Фиат дукато течь масла

Обновлено: 05.07.2024

Fiat Ducato Combi 2.3 (RUS 244) 4дв. минивэн, 110 л.с, 5МКПП, 2007 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Мало масла в двигателе По указателю уровня масла Долейте масло
Неисправен масляный фильтр Замените фильтр заведомо исправным Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов Проверьте затяжку болта Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника Осмотр Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана Осмотр при разборке масляного насоса Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические параметры Fiat Ducato Combi 2.3 / Фиат Дукато в кузове (RUS 244) 4 дв. минивэн с двигателем 110 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2007 г.

Тема: Нет давления масла в системе. Автомобиль Fiat Ducato 2.8 JTD 2002г

Опции темы

Нет давления масла в системе. Автомобиль Fiat Ducato 2.8 JTD 2002г

Есть такой Автомобиль Fiat Ducato 2.8 JTD 2002г . После замены масла стала моргать лампа избыточного давления масла.
Поменяли масляный насос,3 масляных фильтра . Поддон снимали — стружки нет. Подключал механический датчик-он даже не двигается.
С чем ето может быть связано. Кто сталкивался с такой проблемкой.

Связано с присадкой в масле,которое вы слили.

не ИЗБЫТОЧНОГО,а недостаточного,чайник такой красненький,не надо путать презерватив с резервуаром,хотя нечто общее там есть,а так плавно разбирать двигатель,начав с редукционного клапана,он вроде в корпусе фильтра проживает,но не обязательно я прав,давно такое ремонтировал,придется поискать,потом снять движок,коленвал,там всё пострадавшее заменить,впредь лить что книжка пишет и не с базара продуктового.Кстати,к турбинке сходить,она первая погибает.

не бывает чудес в моторе,особенно таком,практически грузовиковом,снять форсунки,отключить топливную,крутить стартером без датчика давления,смотреть,чего там льет или нет,проверить соответствие фильтра и сняли ли с него упаковку.привод маслонасоса тоже имеет право кончиться,при любой конструкции.

Насос то поменяли, хоть новый ставили? А маслозаборник смотрели, не забита ли сетка? Вкладыши коренные на коленвале смотри.

Если Вы п одключали механический датчик-он даже не двигается. Открутите масляный фильтр и прокрутите двигатель стартером до появления масла из выходного отверстия масляного фильтра (только преймите все меры что бы двигатель не запустился) , возможно просто воздушная пробка. Когда масло начнет вытекать из выходного отверстия масляного фильтра закрутите фильтр на место. Закачайте масло в фильтр без заводки двигателя(только прокрутка стартером). Можно не закручивать датчик давления масла и наблюдать визуально. После этого закрутите датчик на место , оденьте на него провода и проверьте как срабатывает лампочка давления масла или механический датчик. Удачи в ремонте.

Насос б\у. Маслозаборник чистый. А вот на вкладыши нужно смотреть!!

один вкладыш не уронит давление до нуля,несколько заложат поддон и фильтр гламурной цветной стружкой,был отчет о девственности поддона.Насосы БУ ставить без разборки-проверки нельзя,а разбирать помоешники не разрешают,но старый то можно,и шо?Смотрели,конечно.

Что могло случиться с вкладышами после замены масла?

А не кажется странным, что до замены насоса лампочка давления моргала, а после замены на б/у, его вообще нет. Похожая фигня была на авто моей супруги, давление только на горячую отваливалась, когда ОЖ больше 70 градусов становится и обороты двигла от 2200 и ниже, если обороты выше,лампочка не горела (по манометру на горячую давление 0,2-0,3). Вкинул б/у насос, такая же фигня, снял коленвал в шлифовку и нановые вкладыши посадил, такая же фигня, всё же нашёл новый насос и после этого всё ОК. Вот так иногда бывает.

Алекс,прикольный у Вас алгоритм получился,и денех выкинуто просто так достаточно.Не дайте это супруге прочитать,террор неизбежен,ТС чем-то похожим занимается.

Разбирал я оба насоса- и проверял зазоры спомошью щупов. Все впределах нормы.

дак и зачем было менять,потом менять ТРИ фильтра и прочие малополезные занятия?Последовательность я описывал,повторить?Час работы вместо двух смен.Утечку,если таковая присутствует,легко искать,вкрутив штуцер вместо датчика и надув туда воздух от компрессора,смотрим снизу,стоя под брызгами масла.Падение резкое в ноль-только редукционный клапан или привод насоса,т.е.последний вообще стоит.С выплавленным одним вкладышем,оборванным шатуном,провернутым распредвалом,давление ЕСТЬ,запас мощности насоса ВТРОЕ выше необходимого.Проворачивающиеся шестерни внутри насоса,звездочки снаружи встречал,но не на 2-х подряд.

Так получилось, что на рынках и в магазинах на однолитровый MPI AUC разводили за насос на 300 у.е., трындели, что только в оригинале идёт.Потом чисто случайно увидел насос на 1,4 APQ, точно такой и на рынке 45 у.е.Вот из-за этого и получилось такая байда. Хорошо, что перебирал двигун сам,запцацки со шлифовкой обошлись где-то в 130 зелёных.

Насос ты может и проверял, а клапан сброса давления?

чего-то слишком дешево,учитывая минимальную цену нормальных расходников,кроилово тут штука опасная,левые насосы сразу вертаю в зад,любые,масляные,водяные,гидроусилительные.Это всё демоверсии.Ценообразование-вопрос отдельный,кто мешает работать напрямую или найти людей,согласных возить-доставать это всё за 10-20%,зависимо от суммы.

Разве Febi за 45 у.е это фиговый масляный насос? Вкладыши коренные, (шатунные были очень хорошем состоянии) прокладка под ГБЦ,выпуск, кольца на впуск, резиновое кольцо на пластмассовый патрубок распределения антифриза и антифриз, и шлифовка, т.е. полировка коленвала в районе 15 у.е.

Василь,в некоторых движках вращение против шерсти прямо запрещено и опасно,например в дизельных бмв-шных могут отпуститься болты звездочек распредвалов.А шпонок там нет.В самом сложном случае прокачал систему воздухом через вентиляцию,сняв топливный фильтр,потом датчик и без форсунок гонял чуть не минуту с перекурами.Для не знающих-дуть более 0.5 кг опасно,может вывернуть сальники,так что лучше не надо.



Пишу настальгический отзыв о своем работяге. Отъездил я на нем 492 тысячи километров и был вынужден продать за ненадобностью. За это время авто показал себя как мега надежный автомобиль каких я еще не встречал. До сих пор родная рейка, двигатель не ест масло, мкпп родная, менялись только форсунки и то только потому что заправлялся с бочек!
Единственное слабое место в авто это Тросы ручника и передняя подвека, сайлентблоки у меня они ходили по 40тыс. далее начинало тянуть в право, хотя сайлентблоки не убитые, никто не понимал в чем причина.
По мелочи: ограничитель двери, пружинка ручки в салоне то что вспомнил.
УВЕРЕН У КОГО ТО ИЗ РЕБЯТ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. Это по причине увода стойки, совсем недавно мне подсказали подложить шайбы под стойку, и это было решением проблемы. Все остальные проблемы были по причине рукожопых сервисменов. и это печально. Например меняют масло в КПП ключем задевают пластиковый путепровод он потом начинает сопливить и в какой то момент ломается совсем. Солярка попадает на резиновые патрубки и потом они набухают и приходится уже их менять.
Или меняют подушку срывают резьбу на кронштейне двигателя который новый 12тыс стоит. Это сейчас хорошо они есть на разборе, в 12-13г их было сложно найти. И вот так каждый раз. Смена сервиса практически не помогает.
Стал бы я покупать б.у авто с пробегом в 500тыс. скажу однозначно нет. Никогда не узнаешь как авто обслуживали и прочие детали. За свой я знаю. И хозяин до сих пор звонит и радуется)))
ИТАК РЕЗЮМЕ.
Стойки ходят 100тыс я брал фенокс для 12 кубовых авто они норм 3500 за одну
наконечники 100тыс шаровые также стойки стаба 100тыс
задняя подвеска 150тыс
Радиатор 400тыс)))
резина 60тыс
Ступичные 100тыс
Задние родные!
Лампочки Н7 тыс 25 ходят
Колодки перед родные 130тыс. не оригинал по 50-80тыс. Так как диски тоже уже не родные.
Задние колодки с дисками менял один раз за все время.
Может быть мой отзыв поможет кому то при выборе б.у авто.
Если авто ухоженный почему бы и нет)
Всем удачи в выборе!

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Fiat Ducato 2.3 TD L3H2 / Фиат Дукато в кузове 4 дв. фургон цельнометаллический с двигателем 130 л.с, 6МКПП выпускающихся c 2014 г.


Проверка эксплуатационных жидкостей у FIAT Ducato

Проверка уровней эксплуатационных жидкостей

Прежде всего, будьте внимательны и не допускайте смешивания между собой различных типа эксплуатационных жидкостей, поскольку они категорически не совместимы между собой, это может послужить причиной выхода автомобиля из строя.

На следующем далее рисунке вы можете видеть расположение заправочных емкостей в подкапотном пространстве.


1) Маслоналивная горловина

2) Аккумуляторная батарея

3) Компенсационный бачок тормозной системы

4) Горловина бачка омывателя стекол

5) Расширительный бачок системы охлаждения двигателя

6) Компенсационный бачок гидроусилителя рулевого управления.

Проверьте уровень моторного масла, установив автомобиль на ровной горизонтальной площадке, при этом двигатель должен быть теплым (т.е. примерно через 10 минут после остановки двигателя). Уровень моторного масла должен находиться между метками MIN и MAX маслоизмерительного щупа. Расстояние между метками MIN и MAX приблизительно соответствует двум литрам моторного масла. Уровень масла не должен располагаться выше метки MAX.


Двигатель 2.0 JTD


Двигатель 2.3 JTD


Двигатель 2.8 JTD

После доливки или замены моторного масла запустите двигатель и дайте ему поработать в течение нескольких секунд, после чего выждите несколько минут и повторите измерение уровня моторного масла.

При работе в моторном отсеке соблюдайте крайнюю осторожность ввиду наличия риска получить ожоги. Также помните, что пока двигатель горячий, может включиться вентилятор системы охлаждения.

Для бензиновых двигателей применяется синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 10W-40, отвечающее требования спецификаций ACEA A3, SELENIA 20K или синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 5W-30, отвечающее требованиям спецификаций ACEA A1, ACEA A5, API SL и FIAT 9.55535 (SELENIA Performer Multipower). При особо низких температурах воздуха следует использовать моторное масло SELENIA Performer Multipower SAE 5W-30.

Для дизельных двигателей применяется синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 5W-40, отвечающее требованиям спецификаций ACEA A1, ACEA A5, API SL и FIAT 9.55535 (SELENIA WR) и присадка к дизельному топливу для защиты двигателя Diesel Mix. Присадку рекомендуется смешать с дизельным топливом (25см^3 на 10 л.)

Расход моторного масла

Максимально допустимый уровень расхода моторного масла составляет приблизительно 450 г на 1000км.

В начальный период эксплуатации автомобиля происходит приработка деталей двигателя. Расход моторного масла можно считать устоявшимся после 5 000 — 6 000 км пробега.

Обращаем ваше внимание, что расход моторного масла зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только при холодном двигателе.

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между метками MIN и MAX, расположенными на корпусе расширительного бачка (смотрите номер 5 на рисунке в начале статьи).

Если уровень охлаждающей жидкости ниже, откройте крышку расширительного бачка и медленно долейте жидкость до отметки MAX.

Охлаждающая жидкость не замерзает при температуре до -40С.

Во избежание получения ожогов, не открывайте пробку расширительного бачка, пока двигатель горячий.

Система охлаждения находится под давлением. При необходимости следует заменить крышку на оригинальную, чтобы не допустить снижения эффективности функционирования системы охлаждения.

Сорт охлаждающей жидкости

Концентрат (синего цвета) с защитными присадками на основе ингибированного моноэтиленгликоля спецификация CUNA NC 956-16 (PARAFLU 11) или концентрат (красного цвета) на основе ингибированного моноэтиленгликоля, с формулой O.A.T., отвечающая требованиям спецификаций CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 (PARAFLU UP)

Рекомендуемая пропорция: 50% до -35С

Охлаждающую жидкость на основе PARAFLU UP (красного цвета) недопустимо смешивать с охлаждающей жидкостью на основе концентрата PARAFLU 11 (синего цвета) или другими охлаждающими жидкостями.

Для добавления жидкости откройте крышку (смотрите номер 4 на рисунке в начале статьи) и медленно долейте раствор стеклоомывающей жидкости.

Раствор состоит из TUTELA PROFESSIONAL SC35 и воды. Рекомендуется использовать следующие пропорции:

— 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 и 70% воды летом.

— 50% TUTELA PROFESSIONAL SC35 и 50% водылетом .

При температуре ниже -20С пользуйтесь неразбавленной жидкостью TUTELA PROFESSIONAL SC35

Внимание! Не начинайте движение с пустым бачком омывателя! Также обращаем ваше внимание, что некоторые имеющиеся в продаже добавки для жидкостей омывателя огнеопасны — не допускайте попадания жидкости из гидроусилителя рулевого управления на горячие детали двигателя.

Жидкость гидроусилителя рулевого управления

Проверяйте уровень рабочей жидкости (масла) при холодном двигателе. Уровень должен располагаться несколько ниже метки на компенсационном бачке (смотрите номер 6 на рисунке в начале статьи).

Когда масло нагреется, уровень может подняться выше метки.

Расход масла крайне низок. Если через небольшой период времени вновь требуется долить масло, обращайтесь на СТО для проверки на наличие утечек.

Внимание! В случае когда двигатель работает нестабильно, для начала устраните его очевидные неисправности, а уж затем приступайте к данному пункту. В противном случае Ваши действия не принесут пользы.

  1. Подгадайте длительную поездку минимум 100км ,
  2. Заправьте полный бак до отстрела, обнулите дневной счётчик спидометра, и — в путь!
  3. Под конец поездки, или при необходимости чем больше километраж, тем точнее будет измерение , снова заправьте полный бак на проверенной АЗС желательно на той где заправлялись первый раз и Вы узнаете количество потраченного горючего (оно будет равно объёму, который залили во время второй заправки).
  4. Поделите объем затраченного топлива на пройденный путь (по показаниям счётчика спидометра), умножьте результат на 100 и получите реальный расход топлива на 100 км.

Обратите внимание: реальный пробег может отличаться от показаний спидометра из-за его неисправности, или вследствие колёс нештатного диаметра. Чтобы избежать ошибки лучше включить на смартфоне GPS-навигатор и затем сравнить показания. В случае расхождения вычислите коэффициент поправки, с помощью которого в будущем сможете корректировать пройденный путь.

Читайте также: