Фары ока тюнинг depo

Обновлено: 02.07.2024

Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96

Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249/231 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm

представляю чо на форуме Оки творица - "Фары от Jeep"

Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96

не поинтересуешься что именно и как? отражатель +стекло?
просто светят они лучше, чем стеклянные депо, отсюда и родилась эта бредовая мысль.

На Шевроле Блейзер,Джип Чероки точно встают,по Гранду тоже интересно.

он у меня с соседней области, если приедет, то только весной. описать не смогу, надо фотать, колхоз ацкий

Светодиодная фара ECO LINE 48ВТ (16X3ВТ)

Фара ВАЗ 1111 (Формула Света) 111.3711

Фара Противотуман Лев+Прав Тюнинг (Комплект) Диодные+Решетки LX570 14-16

Формула света Блок-фара формула света 2105 левая желтый поворотник 51,3711

Фара светодиодная / дополнительная фара LED 48W мини Вспышки ФСО / вспышки для авто

Формула света Блок-фара формула света 2170 левая 1051,3711

Фара ближнего света Вымпел WL-827F

Реснички на фары для автомобиль Ока

В тяжелых метеоусловиях, таких как: туман, дождь или снегопад, свет от обычных фар автомобиля, а точнее лучи ближнего и особенно дальнего света, отражаясь и рассеиваясь от мельчайших капель воды и снежинок, создают полупрозрачную пленку, которая уменьшает видимость. Про.

Противотуманные галогенные фары AVS "PF-174H", для Lada 2110-2112, 2 шт

Фара универсальная круглая, тюнинг, 4" (ан.HL 148 H3)

Хромированная ,противотуманная фара на УАЗ (ан.HL 149 H3) Хромированная ,противотуманная фара на УАЗ тюннинг Тип лампы: H3 12V 55W РК22s Диаметр 12,5см

Фара универсальная круглая тюнинг, 5" (ан.HL 149 H3)

Светодиодные фары головного света 7 дюйма. Комплект из 2-х фар, для тюнинга. МОЩНАЯ ВЕРСИЯ Реальная мощность: 65 ватт. Установка на штатные места взамен старых фар. Режим работы:ближний свет+дальний свет, ДХО(в красивом исполнении) +поворотник Материал корпуса:а.

Светодиодные фары (2шт) ТЮНИНГ Ваз Нива УАЗ Wrangler Land Rover

Светодиодные фары головного света 7 дюйма. Комплект из 2-х фар, для тюнинга. Установка на штатные места взамен старых фар. Режим работы:ближний свет+дальний свет, ДХО+поворотник Материал корпуса:алюминий. Реальная мощность: 30 ватт. Световой поток:3000 лм. Цвето.

Тема поменять фары возникла у меня в начале зимы, т.к ездить приходилось с пассажирами и без в основном в тёмное время суток и постепенно вылезли наружу следующие болячки: перестал работать гидрокорректор (разбились отверстия в планках наклона оптических блоков фар, шарики корректоров стали выскакивать), из-за влаги начал корродировать рефлектор (ближе к нижнему краю стало отрываться кусками отражающее покрытие, обнажая ржавчину), помутнели стёкла.
Также поспособствовал и просмотр "профильной конфы" - в страну завезли дешёвый китайский ксенон и теперь любой ржавотазовод может себе позволить за 200 баксов купить себе "гейксенон" (тёмно-голубого цвета, что у нас в городе уже вовсю и происходит, даже маршрутники себе на газели ставят). Промелькнула светлая мысль: да за эти деньги на ржавом ТАЗу можно раз в два года комплект новых фар покупать и на восемь лет хватит! - но на озвучившего её тут же накинулись.
Я случайно оказался на авторынке в оптовый день, спросил на всякий случай, сколько стоят и был приятно удивлён: 960 р за две фары (Киржач, с установленными лампами "Филлипс" 55/60 и 4-ваттной габариткой отечественного производства) против цены в 1300 р за две фары без ламп в магазине "Автопром". Жаба одобрительно квакнула и я стал обладателем новых фар.
Поставил после работы, в темноте, практически на ощупь. Отрегулировал на ближайшей стенке (даже рулетка с собой "случайно" оказалась). И поехал.
Эффект просто потрясающий, после всего, что было! Наверно, соизмерим только с заменой ветрового стекла :-)
И ещё.
Я поменял патроны габаритных ламп на старые (кажись с подсветки шоховского спидометра) с карболитовыми вставками (чёрная пластмасса, не боящаяся перегрева) и установил в "габариты" лампы "Нарва" - 6 Ватт, галогенки. Эффект тоже хорош: диффузное освещение в радиусе 3 метров от морды машины, в темноте можно легко ездить по двору без фар. Зачем? Включаю днём вместо ближнего света на трассе. Грешен, нарушаю! Но, тем не менее, видимость таких "габаритов" получается на уровне видимости фар ближнего света: фары (нормально настроенные) в основном светят на дорогу и только часть света - в глаза водителям, а габаритное освещение "заточено" светить в глаза и его задача - обеспечить заметность ТС (с чем мои "проапгрейденные" фары, ИМХО, неплохо справляются).
В день проезжаю мимо поста ГАИ на вьезде в город 2 раза, пока замечаний нет :-).

Осмотрел Стекло - Киржач, отражатель - с двумя дренажными отверстиями (Китай?), лампы "Phillips" - скорей всего, тоже (ибо в гамазине штатные фили стоЯт полфары).
Но конечный результат мне нравится :-)

Отлично помутнение отражателя - да, показатель к замене.
Пескоструйка стекла - туда же.
Ржавчина внизу отражателя не криминал, как это может показаться с первого взгляда :))). Рассмотри геометрию лучей в фаре - весь световой поток, который направляется на дорогу формируется верхней половиной отражателя, а нижняя половина как раз формирует пучёк вверх на засветку встречных! А формировать то и не из чего, все заржавело и не отражает .
Успехов,
Вася

А фаре плохо не станет? IMHO лучше уж 55/60 из серии "+30%" или типа того. В свое время на УАЗике такие лампочки ощутимо помогли в сравнении с ранее стоявшими галогенками.

На. Где спёр - не помню, гдето на автору. Меня не устраивает свет фар. Что делать?

Причин плохого света фар может быть много.

Первая причина - старые фары. Потускневшие стекла, отражатель. Здесь чинить практически нечего. Замена только стекол улучшает положение, но со старым отражателем ничего не поделаешь. Его можно попробовать помыть, если на нем как-то оказалась грязь. Но гораздо проще и не особо дорого - это купить новые фары. Стоит ли покупать новые стекла и тратить время на их замену, или поменять фары целиком – решайте сами.

Вторая причина - плохие лампы. От ламп зависит не очень уж много, но зависит. Рекомендую покупать только лампы известных, серьезных фирм (Philips, Osram, Narva и т.п.). На сегодняшний момент отлично себя зарекомендовали лампы Philips Vision Plus (+50%), продающиеся комплектами по 2 штуки в красочной коробочке. Их свет - белый, чистый, очень хорошая фокусировка. Лампы рекомендуется ставить только стандартной мощности, но это отдельная тема.

Что такое лампы +50% ? Это лампы с повышенной световой отдачей. То есть разработчики пошли не экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь получить больше люменей (люменов?) из тех же ватт. Потребляемая мощность та же, теплоотдача та же, размер спирали тот же, света - больше. Современные технологии это позволяют. Всякие там композитные материалы для спирали, меньшее сечение, и т.п. Идет работа над повышением КПД самой лампы, простору для совершенствований здесь много. К примеру, если Вам в голову придет блажная идея изучить свет лампы на спектрографе, Вы сильно удивитесь многоликости излучаемых частот. В свете лампы накаливания присутствуют все цвета радуги, а также инфракрасные и ультрафиолетовые спектры. Галогеновая лампа лучше в этом плане, но все рано имеет КПД не выше 20 процентов. Если вам интересно - теоретический предел светоотдачи равен 683 лм/Вт и может наблюдаться у лазера, излучающего волну длиной 555нм. Лучшие современные лампы белого света с трудом перевалили предел в 150 лм/Вт.

Существуют два устоявшихся мнения:

1. Установка более мощных ламп заставит фары светить лучше пропорционально повышению мощности ламп.

2. Лампы серии +% ничего не меняют в свете фар, а просто являются средством вытаскивания денег из юзеров.

Оба этих мнения основаны на непрофессиональном подходе и непонимании сути процессов, происходящих в фарах. Существует достаточно простой эксперимент, который наглядно может это показать. Я опишу его в том виде, в котором проделывал сам.

Для эксперимента нужно пространство между двумя достаточно длинным стенами, автомобиль с родной оптикой, желательно исправной и нормально отрегулированной, бинокль или любой оптический прибор для приближения, ну и конечно же бутылка пива. Я использовал проезд между рядами гаражей на стоянке, свой автомобиль, морской бинокль (какой нашли), и бутылку пива Миллер. Более сильный алкоголь не рекомендую, исказятся результаты эксперимента ;)

1. Выбираем темное время суток, подъезжаем к месту проведения эксперимента и ставим автомобиль между рядами гаражей, вдоль них.

2. Вставляем в фары обычные лампы номинальной мощности (мои 55Вт), включаем ближний свет и смотрим. Фары автомобиля светят вперед, световой контур виден на асфальте, боковые гаражи не освещены

3. Выпиваем бутылку пива (необязательно) и ставим пустую посуду на край светового контура этикеткой к автомобилю. Поставить нужно сантиметров за пять до края, так чтобы донышко бутылки было внутри луча. Смотрим в бинокль на этикетку. Мутно, не правда ли ? Прочитать текст практически невозможно даже с помощью бинокля, а ведь бутылка стоит очень близко.

4. Меняем лампы на более мощные. В моем случае были сотки против пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем ближний свет и смотрим. Вау! Световой контур расширился, и бутылка получается уже не на его краю, асфальт освещается дальше, стали видны гаражи по бокам, и даже угадывается контур забора вдали. Ха, сказал мне мой коллега по эксперименту, ты убедился? Это же очевидно, больше мощность - больше света. Да, сказал я, но давай проведем эксперимент до конца. Берем бинокль и смотрим на бутылку. И вот тут то и последовал УПС. этикетка выглядит более освещенной, но прочитать ее все равно не удается. С трудом различаются только крупные буквы в слове Миллер.

5. Меняем лампы на лампы номинальной мощности, но серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем ближний свет и смотрим. Световой контур точно такой же, как и у стандартных ламп, боковые гаражи не освещены, забора вдали не угадывается. Только одно но. при взгляде в бинокль этикетка бутылки ЧИТАЕТСЯ. Причем не только слово Миллер, а и более мелкие буквы, вплоть до произведено в. (бинокль хороший, зараза :)).

На этом эксперимент закончен, а мой коллега впадает в глубокую задумчивость. Я ожидал от эксперимента примерно таких результатов, а он нет. Он искренне верил, что мощность и светимость ламп это одно и тоже. Он прогулял в институте больше лекций, чем я, и он не изучал специально этот вопрос. После третьей бутылки он все-таки попросил объяснить.

Все очень просто. При номинальной мощности ламп фары светят туда, куда они должны светить. Вы видите свет, заложенный конструкторами в фары Вашего автомобиля. Отрегулируйте его нормально и ездите себе спокойно.

Если Вы ставите лампы большей мощности, освещенность объектов в зоне ответственности фар практически не меняется, это показал опыт с бутылкой, и соответственно вы ничего не выигрываете. Хуже того, к свету ваших фар добавилась масса несфокусированного света, который светит туда, куда светить не должен. Это слепит встречных водителей, пешеходов на тротуарах, а также освещает объекты по сторонам дороги, которые, возможно, не желают быть освещенными :). Еще есть эффект "танца теней", но это тема длинная и совершенно отдельная.

Что же показал опыт с лампами +% ? Очень простой результат - они действительно лучше светят. Освещенность в зоне ответственности фар изменилась, и мы смогли в деталях рассмотреть объект, который размывался светом стандартных ламп.

Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности?

Основная причина в том, что вреда будет значительно больше, нежели толку. Даже если забыть о лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, то следует заметить, что света от этих сумасшедших ламп будет не намного больше, если не меньше. Дело в том, что полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся в фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а именно так, и никак иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), то мы не увеличим яркость полезного луча. Мы просто добавим к нему кучу несфокусированного света, который слепит встречных водителей. Поэтому лучше уж купить нормальные, дорогие лампы.

Если Вы это поняли, можете дальше не читать. Если нет, как говорится, сейчас буду пояснять.

Первое, что Вам нужно знать - мощность не является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется в люменах на ватт. Вы видели на лампе хоть слово про люмен? И не увидите, потому что мощность, которая нанесена на лампе, это мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - мощность устройства вычисляется как U на I, то есть напруга на потребляемый ток. Лампа большей мощности означает больший ток, а провода в Вашей машине на это не рассчитаны.

Проблема номер два в этой серии - температура. Больший ток будет сильнее греть спираль лампы, и теплоотдача лампы будет выше, причем основательно. Страшно ли это? Да. Потому что автомобильная фара на 80 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, и к тому же является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла от лампы более мощной просто будет некуда выходить, и лопнувшие стекла и расплавленный отражатель - закономерное следствие.

Ну и проблема номер три. Почему лампы вдвое большей мощности не светят вдвое ярче? Для начала немного теории. Свечение лампы основано на следующем физическом принципе - проходящий ток разогревает спираль, и колебания молекул разогретой спирали (нагрев есть колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые и есть свет. На разогрев спирали существует предел - температура ее плавления, поэтому обычным путем для увеличения светоотдачи является просто увеличение размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, но есть такая штука, как КПД фары. Коэффициент полезного действия, если кто не помнит. Автомобильная фара является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает свет лампы и формирует из него световой поток в нужном направлении. Вся эта конструкция рассчитана на определенный размер спирали лампы и на определенное расположение этой спирали. Все, что выходит за эти размеры, фара сфокусировать не может, поэтому больший размер спирали снизит КПД собственно фары. Упрощенно говоря, увеличение размера спирали не даст ничего к свету фар. На дорогу будет светить часть спирали такого же размера, как и в лампе меньшей мощности, а вся остальная спираль будет светить вокруг, в основном в глаза встречным водителям.

Куча псевдо-авторитетной галиматьи. . замешанной на типовом иномарочном страхе "попасть на большие баппки" и вере в "священных коров" (по имени VAG и пр.)

Рассуждения о "лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, герметизированных фарах, на 80% из пластика" - к "Оке" не имеют никакого отношения.
Я пользую умощненные (до 130 Вт, но обычно всё же до 100) лампы в оковских фарах давным-давно - и из перечисленных ужасников лишь ЕДИНОЖДЫ (за 13 лет практической эксплуатации ТРЁХ "Ок") поимел треснутое стекло - когда зимой (примерно при -10) решил протереть фару горстью снега из сугроба. Ошибка обошлась в 20 рублей за новое стекло фары (эт тебе не VAG всё-таки!).

(К слову говоря, у многих и лобовые стекла от отопителя трескаются - однако ценность хорошего отопители почему-то никто не оспаривает.)

"Очень хорошая фокусировка" лампочек - тезис сам по себе вполне безграмотный. У ламп есть только ГЕОМЕТРИЯ определённого стандарта (например H4). Если она ему соответствует (сертифицирована как H4) - это значит, что будет НОРМАЛЬНО работать в фарах, спроектированных под этот стандарт (для этого и получают зарплату создатели автомобильной оптики)

Такой параметр как РЕЗКОСТЬ ("сфокусированность") границы светового пятна вообще-то нигде и никем НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ (нормируется только направление светового пучка и оговаривается форма пятна). Но чайникам упорно кажется, что это АЦЦКИ важный параметр - ибо .
РЕЗКОЙ световой границей стегать по глазам встречных "намного приятнее и безопаснее", чем ПЛАВНОЙ ;о) Ага! Особенно если еще и ЯРКОСТЬ этой "стегалки" повышена (для чтения пивных этикеток-то)!

А вот хорошая видимость периферии - это, конечно, ЗЛО (по лахапским-то меркам)!
С точки зрения чайника-теоретеГа - солнечный свет плох по ВСЕМ статьям: он и избыточно мощный, и ни разу не сфокусирован, и освещает ВСЮДУ (а вовсе не так, как "свет, заложенный конструкторами в фары"). Короче - сплошная "масса несфокусированного света" и полный аццтой это солнце! ;о)

К рассуждениям про "композитные материалы" в спирали и бодрым заявлениям "работа ведёцца!" - ИМХО просто сами напрашиваются упоминания о "нанотехнологиях" ;о)

По факту же "экспериментатор" доказал то, что в ОПРЕДЕЛЕННЫХ (далеко не факт, что во всех) участках светового пятна освещенность при использовании КОНКРЕТНЫХ (не факт, что всех) ламп типа "+ Х процентов" может отличаться в лучшую сторону. Ну - так этот факт сомнений и не вызывает (ведь именно он и кладётся в основу "заманухи")

Второй нюанс (упущенный "экспериментатором") - степень адекватности самой ПРОВОДКИ для реализации возможностей "100-ваттных" ламп. Перепад напряжений под нагрузкой не измерялся - а ведь вполне логично предположить, что экономные буржуи применили провода ОГРАНИЧЕННОГО сечения - строго под мощность 60 Вт (меди на 5 Ампер - и ни грамма больше). В этой ситуации "стоваттные" лампы (8 Ампер) будут светить с явным НЕДОКАЛОМ.

Более того - даже и в нашей проводке (обычно 0,75 кв. мм и более) умощненные лампы могут требовать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ мер для обеспечения полноценной работы.
Я как-то замерял ФАКТИЧЕСКИЕ напряжения на выводах ламп и перепады напряжений в контактных колодках на новой "Оке") - и обнаружил ВЕСЬМА значительный разброс в этих параметрах. Например, в "удачном" штеккере могло теряться порядка 0,1 В, а в "неудачном" - в десять раз больше. Поджим штеккеров и аккуратное применение медь-содержащей пасты позволило стабилизировать потери в контактном переходе примерно на уровне 0,03. 0,05 В. - т.е. лампы работали с минимальными потерями, и конечное напряжение отличалось от U батареи совсем незначительно (т.е. проводка, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, нормально справлялась с увеличенной нагрузкой).

Резюме не блещет новизной: "Что русскому хорошо - то немцу смерть!" (ну, и наоборот - "что немцу смерть, то русскому ХОРОШО!").
Мы - НЕ немцы! (и нефига тужицца-изображать)
Мы - Расея!

блин! а я-то своими филипс-ралли никак народоваться не мог. оказалось - не верь своим глазам - все напрасно ;-). предострегу сразу - при их установке - скорректировать фары обязательно,сменить разьемы фар,ставить только через релюшку и предох сразу на АКБ,в лужи с включенными фарами на ходу не влетать,обороты ХХ повысить и АКБ тока от 55.
зы: китайские типа за 200Вт действительно фигня полная - греют но не светят. как и всякие "игл бля визион"- тож развод лахов по правилам маркетинга - не более.

Ну так он и не пишет, что стало хуже, а пишет, что не стало заметно лучше :).

> Есть ещё одно замечание - применение ПТФ резко улучшает восприятие ночной дороги, особенно загородом. Возможно, что это из-за облегчения работы для переферийного зрения. Но скажу крамольную мысль - расфокусированная или плохо настроенная фара отчасти делает то же - подсвечивает обочину!

Тюнинг Оки своими руками

Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:

Внедорожник
Раллийный автомобиль
Ретро автомобиль – дизайнерские концепции конца 60 начала 70 годов XX века обусловлены угловатостью форм кузова, применением ярких цветов в дизайне
Кабриолет
Родстер

Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин. Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором. Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.

Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы. Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.

Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко. Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.

Тюнинг двигателя Оки

Процесс улучшения характеристик двигателя условно можно разделить на 2 направления:

Кардинальное изменение характеристик – полная замена мотора
Улучшение штатного силового агрегата

В первом случае идеальным вариантом станет инжекторный мотор от Rover Mini с объемом 1,3 литра. Преимуществом такого вида тюнинга является значительное увеличение технических показателей, минусами станут высокая стоимость реализации и необходимость перерабатывать под новый мотор большинство систем автомобиля. Это дорого и занимает много времени.

Второй вариант – модернизация штатного силового агрегата более дешевый и простой, но не позволит получить такого прироста мощности, как в первом случае.

Тюнинг двигателя Оки своими руками необходимо начинать с карбюратора. Первый шаг – увеличение диаметра дроссельной заслонки до 52–54 мм. Это позволит получать двигателю больше воздуха, что облегчит его работу, повысит показатели и увеличит моторесурс. Можно сразу установить тюнинговую модификацию карбюратора.

Установка нового распредвала позволяет повысить обороты до 7000 единиц. При этом обязательно необходимо подтянуть мощность двигателя, что делается при помощи следующих операций:

Замена штатных клапанов на облегченные
Модернизация седел клапанов
Доработка впускных и выпускных каналов клапанов
Герметизация клапанов
Установка бронзовых направляющих
Изменение форм камер сгорания

Дополнительно нужно заменить на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр на модель K&N с нулевым сопротивлением. Этот комплекс мероприятий позволит значительно повысить технические характеристики двигателя и оптимизировать его работу, то есть потеря мощности будет минимальной.

С помощью насадки на глушитель можно придать двигателю спортивное рычание. Модели с подсветкой будут создавать эффект пламени, вырывающегося из реактивного сопла.

Тюнинг подвески Оки

Улучшение ходовых характеристик ВАЗ 1111 – первоочередная задача владельца, так как в базовом варианте подвески они никудышные и вызывают кучу нареканий. Для исправления ситуации необходимо установить газо-маслянные амортизаторы. Этого хватит, чтобы придать автомобилю устойчивость и улучшить его управление.

Штатные пружины специалисты не рекомендуют менять на продвинутые модификации, так как последние быстро выходят из строя.

Если из Оки планируется сделать внедорожник, то необходимо произвести лифтинг подвески. Это можно сделать при помощи специализированного набора или путем добавления проставок под пружины. Результат – задранная задняя часть автомобиля. Но при этом придется дорабатывать крепления амортизаторов. Собственно это все, что необходимо для улучшения подвески ВАЗ 1111 своими руками.

Тюнинг салона Оки

Здесь вариантов для модернизации больше чем достаточно:

Полная замена обшивки салона. Для этого используются свои материалы или покупается специальный набор. Можно испробовать авторский прием переработки салона, например, доработка штатной обшивки
Частичное декорирование – установка фигурных вставок и элементов в обшивку
Доработка штатных кресел – установка удобных подголовников покупка или изготовление стильных чехлов. При этом должна быть учтена общая дизайнерская концепция переработки салона в части подбора цветов
Замена штатных сидений на спортивные или кресла представительского класса
Установка нового рулевого колеса
Установка стильных накладок на педали
Монтаж дополнительного оборудования: автоматического привода стекол и боковых зеркал
Крышу можно сделать панорамной или вырезать люк

Это далеко не все варианты, которые можно воплотить, делая тюнинг салона Оки своими руками. По сути, тут нет догм и запретов, все зависит от фантазии мастера. Это отличный вариант для проведения творческих экспериментов, изобретения авторских приемов декорирования.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

Модернизация заводской панели
Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Тюнинг бампера для Оки

Стандартные бамперы ВАЗ 1111 плохо поддаются модернизации, так как обладают ограниченным тюнинговым ресурсом. Причина – небольшая площадь поверхности, где близко друг к другу расположены противотуманные фары и место для госномера. Но при желании можно раскачать и штатные бамперы. Это делается при помощи монтажной пены, эпоксидной смолы и шлифовального инструмента. Например, можно увеличить бампер в нижней части, добавив диффузоры по примеру раллийных автомобилей. Но такая технология непрактичная и трудоемкая.

Основная сложность модернизации штатного бампера – создание симметричной поверхности и четкой прорисовки линий. Также определенную трудность может вызвать разработка дизайна. Чтобы долго не мучиться за основу стоит взять какой-нибудь продвинутый образец спортивного бампера.

Оптимальный тюнинг бампера для Оки своими руками – замена родных образцов на продвинутые модификации. Это просто и быстро. Затруднение вызовет только установка заднего бампера. Причина сложностей – фаркоп.
Следует помнить, что объемные бамперы визуально увеличивают размеры кузова. Эффект можно увеличить путем выдвижения бамперов вперед.

Тюнинг фар для Оки

Тюнинг оптики Оки – один из важных элементов, влияющих на внешний вид автомобиля. Действенным методом преображения фар является установка накладок. Их можно купить или сделать самостоятельно. Перед тем необходимо поставить светодиодные лампы и отполировать фары. Есть возможность полной замены оптических приборов. Для установки продвинутой модели потребуется доработка кузова.

Какие еще приемы можно применить для изменения внешнего вида фар:

Изменение дизайна обода фары – нанесение блестящего покрытия, стилизованного под хром
Доработка подложки фары
Украшение светодиодными лентами, чаще всего они напоминают ресницы, но можно расположить их внизу и придать автомобилю агрессивный вид

Тюнинг задних фонарей Оки осуществляется в основном за счет установки накладок. При этом стоит помнить, что они не должны нанести ущерб безопасности – фонари в любом случае остаются хорошо заметными.

дроссель 52 см? из канализационного люка делать? чем автор думал, когда писал это?

Читайте также: