Двигатель греется на холостых оборотах а если дать газу остывает

Обновлено: 05.07.2024

Летом ездил на юг с женой и друзьями, температура там была около +35 - +38. Говорили самое жаркое лето за многие годы. Так вот, когда мы ехали туда, сначала все было нормально, потому что температура была не выше +30. Но когда отъехали от воронежа на 400 км и воздух прогрелся свыше +30 заметил, что машина начала греться. Причем только когда давиш на газ, а как только отпускаешь педаль все встает в норму. Конечно ехали в четвером с багажом и кондеем. Хорошо вовремя заметил что греется, а то попал бы на движок. На холостых машина не греется. Кстати было интересно, заметил в дороге фордешник, причем обгонял нас несколько раз на протяжении 150 км. Ехал достаточно лихо около 140-150. Я ехал не более 100-120 больше не мог не позволяла проблема с охлаждением, да еще бензонасос грелся и начинал работать все хуже и хуже. Удивительно то, что он обгонял нас раз пять, хотя мы ехали не быстро. Может у него тоже такая проблема возникала. Приехав в Москву с такой проблемой не сталкивался и зимой сейчас все ОК.
Вообщем у кого была такая проблема поделитесь.

На самом деле на движок ты бы не попал (я так думаю). Если не ошибаюсь, при критических температурах нагрева автоматика его сама глушит.

У меня знакомый на перегретом движке проехался, хорошо гарантия была, поменяли. Но геммороя хватило.
При перегреве Фордовская фишка помогает только очень на короткое время и если проглядеть момент, то крантец.

Если возникает такой трабл - открывай окна и выключай кондей.
На таких оборотах при нагрузке от кондея двигатель греется сильно и охлаждайка просто не успевает даже при включенном вентиляторе и встречном потоке воздуха охлаждаться. Если в таких условиях кататься постоянно - то меняй радиатор на больший по объему.

Мог подклинивать клапан в термостате. Со всеми вытекающими симптомами. Как довольно распространённая причина перегрева или наоборот охлаждения. В жару антифриз должен идти полностью по большому кругу, через радиатор. Если клапан подклинивает, то часть антифриза через радиатор не идёт. Соответственно, моторчик начинает греться. Если заклинит на малом круге, то конечно антифриз закипит на жаре, а вот подклинивая чуток - так и будет греться слегка больше, чем нужно, особенно на мощностных режимах работы двигателя (подгазовках). В обычную погоду возможно и не будет греться, а вот когда жара дикая, там уже конечно стрелка ползёт в красную зону.
У меня вот грелся мотор на трассе М-4, но по другой причине, по дороге в Анапу из-за палёного бензина, убитые налётом свечи, плохая искра и как следствие - потеря мощности и т. д., и т. п. Особенно, когда притапливал педальку акселератора, ну не будешь же по трассе 60 км/ч плестись. Возле Новороссийска совсем встала машинка, прям на трассе и заменил свечи, потом километров через 100 и эти тоже умерли. Короче, пока в Анапе не выжег всё палево, так и ездил еле-еле, с греющимся на жаре моторе. Правда, до критических значений не доходило.

Вентилятор срабатывает вовремя, но долго остывает.. особенно это бесит в пробке! В чем может быть причина??

1. мало охлаждающей жидкости.
2. неисправен термостат.
3. Не герметичная система охлаждения.
4. если инжектор, то возможно программный сбой. Допустим порог срабатывания выше положенного. — 7 лет назад

Бывает греется выше указанной температуры, аж до красной отметки.. при выключении зажигания и включения его заново стрелка становится в норму. Почему так?(((( — 7 лет назад

Вы не написали какая у Вас машина. Если современная, то определять температуру двигателя по стрелке глупо. Она показывает примерные значения. Точные покажет диагностика, если исправен датчик температуры. Можно сравнить, где находится стрелка в момент когда датчик показывает 103-105 градусов. И считать это нормой. Когда выключаете зажигание, стрелка и должна падать, поскольку прибор так же выключается. — 7 лет назад

У меня есть подозрение на то что вы перегреваои мотор когда-то,также причина может быть в том,что масло в двигателе стало меньше,чем обычно.Попробуйте долить масло в двигатель,а лучше поменять его если давно не меняли.Также почистите радиатор,ну и можете ещё инжектор почистить,но не думаю что в нём дело.Ну а вообще Андреева Ольга скорее всего права и у вас просто датчики плохо работают и не точно.Поэтому кроме слов мы ни чем тут не сможем вам помочь и вам надо ехать на СТО.Ну и ещё можете обратиться на этот форум.Ну и советую вам обратить внимание на месте стоянки есть ли масло после стоянки его потом,т.е не подтекает ли масло с движка.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ ZAG88

Всем привет. Ситуация следующея (блин, полтэргейст какой-то): машина греется на ходу - на месте температура в идеале. Начинаешь ехать - хана. Причем не сразу, а мин через 5-7. Но как только температура начинает ползти вверх - можно ехать уже не пытаться или 40км на 2 - вроде держиться. Теперь о главном - смотрели и промывали всю систему охлаждения, меняли термостат (думал он), смотрели помпу - в норме. Машина раньше некогда не грелась, даже этим летом температура еле доходила до середины. Стоит алюминевый радиатор koyo, два электровентилятора. Что это может быть . Люди подскажите - уже мозги плавяться .

А тосол выкидывает? Если да -выкручивай свечи и давай в горшки по очереди давление воздуха открыв крышку радиатора ,забулькает знач прокладка.
У меня была подобная хрень на эске тоже промывал, менял, надеялся на лучшее ,а оказалос прокладка

Посмотри внешне радиатор на предмет запылённости. Если термостат и т.д. всё менял, то думаю причина в том, что радиатор забит пылью, на JZ часто из-за этого бывает подобная проблема.

@ ZAG88

Тосола в масле и масла в тосоле нет. Радиатор чистый - продували.
484рёв ты имеешь в виду прокладку головки блока . Какие симптомы у тебя были, что делал .

Чтоб тосол в масло и наоборот дыра должна быть с палец между системами.
У меня тоже ни стого нисего пополз темпер и выкинуло тосол,менял термостат,тосол ,тщательно промывал систему охлаждения,проверял все термодатчики,и всё в пустую,на протяжении месяца я свой мозг перегревал,потом выкрутил свечи дунул в 6й горшок и всё стало ясно

@ ZAG88

у меня улетало по литру антифриза в день, но темпер стоял как вкопаный пробой прокладки диагностируется пузырями в радиаторе на горячем двигателе. В тяжелых случая как у меня - эмульсией на маслозаливной крышке

My3bIKaHT
это как ты так определил не снимая гбц? А если она у него кривая на 1мм или наоборот плоскость в норме. Или еще прикольнее трещина в головке

на воде не ездил случаем?
все подозрения тока на несправляющуюся помпу

чтобы убедиться в бошке ли дело для начала надо знать не было ли перегревов мотора
бошка просто так не треснет на пустом месте - это же не рядка М51 у бмв и не рд28т ниссана, которая просто от старости начинает лопаться между клапанами потому что ЧУГУННАЯ!
первым делом помпу смотреть нуна! она не справляется на оборотах скорее всего
просто совет

GAZOLIN
ага просто так не лопнет, только чтобы узнать были перегревы у мотора или нет, надо вопервых мониторить температуру нормальным датчиком, а не тем г.. который в стоке стоит, ему +-15 градусов все равно. Поставь нормальный датчик и увидешь, что стоковый показывает норму и про 90 градусах и при 110. А во вторых узнать не было ли перегревов ранее, например у предыдущего хояина или хозяев. А с чего это помпа то не справляется? Стоковой помпы хватает на даже при увеличении объема системы ОЖ и до мощности больше чем 1000л.с. Мы даже думаем с тюненой электропомпы уходить обратно на сток. Так как с ней все нормально было, а электро не всегда справляется как оказалось.

на воде не ездил случаем?
все подозрения тока на несправляющуюся помпу

Да какая разница на сколько она кривая, все что больше 0,1 уже хреново. А там хоть 0,2 хоть 1мм один хрен. Бывало даже валы лопались. Или ты хочешь сказать, что кривизну можно померять не снимая ГБЦ?

про датчик не спорю
у меня просто при разборе на 2L после езды на воде было видно, как помпа подклинивает, т.е. хуже крутится в сравнении с нормальной помпой
вода не такая скользкая, как антифриз, отсюда и большее ее сопротивление на оборотах
я просто предположил
возьмите другую помпу поставьте, если есть запасная - должны же у вас быть как у ремонтников
если дело в бошке бы было - антифриз бы уходил в любом случае

@ ZAG88

Читайте также: