часто бывает, аппетит пришел во время еды.
Начну с того, что имея в потной ладошке 350 рублей (дело аккурат под Новый год было) я остановился на Фабии трехлетке. Кондер, 1,6 движок, но с клиентом не сошлись и решил брать Корсу. Все устроило, кроме того, что нет кондера, да и маленькая какая-то показалась.
Позвонил ребятам из Ниссана (я с ними на сплав весной ходил), спросил Б/ушку какую-нибудь, просил приглядеть типа убитой Тииды.
Они мне в голос: "Датсун хватай пока акция, даже не раздумывай. Наши положительные отзывы. Мы на нем в сентября гоняемся.Тут, между прочим, кризис назревает, по 10 машин в день казахам и белорусам продаём, а наши еще не расчухали (дело то перед Новым Годом было)".
Я ноги в руки и бежать.
Денег 300 с мелочью (поистрепался уже).
Смотрю стоит красава. Меня ждет.
Сказать что меня встретили как родного, ничего не сказать.
Парень Саша по фамилии Илющенко.
Столько времени на меня потратил, что мне аж неудобно.
В итоге я вместо того, чтобы брать пустышку, нарезвился как шарик на помойке. Ставил галочки на все. Хватал как на распродаже в Лужниках.
Итого набрал.
Сейчас не вспомню что там штатное, что не штатное, перечислю всё.
Климат-контроль, центральный замок, подогрев сидений, магнитола с блютузом, электропакет, подушки, электронное управление зеркалами и это впридачу к штатным АБСам, ЭУРам и вентилируем дисковым тормозам.
По предыдущему опыту покупки Калины, когда мне ЭУР обошелся в 13000, а коврики в 3000, я решил не брать магнитолу.
В итоге я набрал на 390 рублей (в Новый Год). Оформил все. И забрал машину. Без танцев с бубном, без заморочек и проволочек.
- А ты же говорил что у тебя только 350 рублей?
Так я матиз свой сдал в утиль за полтинник и они у меня забрали сертификат. Помните эту историю?
-А что про ходовку, про ощущения расскажешь? Расход? Клиренс и лошадей?
- Да полно те вам. Обычная тачка. Какая мне и нужна. У меня ведь какие запросы-то? Я не стритрейсер. Мне приемистость нужна для того, чтобы Камазы обгонять на М5. Клиренс мне нужен, чтобы полицейских лежачих переезжать, да об бордюр бампер не мять. Все это есть. Ровно под меня.
Средний клиренс, средний 1.6 движок. Зачем мне кормить лишних лошадей? Средние лошадки, соответственно средний расход. от 6 до 8 литров. На трассе дорогу держит. Не рыскает. Подъвеска средняя. не жесткая ни мягкая. Ничего не скрипит (новая же).
Новый автомобиль - это новый автомобиль, как не крути. Если бы купил Б\Ушку, сейчас я уже был занят вопросом, как поменять в Фабии фреон в кондере или в Корсе трехлетке накладки тормозные. А тут езжу и понимаю: У меня есть три года гарантии.
А это, сами понимаете, душу греет.
Кому интересно - немного технических подробностей. За точность не отвечаю, вдруг и соврать могу. Лень перепроверять.
Длина Datsun on-DO 4337 мм, ширина кузова 1700 мм, высота 1500 мм.
Клиренс равен 185 мм. При полной загрузке (пол-кабана в багажнике) снижается до 160 мм. Спешу заметить что это болше чем у некоторых "паркетников".
Багажник 530 литров! Норм?
Разгоняется до сотни бодро, хотя и не рвал особо (жалко новую). От Калины в наследство осталось самолеттный звук трансмисии на некоторых режимах. Звукоизоляция салона нормальная (в разы Калины). Кондер не проверял, но печка то что надо. В новогодние морозы уже через 10 минут садился в прогретый автомобиль (на сиденье с подогревом).
Климат-контроль без цифр. Интуитивно я ставлю "свою" температуру. Держит нормально. Не перегревает. Выставил режим "авто" и всё.
Повторю. Это не связка кондёр-печка. Это климат-контроль с ручкой "плюс-минус" без цифр на табло. Так то мне цифры и не нужны. Хочешь жарче, добавь жарче.
Вот собственно и конец первой части. Если есть вопросы- задавайте.
А вот кстати как выглядел Nissan-Datsun в далеком 1992году.
Изменения на лицо.
Продолжение следует.
машина катается, пробег растет. подождем когда болячки полезут.
И все таки Гранта или нет?
Ответ в следующем репортаже.
Если кто думает что Башавтоком или Ниссан с Датсуном мне доплачивают за отчет, тот сильно ошибается.
Сам езжу.
У кого есть вопросы задавайте.
какая именно педаль то? Если сцепление, то возможно тросик где-то на изгибе протёрся, надломился и разворсился, может вскоре порваться. Хотя для пробега 60 рановато.
Уже 2 месяца примерно такая же картина. Сцепление всегда было тугое, но теперь еще при выжиме скрипит, как не смазанная калитка, причем звук не в салоне, а из под капота. Весь тросс пропитывал вдшкой, промаслил всю педаль в салоне и всю вилку маслом залил. Ничего не поменялось. Читал другие форумы, пишут что возможно втулки оси вилки сцепления стерлись или выжимной подшипник, но я что-то в это не верю. А может лепестки в корзине, но пробег всего 45800. Ничего не пойму, причем скрип не постоянный, плавающая неисправность.
Как отрегулировать сцепление на датсун
Datsun on-DO 2014
Всем привет. Вот и пролетели полтора года и пора бы наверное написать дополнительный отзыв о машине. Примерно полгода уже пытаюсь приступить, да всё как то руки не доходят.
За всё время эксплуатации наметились как и положительные, так и резко отрицательные стороны эксплуатации и обслуживания. Если коротко то оценить их можно так:
Автомобиль – 4 с большим плюсом (минус бал за тормоза)
Техподдержка официального дилера – заслуженные 2 с небольшим плюсом (ну всё-таки положительные моменты были)
Но начнём по порядку – автомобиль.
Пробег 52 тысячи километров с хвостиком. Поломок НОЛЬ, т.е. вообще НОЛЬ, (да-да, мои маленькие ВАЗоненавистники, ничего не ломалось, ничего не менял, только расходники). По салону: что удивительно нет ни сверчков, ни скрипов. Иногда потрескивают подголовники передних сидений. Пару раз возникали скрипы в панели и дверных картах, но они исчезали так же стремительно, как и возникали.
Эксплуатацию думаю нет смысла описывать: мотор ревёт, печка греет, кондей холодит, ничего не ломается. А всё остальное уже описано в первом отзыве.
Расход по трассе зависит от скорости движения 6,5 л при 90-100 км/ч, 7 с хвостиком при 120-130 км/ч. 5 л при 70 км/ч на пятой передаче. Ехал как то на лампочке до заправки, засёк. В городе сложнее – пробки, манера езды. В итоге выходит около 9 л./100 км.
После ТО менеджеры, что удивительно, тоже услышали этот звук. Проблема есть и решается она по гарантии. Написали заказ наряд на новую трубку высокого давления, как придёт пообещали поменять… Обещали, что приедет через три недели – приехала через три месяца, приехала – поменяли… На этом всё доброе и светлое о сервис центре закончилось, далее только скорбь и уныние… но об этом ниже.
– Тормоза – это просто АД. Скрипят хуже, чем на старом УАЗике. Я и менять пробовал, за 50 тыс. пробега у меня стоит уже ЧЕТВЁРТЫЙ. комплект РАЗНЫХ колодок: стандартные – Nippon – ferodo зелёные – АТ – скрипят все. Во время замены колодок в стороннем сервисе мастер мне сказал, что у меня разбиты направляющие суппортов и из-за этого тормоза скорее всего и скрипят. Приехал к официалам, заказал диагностику – те посмотрели и естественно ничего криминального не нашли. Сказали, что люфт есть, но в пределах допуска. На мои возмущения, что тормоза скрипят так, что летом невозможно с открытыми окнами ездить, потому что вся улица заливается истошным виском, скрипом и свистом моих тормозов, что звук аж переливается в тональности, что если приноровиться то можно тормозами кузнечика сыграть, всё бес толку. Он заладил, что у всех скрипит и даже ниссан у него скрипит и всё тут. Прокатился по парковке, на холодных тормозах продемонстрировал мне как колодки не скрипят, ещё б они на холодную заскрипели и отпустил с миром. Не забыв при этом стрясти с меня 1 500 рублей за диагностику.
Далее о работе сервисного центра: на одном из ТО для замены масла менеджер спросил у меня, стоит ли защита картера. Ну я ответил, что защиты нет, только стоковый пыльник и снять его, чтобы открутить маслосливной болт будет не проблемой. Тот мне заявил, что с пыльником всё гораздо сложнее, что чтобы снять его нужно раскрутить гораздо больше креплений чтобы добраться до болта. Ну ладно, подумал я. А вот когда уже сам масло менял, обнаружил, что пыльник снимать вообще не надо, там так раз вырез есть возле болта. Что это такое? менеджер не смог выучить устройство (о Госпаде) целой одной модели автомобиля? тогда бы лучше вообще молчал.
- Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно
- Функции и принцип действия педали сцепления
- Основные правила техники работы с педалью сцепления
- Что значит свободный ход?
- Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
- Каким должен быть свободный ход педалей?
- Замер и регулировка свободного хода педали сцепления
В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.
Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.
Функции и принцип действия педали сцепления
В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).
При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.
Основные правила техники работы с педалью сцепления
– Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.
Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.
– Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.
– Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.
– Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.
– Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.
– При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.
– При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.
– Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.
– При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.
– Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.
– Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться – сцепление требует ремонта.
Что значит свободный ход?
Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.
После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.
Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.
Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.
Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.
Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.
Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.
Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.
В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.
Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.
Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.
Каким должен быть свободный ход педалей?
У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.
В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.
Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.
Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.
В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.
Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.
При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.
Замер и регулировка свободного хода педали сцепления
Вам следует:
1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.
4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.
Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.
После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.
Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.
Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Педали сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе
Снятие педалей сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе
1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Поднять транспортное средство на необходимую высоту. Отвернуть крепежные винты и болты, и затем снять левый и центральный защитные щитки картера двигателя.
4. Отсоединить нижний конец троса привода сцепления от коробки передач:
1) Отсоединить конец (1) троса привода сцепления от рычага (3) вилки сцепления, как показано на рисунке.
- Трос привода сцепления.
- Собачка троса.
- Вилка сцепления.
- Крепежный кронштейн троса сцепления.
- Болт М8×16.
- Левый монтажный кронштейн двигателя.
2) Снять собачку троса (2) с наконечника троса сцепления и извлечь трос сцепления из крепежного кронштейна (4), расположенного на левом монтажном кронштейне двигателя (6).
5. Отсоединить трос (1) от кронштейна (2) троса сцепления на коробке передач при помощи отвертки с плоским жалом.
- Трос сцепления.
- Кронштейн троса сцепления.
- Коробка передач.
6. Снять крепежную скобу и извлечь штифт, крепления педали тормоза к толкателю вакуумного усилителя тормозов, при помощи отвертки с плоским жалом и плоскогубцев.
7. Отсоединить электрические разъемы электропроводки панели приборов от выключателя (3) стоп-сигналов и датчика (6) положения педали сцепления, как показано на рисунке.
- Болты крепления кронштейна.
- Кронштейн педалей сцепления и тормоза.
- Выключатель стоп-сигналов.
- Гайки крепления вакуумного усилителя.
- Гайки крепления кронштейна.
- Датчик положения педали сцепления.
8. Отвернуть две гайки (4) крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей сцепления и тормоза при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.
9. Отвернуть три болта (1) крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза к поперечине панели приборов при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.
10. Отвернуть две гайки (5) крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза и снять кронштейн (2) в сборе с педалями и тросом привода сцепления при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.
Читайте также: