Дэу матиз как правильно заводить
Обновлено: 02.07.2024
Машинку стоит покупать, на все сезоны )) а не на лето и весну ))) имхо))) зима )) ручник)) заносы))) да и опыта в вождение сразу прибавляется.=)
честно скажу - машинка должна бегать =) не вижу мыла в простое всю зиму)))
продать проще и на лето новую)))
но это мое личное мнение)
как законсервировать авто: перед консервированием автомобиль нужно тщательно помыть теплой водой и автошампунем. Затем с автомобиля нужно убрать излишки воды и тщательно просушить))) Потом аккуратненько загоняем авто в стеклянную банку и закручиваем металлической крышкой но не более 10 оборотов)) Все к зиме готовы
Всем добрый вечер.
Нужна помощь по диагностике этого авто, Please.
Daewoo Matiz двигатель M - TEC 0.8 л, 3ц. Проблема такая: включаю зажигание, отработал насос, погас СЕ; старт - 3-4 с двигатель не заводится, если крутить дольше, еще через 3-4 тяжело, но заводится ( как после замены топливного фильтра ). Если после первых 3-4 с , запуск прервать и попытаться пустить снова ( даже не выключая зажигание ) заводится с пол - оборота. Все вышеописанное никак не зависит от тепературы двигателя и окружающей среды и проявляется, если после остановки прошло хотя бы 10 мин.
Пробег около 5000 км.
Свечи исправные ( проверка под давлением ), зазор 0.9 мм
сопротивление вв - проводов 3-4 кОм
крышка распределителя чистая, воды, трещин, нагара нет; ротор не пробит
давление топлива - 3.6 атм ( по книжке 3.8 ), постоянное на всех режимах, после часа стоянки падает на 0.5 , после вкл. зажигания быстро поднимается до 3.6
метки ГРМ на месте
ошибок нет, показания ДТОЖ и ДТВВ в норме
РХХ менял
проверены все шланги - адсорбер, EGR, вентиляция картера
Постоянное питание ЭБУ ( 32 пин ) и зажигание ( 24 пин ) есть.
Двигатель на всех режимах работает нормально.
SKh32
сначало смотреть сразу ли появляется искра и есть ли импульсы на форсах в момент запуска и если да то смотреть плотность закрытия форсунок . и еще РХХ надеюсь ставили не вазовский . если память не изменяет они отличаются длиной штока (хотя могу и ошибаться)
Искра вмомент пуска есть, смотрел на разряднике.
РХХ оригинальный - GM.
Импульсы на форсунках не смотрел, посчитал что искры достаточно, проверю. А из- за чего их может не быть в начале запуска?
SKh32
ну про импульсы я до кучи написал .. ведь для нормального пуска нужно 4е вещи
1искра (провода свечи распредилитель)
2воздух (рхх)
3топливо (как давление в рампе так и открытие и распыл нормальный и чтобы не натекало в целиндр и небыло режима продувки и положение ДПДЗ было в закрытом состоянии)
4компрессия
1 искра отпадает -проверено все.
2 воздух - РХХ подкидывал с исправной машины. И все-таки, если не хватает воздуха, то можно ли для проверки приоткрыть заслонку винтом, запомнив его первоначальное положение?
3 Ты хочешь сказать, что такой эффект могут давать негерметичные форсунки? положение TPS 12%, но для этого авто это видимо норма - на всех Матизах, что мне попадались было так ( Carman Scan 2 ).
4 компрессия 11.5 атм во всех цилиндрах.
SKh32
Не знаю про Матиз, а его мама - Тико в мороз никогда не заводилась с 1 раза, и даже со второго, 3-4 пуск всегда был удачный, в самые лютые морозы.
Недавно был случайным свидетелем разговора трех владельцев новеньких Nissan Note (встретились они в очереди в МРЭО при постановке на учет) - у всех пуск со второй прокрутки.
вполне могут дать затрудненный пуск даже одна не герметичная форсунка . налившая 10-15гр бенза в целиндр
особенно если проблема приходящаяя а не бывшая всегда
Не знаю про Матиз, а его мама - Тико в мороз никогда не заводилась с 1 раза, и даже со второго, 3-4 пуск всегда был удачный, в самые лютые морозы. .
Значит осталось снять рампу и проверить герметичность форсунок. Если ОК, придется проблему пока отложить. Понаблюдаю на других Матисах.
Недавно был случайным свидетелем разговора трех владельцев новеньких Nissan Note (встретились они в очереди в МРЭО при постановке на учет) - у всех пуск со второй прокрутки.
Это другой случай, как мне кажется. По первым холодам были 2 Ноты, пробег 8 и 10тыс. В тепле заводятся п пол - оборота, на улице при - 3-5 С, только со второй попытки. Дело было в свечах. Свечи, еще заводские, зазор 1.4 мм . И это не результат износа электродов, свеча выглядит почти как новая. Под давлением работает идеально, но в тепле, а выношу прибор на улицу и привет. Уменьшил зазор до 1.1 ( точных данных так и не нашел ) и проблема решилась.
SKh32
DAEWOO MATIS 2002 г.вып. двигатель F8CV, пробег 135тк, в последнее время часто попадает не качественное топливо, отчего чихает в ресивер и кашляет в глушитель. При обострении глохнет на ХХ. Иногда с трудом заводится. Это жалобы владельца. Машина пришла своим ходом.
При обращении самодиагностика выдала кроме кода 1500, который уже обсуждался, еще код 0340 – ошибка датчика положения к/в и 0500 – неисправность датчика скорости автомобиля. Коды были сброшены и в ходе дальнейшей работы при поиске неисправности не появлялись.
Осмотр: в/ф – достаточно чист, свечи все чистые, провода ВН исправны, трещин на крышке распределителя, КЗ и вообще утечек ВН нет. Посторонних шумов нет. Давления и разрежения в б/баке нет. После принудительной остановке двигателя запуск нормальный. Однако после некоторого времени работы на ХХ появляются хлопки в глушителе, нарушается равномерная работа. Если не поддерживать газом работу двигателя в этот момент – положение ухудшается прямо на глазах и двигатель глохнет. После такой остановки – запуск двигателя крайне затруднителен.
Бензонасос отрабатывает как положено, топливо в цилиндры, надо полагать, подается, поскольку отчаянные попытки остывшего двигателя привели-таки к заливу свечей, которые были заменены сухими. В момент запуска вспышки в цилиндрах происходят, как и хлопки в глушитель и ресивер. Искра на свечи, конечно, подается, хотя стробоскоп на ее никак и ни на одном цилиндре не реагирует. Разрежение на впуске ноль или близко к нему. При 15-20 кПа или почти магическим движением дросселя можно даже и запустить двигатель, но не факт. Сразу после запуска разрежение 59кПа, через некоторое время и стробоскоп находит ВН, вначале через раз, потом лучше и лучше. После прогрева разрежение -62 кПа.
Есть мнение, что душит двигатель умирающий катализатор, наверно пора. Но все же хотелось узнать мнение других, может, кто сталкивался с подобным или кто посоветует, что еще надо проверить. К сожалению оборудования, для проверки противодавления на выпуске у меня нет и, вероятнее всего, не предвидится, а случай подобный этому, думаю не последний.
Кстати газоанализатор видимо будет бесполезен, поскольку неделю назад была временно, до замены глушителя, надставлена отгнившая отводящая труба глушителя. Вот такая машинка.
Сломался замок зажигания, не крутит стартер (аккум в порядка). Грешу на контактную группу. Но сначала надо до магазина доехать. Как завести Матиз отверькой (проводками)? вся электроника и приборы работают (ключ в положении II ).В инете нормальной инструкции так и не нашел.
Отверткой-вряд ли, только замок угробишь, а замыкать-это тоже надо уметь. А вообще-это Дэу Матиз, привяжи ее к велосипеду и кати в сервис)
методом тыка замкни, чтоб стрелки заработали . тем же методом - чтоб стартер крутанул . если первое прочно, чтоб держалось, то второе - коротким касанием . не забудь про иммобилайзер .
Спалишь машину, с последствиями энтузиазма встречаюсь довольно часто и некоторые устранить уже невозможно .
Ключ есть, он вращается. Но видимо контактная группа сгтрела, или пружина возвратная. Руль разблокирован. Так как завести?
Андрей Shaman Искусственный Интеллект (129946) Изготавливаем скрутку из пяти контактов "папа". Снимаем колодку с замка зажигания. Там будет пять же контактов с проводами: красный - постоянный плюс, красно-жёлтый, красно-белый, серый - включение систем, и жёлто-чёрный - на стартер. Втыкаем провода во все разъёмы кроме жёлто-чёрного, загорятся лампочки на приборке и прочее. Потом пятым проводом кратковременно подключаемся к жёлто-чёрному, чтобы сработал стартер. Как только движка завёлся, выдергиваем этот пятый проводок, и поехали. Во время езды пятый провод будет, естественно, болтаться. Смотрим, чтобы он ни на что не коротнул.
Откручиваем крестовой отвёрткой шурупы на кожухе под рулём (их 5 штук).
Снимаем нижнюю часть кожуха.
Слева снимаем с контактной группы колодку с проводами.
В колодке замыкаем толстой скрепкой или куском провода:
- замыкаем постоянно контакты 1 и 2 (это зажигание).
- замыкаем временно контакты 1 и 3 (это стартер).
Здравствуйте автолюбители!
Вот пришло и мое время поделиться опытом эксплуатации своей машины: Matiz, 0.8 2009 г.в.
Начну свое повествование сразу с мытарств по запуску своего авто месяц назад. Рассказ долгий. так что устраивайтесь поудобнее в своем кресле у компьютера, запасайтесь кофем и отложите все дела…
Все развивалось достаточно постепенно… Первые признаки были довольно-таки неявными: иногда "на холодную" машина плохо заводилась, иногда возникали перебои в работе, иногда моргал "Chek Engine". Однако все это позволяло ездить и сильно не волноваться.
Проблемы начались когда одним утром машину не удалось завести совсем. Крутил стартеров вплоть до посадки АКБ. Потом, вечером притащил заряженный АКБ и стал последовательно все проверять: свечи, наличие топлива, работа бензонасоса, предохранители. В общем все то, что легко проверить.
Сразу подчеркну, к сожалению, проблема самоустранилась: в один момент появилась искра (которой практически не было, запахло топливо). Все поставил на место и машина с пол оборота завелась.
Пару раз я проехался без проблем. Однако через неделю проблема повторилась: машина отказалась заводиться. Все повторяется по кругу и я пришел к выводу о неисправности катушки: вместо четкой искры на трех цилиндрах, я обнаружил слабенькую периодическую искорку только на 2-м цилиндре. При этом топливо в цилиндры поступало, ДПКВ исправен, предохранители в норме, заряд АКБ = 100%. Катушка зажигания — элемент, как известно, на инжекторных двигателях не ремонтопригодный (у соседа, к сожалению, Матиз 1.0 — на четырех горшках) и было принято решение о покупке новой.
Пожалуй, если стоит задача купить дешевый маленький автомобиль, то альтернативы "Матизу" нет. Помимо него, в этом классе у нас была только "Ока", но она давно снята с производства, и приличный экземпляр найти практически нереально.
Изначально концепт под названием Luchiolla, созданный студией Italdizain, предназначался Fiat. Но они сочли его недостаточно красивым, чтобы носить имя итальянской машины.
Для себя итальянцы сделали Fiat Seicento, а Matiz в итоге достался корейской фирме Daewoo, которая начиная с 1997 года его собирала и отправляла в Старый Свет. Там модель сразу стала бестселлером в своем классе. Когда спустя пять лет, в 2002 году, была налажена сборка малыша в Узбекистане, он прорвался и на наш рынок.
Машину также собирали в Индии и Румынии. Кроме того, Matiz с тем же названием продавали под эмблемой Chevrolet и еще под десятком других имен шести разных марок. В опциях у Matiz значились такие недоступные в те времена тому же АвтоВАЗу блага, как кондиционер, CD-магнитола и гидроусилитель руля.
В 2003 году на Matiz начали устанавливать литровый мотор мощностью в 64 л.с.
Помимо выигрыша в разгоне до "сотни" (около 4 секунд), этот мотор работал гораздо тише и ровнее, чем его "младший брат", особенно на холостых оборотах, но АКП ему была не доступна.
Предложения на рынке
Стоила машина в 2002 году от 5 500 до 7 100 долларов США (тогда машины имели цены в долларах). За эти деньги в те годы можно было купить только "Жигули", сконструированные несколько десятилетий назад. Сегодня новый автомобиль стоит от 259 000 до 354 000 рублей. Стартовые цены на поддержанный Matiz начинаются с 50 000 рублей. Большинство, почти 80% предложений на "вторичке", составляют автомобили с мотором 0.8 литра и МКП. Вариантов 0.8 + АКП и 1.0 + МКП примерно поровну — по 10%, и стоят такие машины где-то от 80 000 до 100 000 рублей.
| Год выпуска | Средняя цена, руб. | Средний заявленный пробег, км |
| 2002 | 85 000 | 123 000 |
| 2003 | 87 000 | 93 000 |
| 2004 | 95 000 | 101 000 |
| 2005 | 117 000 | 87 000 |
| 2006 | 122 000 | 92 000 |
| 2007 | 133 000 | 87 000 |
| 2008 | 136 000 | 86 000 |
| 2009 | 142 000 | 73 000 |
| 2010 | 160 000 | 57 000 |
| 2011 | 169 000 | 55 000 |
| 2012 | 195 000 | 34 000 |
| 2013 | 206 000 | 21 000 |
| 2014 | 209 000 | 17 600 |
Типичные поломки и проблемы в эксплуатации
Двигатель
Младший 3-цилиндровый мотор объемом 0.8 литра — плод совместных трудов Daewoo и Suzuki. До капремонта он в среднем выдерживает 150 000 км. Четырехцилиндровый мотор объемом с пакет молока продержится в среднем на 50 000 км больше. В обоих моторах примерно каждые 30 000 – 50 000 км, нужно регулировать тепловые зазоры в механизме привода клапанов.
Ремень ГРМ надо менять каждые 40 000 км, а водяную помпу — в два раза реже. Глушитель более 80 тысяч живет редко, и это несмотря на то, что машина когда-то была "заточена" под нормы "Евро-2" и спокойно "переваривает" бензин далеко не самого лучшего качества.
На моторах объемом 0.8 л до 2008 года устанавливали распределитель зажигания с электромагнитным датчиком, который нередко сбоил после мойки двигателя. После перехода на "Евро-3" Daewoo ставит электронные модули зажигания, которые успешно использовались на старшем моторе.
Matiz тот еще заводила! Стоит только приноровиться к сцеплению (оно здесь странное: на "длиннющую" педаль приходится буквально сантиметр рабочего хода, а все остальное – это ход свободный), как машина начинает "жечь": Daewoo кузнечиком спрыгивает с места и живо набирает ход. "Литр" здорово тянет снизу, пинком выталкивая машину вперед с самых низких оборотов.
Колеса.ру, 2005 год
Трансмиссия
Предложений на рынке с автоматическими трансмиссиями немного, но найти машину вполне реально. 4-ступенчатый "автомат" от Jatco столь же древний, сколь и надежный. По большому счету, не доставляют особых хлопот и модификации МКП. Средний срок жизни сцепления — 70 000 – 80 000 км. А вот тросик выключения передач может перетереться уже к 40 000 км. Менять масло на "рукопашной" трансмиссии в первый раз придется уже на 20 000 км, а потом надо это делать раз в 40 000 км. Замена масла в АКП не регламентирована.
Подвеска
Подвеска у машины простая: спереди Matiz качается на McPherson, сзади — на балке с продольными рычагами. Хоть машина весит немного, но передние шаровые опоры выдерживают лишь 50 000 км. Проблема в том, что они выполнены вместе с передними рычагами. Если у автомобиля литые диски, то ступичные подшипники выдерживают лишь 40 000 км. У экземпляров на штамповке они живут в среднем раза в два дольше.
Кузов
В условиях зимней борьбы с реагентами в крупных мегаполисах ржаветь машины начинают обычно после 3-4 лет. В тех населенных пунктах, где коммунальщики обходятся без жесткой химии, этот срок оттягивается еще на 3-4 года. Первыми сдаются под натиском коррозии проемы задних дверей. Но кузовные элементы относительно дешевы, а на разборках их можно найти за копейки. Главное — не нарваться на экземпляр с "гнилыми" силовыми элементами кузова.
Matiz хорош собою: ему еще есть куда стариться, в отличие от землячки тети "Нексии". Внешность "Матизика" скорее лаконичная, нежели простая. Свойская.
Колеса.ру, 2005 год
Салон
Да и материалы в "узбеке" не иномарочные — советские. Не сильно лучше, чем на вазовской "десятке". Только собрано все более деликатно. Но и здесь огрехи сборки видны: уплотнители недовольно топорщатся, а на особо "пластмассовых" деталях кое-где "болячками" вылезают заусенцы.
Колеса.ру, 2005 год
Электрооборудование
На машинах первых лет устанавливали обогрев заднего стекла без автоматического отключения, и если забывчивые водители не отключали обогрев вручную, то перегорали контактные провода.
Штатные генераторы от фирм Delphi или Mando начинают плохо выполнять свои функции уже к 20 000 км по причине банальной слабости. Но полностью умирают они в среднем к 40 000 – 50 000 км. Хотя генератор можно полностью не менять, а просто отремонтировать за пару тысяч рублей почти в любом сервисе с толковым электриком.
Читайте также: