Фиат линеа не заводится стартер крутит но не схватывает

Обновлено: 05.07.2024

Помогите советом Fiat Albea не запускается двигатель

Люди добрые помогите Пожалуйста советом.
Симптомы больного (Fiat Albea):
садишься в авто как будто все в порядке, на приборах всё ок ошибки не выдает. При повороте ключа начинает работать стартер, но запуска при этом не происходит. При работе стартера стрелка температуры двигателя показывает положительную температуру хотя на улице - 20, и при каждом запуске она увеличивается вплоть до рабочей. Запускается после 50-го раза, если АКБ не успевает разрядиться. После как прогреется работает без проблем.
Вчера заехали в сервис, сделали диагностику, сказали вышел из строя электромагнитный клапан ГРМ. Поменяли, но проблема не ушла. Теплая машина заводится как новая, холодная не хочет.
Вопрос: возможно что датчик температуры вышел из строя и при запуске на холодном двигателе дает не те показания в блок управления двигателя (мол двс прогретый), хотя на самом деле нет.
За ранее Благодарен

Да конечно может, только не тот который на стрелку приборной панели, а тот который на ЭБУ идет. А что там за электромагнитный клапан ГРМ? первый раз читаю о таком.

Температурный датчик на двигателе один. Скорей он и идет на ЭБУ. Сегодня купил новый и поменял, утром проверю, т.к. на теплый двигатель всё внорме. Электромагнитный клапан ГРМ - находится в клапанной крышке (клапан изменения фаз ГРМ)

Никакой это не клапан,а датчик фаз, зимой часто по нем ошибка типа 0340, после заводки с галстука. а датчика температуры а тебя вообше три должно быть. Адын на приборку,другой на блок,третий меряет температуру всас воздуха.

Может так он и называется правильно датчик фаз, но в сервисе его так назвали. По температурным датчикам наверно Вы правы, их должно быть как минимум три, только в книжке я их не нашел больше (может просто ума не хватает). Утром сегодня опять тоже самое. Дали телефон диагноста (кулибина) сегодня попробую доехать до него. Отзываются вроде не плохо о нем. В сервис больше не поеду. им до нас дела нету.
вопрос:
- что такое ДПРВ?

Это датчик положения распредвала,т.е датчик фаз, по этому датчику и датчику колена блок видит метки, короче взаимное расположение их, типа правильно и в нужный момент сцыкануть бензинчика с форсы.))) Если затруднительно снять крышку привода грм и глянуть как стоят валы,то осликом снимают осцилки с датчиков и сравнивают с типовыми от производителя или с исправного авто, можно глянуть косвенно и мотортестером + датчиком давления, поэтому ищи чела с прибором мотортестер, и чем больше будет шнурков у чела к этому прибору, тем квалификация его будет выше.)))
Настоятельно рекомендую начать с проверки меток, а на СТо сьездить и забрать деньги за ремонт и продать им ДПРВ.

Приехал с диагностики. Нашли ошибку в встроенном датчике температуры/давления (сбоку на калекторе), тем.датчик не реагировал на смену температуры показывал +65, тоже самое было и при помещении его в холодильную камеру, и новой его проверке. Обрезали этот датчик и поставили друго на кабеле возле штекера, брызгали на него охлаждающей житкостью - показания работают нормально меняются. Утром проверим что получится.

Согласен,что все симптомы указывали на неисправнось ДТОЖ. НО, на, или при диагнозе на сервисе сказали, что вышел ,т.е н***нулся ДПРВ, его и стали менять, я чёт логики не нахожу. Ошибки со сканера плиз в студию.

Всё отлично, работает! А официалы гавн*ки, у них видно свои тараканы в бошке.
Огромное Вам СПАСИБО, дали пищу для размышления. Теперь осталось датчик (температуры/давления) купить новый и поставить.

Здравствуйте форумчане. Приобрели мы для работы авто Fiat Albea в автосалоне 15.02.2012г. Едем вторую тысячу км. Машина норм.,но вылезли первые косяки:на 5-й день задребезжала крышка подушки безопасности пассажира,щетка водительская сильно не доходит до стойки и вибрация на руле немного увеличенная. Кто с этим сталкивался подскажите, что делать!

Жевачки под крышку напихать)))
2. Взять ключик на 12, отпустить гаечку щетки, сдёрнуть со шлицов ,выставить как надо, закрутить. Если в левой руке сигарета, то правой можно сделать неспеша за 5 минут.
Ну а по вибрации, я бы сразу на нормальную балансировочку, или накраняк попробовал перед-зад перекинуть.

Жевачки под крышку напихать)))
2. Взять ключик на 12, отпустить гаечку щетки, сдёрнуть со шлицов ,выставить как надо, закрутить. Если в левой руке сигарета, то правой можно сделать неспеша за 5 минут.
Ну а по вибрации, я бы сразу на нормальную балансировочку, или накраняк попробовал перед-зад перекинуть.

Вибро не от колес при движении идет, а от движки на холостых. Со щетками ясно,но все это обидные геморы за 445тыр. руб

Ну если вибрация на ХХ,то могу предположить,что пропуски. Хорошо бы глянуть состояние свечей, форсунок. Если обороты чуть повышеные или плаваю,то могу предположить что подсос, сейчас качество сборки для третих стран на высоте)).
Часто и густо клинят клапана адсорбера,проверяется глушением(пережимом) шланги идущей во всас коллектор.

всем привет!помогите!не запускается фиат!!перед запуском приборы дергаютя,все показания кроме км сбрасываются,с первого раза не крутит потом по тихоньку раскручивает но не схватывает)как мог обьяснил

Люди, столкнулся с проблемой. HELP ME. Авто Фиат ГП, но не суть важно что двигатель 350а.1000, он ставится на большинство современных фиатов (Альбина, добло, Гранд Пунто и д.р.) Суть вот в чём, сначала начали плавать холостые обороты сначала циклично через неделю хаотично, по совету соседа ( владельца Кобальта снял и почистил заслонку, ведь двигателя у нас похожие, даже з/ч некоторые одинаковые). Так вот не особо помогло, ДВС безспорно стал работать чище но плавать не перестал. Прошло ещё 2недели само собой просто плавать перестал, я аж подпрыгнул от счастья. Но только расслабил булки как через 3 дня резко пропала мощность двигателя, выше 3000т. об. не поднимается хоть выпиливай полик чтобы дожать педаль газа. После нескольких безсонных ночей в раздумьях( мол в конце концов от куда у меня растут руки и все же я автоэлектрик) решился разложить так сказать двигатель по полочкам, читал много литературы в основном безполезной по 350а.1000 только общие вопросы, много форумов, испробовал много советов, плюнул, решил снять ДВС и разобрать на верстаке. С утра завел , включил аварийку и в гараж, но через пару км. заглох а дальше только веревка. Проверив всё по цепочке, добрался до клапана фазораспределения, да-да и именно клапана а не датчика как многие считают (стоит в клапанной крышке рядом с отводом карьерных газов) его функции, подавать и управлять потоком масла на фазорегулятор. Судя по конструкции этот клапан не что иное как электро гидро распределитель, так вот, сеточка на нем была забита олностью. Почистил, перебрал, проверил и о чудо ГП зашептал, но с мощностью и оборотами проблема осталась. Идя дальше по цепочке, нехотя снял фазораспределитель(шкив распредвала) разбирая его совершил огромную ошибку метки нарисовал краской. Что я там увидел ужасные выработки на лопатках, ведь клапан был забит и фазораспределитель работал без масла, мне с тало жалко 7800 за новый отдавать и я решил была-не-была, в соседнем городе купил лопатки от Ауди А какой-то там(очень сильно бодался с продавцом, спросил, есть лопатки, он ответил да, а вам на какую машину, я ответил Фиат, он говорит нету и вообще там фазорегулятор не ремонтируют ставят новый он есть и стоит всего лишь 7800р.) Секундочку фазорегулятор Фиат 1,4 ещё ставится на форд фокус 2 на кобальт и на ауди, во всех случаях они на выпуске стоят и под одинаковым артикулом. И по словам продовца одинаковые запчасти на фиат не ремонтируют а на ауди ремонтируют. Но да бог с ним, взял лопатки, Поттер да-да именно Поттер собрал, с травить и О УЖАС. Метки стояли нарисованные и при мойке в керосине само ликвиди ровались . Тут я вспомнил что где-то в Ютубе видел как метки выставлять если ремень ГРМ порвался и меток нет, там ребята выставляли не по меткам а по клапанам с помощью простого школьного транспортира и 4х электродов, выставил (разбирал и матерился очень много, заняло целый день, ведь там надо снимать впускной коллектор, просто открутить его мало, пришлось вытащить) и сегодня о чудо ГП завёлся с пол оборота. Вывод:плавают оборотыили потеря мощности, смотрите клапан фазораспределения, если обнаружили грязь или сгустки на клапане не замедлитель но меняйте масло с фильтром желательно с промывкой. Да и ещё один ньюанс, масло шел Хеликс 10w40 не прошло 7000 проблема вылезла на 3000 масло с хлопьями и чёрное как смола.

Не заводится Fiat ducato 2,3 двс 2009 ⇐ Ducato. Двигатель

Модератор: босяк

привет кто поможет буду рад двигатель Fiat ducato двс 2,3 вроде ивеко 2009 не заводится стартер крутит реле насоса РАБОТАЕТ ,насос гудит 1;2 секунды ТОПЛИВО бежит в банку вроде много доходит до насоса и все из насоса фиг ,насос уже с ремонта но топливо нет ,кнопка которую описывают уже проверена ,правда одна но пишут что есть еще кто сталкивался подскажите

Парни, попробуйте пережать трубки обраток на форсунках. Поочерёдно. Одновременно крутите стартёром. Если одна из форс, извините, сцыт то давления в рампе не будет, следовательно запуска - нет.

а что за кнопка .

у меня не заводился. не видел ключ. и спираль тускло горела. когда снимал и ставил акб.

нажал ее и все окей.

Да на 2.8 она в салоне в ногах(эта кнопка) у переднего пасажира "перевертыш" в народе т.е. авар.отл.топлива при аварии.
Для проверки запуска ДВС дать ему в "грызло" быстрого пуска заведется хорошо значит ТНВД завоздушен был , будет "кашлять"(хлопки) плохо-рокерам трындец.
ИНСТРУКЦЫЯ по "в ГРЫЗЛО" : 1-н чел. в воздушный впускной коллектор (после интеркулера) брыжет пыстрый старт,пуск эфир - однако. 2-й чел. в это время крутит стартер. ВОТ и ВЕСЬ ФОКУС.

Зачем нужен автомобиль? Если не вдаваться в лиричные ответы вроде "для души", "ради статуса" и прочего – для того, чтобы на нем ездить. А для этого как минимум машину нужно завести.

У любого автовладельца порой возникают проблемы со стартом двигателя. Чаще всего проблема заключается в неисправном стартере. Но что если стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится? В данной статье мы рассмотрим основные причины возникновения подобных неисправностей, а также дадим пару советов, как их устранить и избежать в будущем.

Для начала, необходимо убедиться в том, что стартер действительно исправен. Для этого послушайте звук его работы. Если в звуке слышны перебои, следовательно, недостаточно хорошо соприкасаются контакты стартера. Возможно, износились щетки или окислились контакты электропривода. Если же вы недавно меняли стартер и тут начались проблемы, вполне вероятно, что при сборке на стартер была установлена некачественная проводка. Чаще всего такое происходит при покупке неоригинальных запчастей.

Кстати, если у вас втягивающее реле щелкает, но стартер не крутит, то советуем прочитать статью, перейдя по данной ссылке. Мы также надеемся, что этот материал окажется для вас полезным.

Если же стартер в порядке, но машина все равно не заводится, попробуйте проверить свой автомобиль в соответствии с алгоритмом, представленным ниже. Вполне вероятно, что вы найдете причину неисправности.

Причина №1: топливная система

Возможно, нарушена подача топлива. Попробуйте проверить топливную систему на наличие нарушений в работе, начиная от топливного насоса и заканчивая карбюратором или инжектором, в зависимости от того, что в вашей машине установлено.

Наиболее часто проблемы возникают в бензонасосе: попробуйте включить зажигание и послушать, работает ли электромотор бензонасоса. Если вы не слышите шума его работы, то проблема именно в нем. Возможно, моторчик сгорел или на нем нет напряжения. Тогда необходима замена предохранителя либо, в особо сложных случаях, замена всего бензонасоса.

В карбюраторных автомобилях ситуация с проверкой бензинового насоса чуть более сложна, так как он приводится в действие от распредвала. Чтобы его проверить, снимите конец шланга с впуска карбюратора и несколько раз качните рычаг ручной подачи топлива. Если из шланга не идет топливо – проблема в бензонасосе.

Причина №2: топливные фильтры

В принципе это можно было бы отнести к предыдущему пункту, если бы не частота, с которой эта неисправность возникает. Стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится, возможно, двигателю не хватает топлива в результате засоренности топливного фильтра. Ведь о качестве современного бензина и примесях в нем можно и не говорить. Об этом наслышаны даже новички-автолюбители.

Причина №3: система зажигания

Первым делом проверьте, не залиты ли свечи. Извлеките свечи и проверьте, есть ли на них искра. Для этого наденьте на выкрученную свечу высоковольтный провод, прислоните свечу к двигателю и попробуйте его завести. В случае отсутствия искры потребуется заменить либо модуль зажигания на инжекторе, либо катушку зажигания на карбюраторном двигателе. Не обходите вниманием и трамблер, хотя бы осмотрите его внешне. Крышка должна быть целой, без сколов и трещин, нагар также должен отсутствовать.

Причина №4: дроссельная заслонка

Ситуация примерно та же, что и с топливным фильтром. Если забита заслонка, топлива для работы двигателя может не хватать или оно вообще туда поступать не будет. Заслонку можно чистить при помощи очистителя карбюратора и щетки, после чистки необходимо продуть дроссельную заслонку сжатым воздухом.

При чистке дроссельной заслонки стоит помнить, что на автомобилях укомплектованных бортовым компьютером, необходимо "приучить" систему к тому, что заслонка вновь чистая. Поскольку вследствие загрязнения бортовой компьютер самостоятельно устанавливает заслонку в определенное положение.

Причина №5: АКБ, проводка, клеммы

Собственно исправность самого стартера еще не означает, что исправна вся остальная электросистема автомобиля. Проверьте, не сел ли аккумулятор, не окислены ли клеммы. Неисправности и обрывы в электропроводке также могут стать причиной того, что двигатель отказывается запускаться. К примеру, мог оторваться провод, который идет к генератору или от положительной клеммы аккумулятора на питание контроллера.

Довольно часто такая проверка не дает положительного результата. Поэтому ниже мы приведем список причин, из-за которых двигатель может не запускаться, хоть они и возникают значительно реже:

Нарушена целостность предохранителей. Не самая частая поломка, но порой двигатель не запускается именно поэтому.

Коррозия деталей. Особое внимание следует обратить на устройства, имеющие отношение к электрической сети автомобиля, к примеру, тот же стартер. Также проверьте, нет ли коррозии на свечах.
Обратите внимание на цвет нагара на свечах. В процессе работы двигателя его образование неизбежно, но нагар должен быть светло-коричневого цвета. Если нагар черный – свеча подлежит замене. Также недопустимо использование свечей с поврежденными или замасленными контактами.

Нет искры на катушке зажигания. В данном случае проверяем провод высокого напряжения, возможно, нарушена его целостность. В таком случае провод подлежит замене. Если он в порядке, вероятно, неисправна сама катушка зажигания.
Конденсат под капотом. Порой наличие излишней влаги мешает запуску двигателя. Поставьте авто в сухое место, откройте капот и подождите, пока влага испарится. После этого пробуйте запустить двигатель. Если попытка увенчалась успехом, постарайтесь выяснить, откуда взялась излишняя влага под капотом.
Произведите диагностику бортового компьютера. Вполне вероятно, что включен иммобилайзер. В этом случае запуск двигателя попросту запрещен.
Проверьте, исправен ли датчик коленчатого вала. Он может подавать в бортовой компьютер неверную информацию о том, в каком положении находится коленчатый вал. Может происходить образование горючей смеси неверного состава. В результате стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится.

Для эффективной работы двигателя автомобиля требуется тщательный и правильный уход. Регулярно проводите профилактические осмотры, меняйте расходники, следите за состоянием своей машины. Также не откладывайте визит на станцию технического обслуживания, если ваша машина вдруг начала капризничать. Это позволит не только избежать более серьезных неисправностей, но и не допустить их в будущем.

Также смотрим видео, которое особенно будет полезно для новичков: что делать, если стартер крутит, а машина не заводится.

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
привод газораспределительного механизма не оборван;
Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

недостоверный сигнал;
обрыва цепи;
замыкание на плюс;
замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

неправильная настройка начального угла опережения;
поломка центробежного регулятора;
неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

Видео: Не заводится машина — 10 ПРИЧИН! Стартер, аккумулятор, топливо ..

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Читайте также: