Газ 51 момент затяжки гбц

Обновлено: 04.07.2024

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6)
Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0)
Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Двигатель ЗМЗ–4062

– первый этап 40-60 (4,0-6,0)
– второй этап 130-145 (13,0-14,5)
Болт крепления крышки распределительного вала 19-23 (1,9-2,3)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 104-128 (10,4-12,8)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 56-62 (5,6-6,2)
Гайка крепления впускной трубы 29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления шкива водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала 22-27 (2,2-2,7)
Гайка крепления ресивера к впускной трубе 19-23 (1,9-2,3)
Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8)
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)

Болт крепления крышки головки блока цилиндров 5,0-8,0 (0,5-0,8)
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)
Болт крепления сальникодержателя 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливопровода с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8)
Болт крепления индуктивных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8)
Свеча зажигания 31-38 (3,1-3,8)
Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5)
Гайка крепления кронштейнов генератора 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления картера сцепления 42-51 (4,2-5,1)
Болт крепления усилителя картера сцепления 29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления опоры вилки выключения сцепления 42-51 (4,2-5,1)

Прочие соединения

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

Шестицилиндровый двигатель ГАЗ-51 имеет длинную историю – выпуск первых начался еще да начала Второй мировой войны. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) ГАЗ-51 разрабатывался по лицензии американского прототипа Dodge, в ходе разработок ДВС был существенно модернизирован.

Готовый к установке двигатель для газ 51

История создания двигателя для автомобиля ГАЗ 51

В середине тридцатых годов двадцатого века 4-цилиндровый мотор М-1, разработанный для оборонной промышленности, уже не соответствовал предъявляемым запросам по мощности – требовался более сильный двигатель для грузового автомобиля. Таким ДВС мог стать шестицилиндровый силовой агрегат нового поколения. Но своих конструкторских решений на тот момент в Советском Союзе не было, и в 1937 году было решено закупить чертежи американской модели D5 компании Dodge.

Так получилось, что в чертежах не хватало некоторых деталей, и конструкторы Горьковского автомобильного завода самостоятельно дорабатывали необходимые элементы. Несмотря на то, что новый двигатель внешне похож на американский вариант, он считается собственной, оригинальной разработкой.

Пример двигателя ранней версии для грузовика ГАЗ 51

Новая модель получила индекс ГАЗ 11. Мотор имел свои конструкторские решения, от модели D5 он имел следующие отличия:

В первых опытных образцах отечественного двигателя было много недоработок, выявлявшихся при испытаниях.

Родной двигатель на грузовике Газ 51

Массовый выпуск постоянно откладывался и был освоен только в начале 1940 года. В 1941 году ГАЗ 11 после испытаний был принят в качестве судового двигателя на военном морском флоте.

В военные годы двигатель устанавливался небольшими партиями на автомобили ГАЗ 61, по окончанию Великой Отечественной было продолжено усовершенствование мотора. У ДВС ГАЗ 11 появились модернизированные варианты ГАЗ 12, ГАЗ 51 и ГАЗ 52.

Особенности работы двигателя

Грузовой автомобиль ГАЗ-51 получил широкое распространение в послевоенный период. Для разработки его двигателя специально изучались моторы, представленные компанией Dodge из серии двигателей Chrysler с нижним расположением клапанов. Завод даже купил лицензию на производство этих моторов.

При производстве эти двигатели были адаптированы под наши условия, и для ГАЗа 51 моторы выпускались со следующими характеристиками.

Работал двигатель ГАЗ 51 на бензине.

При 2800 об/мин двигателя развивал максимальную мощность до 70 л.с. При этом, максимальный крутящий момент достигался при 1500 об/мин, и составлял 201 Н*м.

Объем цилиндров соответствовал показателю 3485 куб.см. Все цилиндры располагались в ряд, в количестве шести штук. Степень сжатия у цилиндров составляла 6.2. Подача смеси осуществлялась посредством карбюратора, охлаждался двигатель при помощи жидкостной системы охлаждения.

По сравнению с двигателем авто ГАЗ-ММ и ГАЗ-АА, которых ГАЗ 51 заменил, двигатель последнего имел меньший вес, был более прочным, расходовал меньше топлива, показатели мощности также были выше, да и по компактности он превосходил своих собратьев. В ремонте был не прихотлив.

Устройство и характеристики двигателя ГАЗ 51

Четырехтактный бензиновый мотор ГАЗ 51 имел чугунный литой блок с шестью цилиндрами, установленный в один ряд. Расположение клапанов нижнее, клапана расположены в ряд по 2 шт.

Двигатель комплектовался разными по материалу головками блока цилиндров (ГБЦ): алюминиевыми и чугунными. На моторах с алюминиевыми головками степень сжатия была выше – 6,2, с чугунными ГБЦ этот показатель равен 5,6. Поначалу ГБЦ имели отверстия под свечи диаметром 18 мм и шагом резьбы 1,5 мм, в дальнейшем отверстия были изменены под свечи А11 (14х1,25 мм). Такое решение позволило повысить степень сжатия до 6,7.

Так выглядит головка блока цилиндров от двигателя ГАЗ 51

На более старых версиях ДВС для очистки масла в конструкции устанавливались два фильтра: грубой и тонкой очистки. Затем в устройстве стал применяться только один полнопоточный фильтр.

При внешней схожести с мотором Dodge D5 технические характеристики двигателя ГАЗ существенно отличались от американского агрегата. Мотор D5 имел:

Диаметр поршня 82,55 мм;
Ход поршня 111 мм;
Объем ДВС 3,56 л.

ГАЗ 11 обладал следующими техническими характеристиками:

Диаметр поршня 81,88 мм;
Ход поршня 110 мм;
Объем 3,485 л.

При вращении коленчатого вала 3600 об/мин. двигатель ГАЗ обладает мощностью 85 л. с.

Поршень

Стандартный поршень имеет размер 81,88 мм, также предусмотрены ремонтные размеры:

Первый ремонт – 82,5 мм;
Второй ремонт – 83,0 мм;
Третий ремонт – 83,5 мм.

Поршень имеет плоское днище и юбку овальной формы. Чтобы компенсировать тепловое расширение, на юбке предусмотрен Т-образный разрез. Другие характеристики:

Шатун

Шатуны имеют двутавровое сечение. Они кованные и сделаны из стали. Нижняя головка расположена несимметрично относительно оси – на коленчатом валу шатуны устанавливаются длинными выступами в разные стороны: 1,3,5- коротким отливом вперед, а 2,4,6-коротким отливом назад. Будьте внимательнее. Крышки крепятся двумя болтами с корончатыми гайками, затянутые гайки шплинтуются. В верхнюю головку шатуна впрессована медная или латунная втулка – в ней фиксируется поршневой палец.

Коленчатый вал

Коленчатый вал двигателя стальной, имеет четыре коренных опоры, а также шесть шатунных шеек. Диаметр коренных шеек стандартного вала – 64 мм, шатунных шеек – 51,5 мм. На валу предусмотрено 6 ремонтных размеров, каждый ремонт имеет увеличение на 0,25 мм (увеличивается толщина вкладышей). Последний размер – 1,5, соответственно, диаметр коренных и шатунных шеек уменьшается на эту величину от стандартного значения.

Неисправности двигателя ГАЗ 51

У мотора ГАЗ 51 есть свои недоработки. При больших оборотах на низкой передаче не выдерживали шатунные вкладыши коленчатого вала, двигатель стучал, и его приходилось ремонтировать. Для предотвращения подобной неисправности в карбюраторе установили ограничитель оборотов. В дальнейшем баббитовые вкладыши были заманены на сталеалюминевые, и моторы стали выходить из строя значительно реже.

Пример различных видов деформации шатунных вкладышей

Другой типовой причиной поломок является Т-образный разрез на поршне. Прочность поршня за счет разреза ослаблена, время от времени в этом месте возникал разрыв.

В целом мотор был достаточно надежен, а после доработок с вкладышами мог служить долго, не требуя ремонта.

После того как закончили с коленвалом, с поршнями не забудьте поставить на место маслоприемник, перед закрытием поддона. Перед тем, как установить маслоприемник, поменяйте уплотнительное резиновое кольцо. Обычно, он, после продолжительной эксплуатации и прибывания в масле, дубеет, то есть становится твердым. По этому, при капитальным ремонте, его лучше заменить.

Маслоприемник Газ 3307, Газ 53.

Теперь нужно закрыть переднюю крышку. Но прежде нам нужно заменить сальник коленвала который установлен в передней крышке. Сальник передней крышки также, как все сальники, сделан из специальной маслоизносостойкой резины, но все же со временем он также дубеет, трескается, изнашивается. По этому его тоже нужно заменить. Резиновый сальник, передней крышки двигателя ЗмЗ 511 (Газ 53), запрессован в специальную железную оправу.

Сальник передней крышки ЗмЗ 511 (Газ 53).

И так после того как замените, сальник передней крышки, можно закрыть переднюю крышку, предварительно заменив прокладку. Да чуть не забыл, прежде чем поставите переднюю крышку, обязательно обратите внимание на резиновый уплотнитель, который устанавливается со шпонкой фланца шкива коленвала. Со временем он тоже дубеет и соответственно, тоже, нуждается в замене, при капитальном ремонте. Многие даже не знают что есть такой уплотнитель. Так вот если его не поставить, или не заменить, то может быть течь масла.

Шпонка с уплотнителем фланца шкива коленвала.

Все теперь можно смело поставить переднюю крышку на место и закрыть поддон. Перед закрытием поддона, нам конечно нужно выбрать, купить и поставить прокладку поддона. Есть разные прокладки: пробковые, картонные, резиновые и резинопробковые. Я же вам рекомендую ставьте последние, то есть резинопробковые. Не буду описывать почему именно резинопробковые, сегодня в этой статье мы не разбираем качество прокладок. По этому просто ставьте их, поверьте мне резинопробковые пока самые лучшее.

Прокладка поддона ЗмЗ 511 (Газ 53), резинопробковая.

Все теперь можно двигатель перевернуть, что бы поставить на места ГБЦ. Но пржде чем поставить, ГБЦ, тоже нуждаются в ремонте. Нужно будет сделать притирку клапанов и при необходимости отфрезеровать или отшлифовать. (Это зависит какой стенд доступен, в Вашем случае, фреза или шлифовочный, и тот и другой подойдет). Про то как сделать притирку клапанов есть статья так что повторяться не буду.

И так после того как отремонтируете ГБЦ, ставим прокладки ГБЦ и аккуратно, без перекосов ставим ГБЦ на места. Теперь же нам с Вами нужно их правильно протянуть. Я же, за все годы сколько ремонтирую двигателя, привык обходится обычным набором головок и небольшой куском трубы для усиления момента затяжки (помогач). Вам же, если Вы не спец, рекомендую, пока не привыкнете, пользоваться специальным динамометрическим ключом.

Потому что при затяжке, гаек ГБЦ, нужно быть предельно осторожным, особенно в двигателях с дюралюминиевым блоком цилиндров. Как раз наш двигатель и является таковым. Есть вероятность что Вы просто вырвете шпильки из блока цилиндров, или же можете сорвать гайки ГБЦ. Ну, а если просто не дотяните, тоже нас не чего хорошего не ожидает, по этому лучше не испытывайте судьбу, воспользуйтесь специальным ключом.

Динамометрический ключ.

Теперь нам нужно правильно по порядку протянуть гайки ГБЦ. Это очень важный момент, по этому отнеситесь серьезно. Момент затяжки должен быть в пределах 7,3—7,8 кГм. Зразу не нужно стараться тянуть до конца, лучше сначала, по порядку, протянуть с небольшим усилием. Со второго раза можно уже тянуть с усилием 7,3—7,8 кГм.

Окончательную затяжку нужно производить на холодном двигателе. После горячей обкатки и полного остывания двигателя проверить момент затяжки, который должен быть 7,З—7,8 кГм.

Порядок протяжки ГБЦ ЗмЗ 511 (Газ 53).

Вот мы добрались до завершающей стадии. Нам осталось закрыть плиту (паук) двигателя. Установив правильно на место резиновую прокладку, не забудьте стыки прокладок смазать не большим количеством герметика. Не в коем случае, не смазывайте герметиком прокладки полностью, только стыки.

При установке паука, резиновая прокладка должна быть чистым и сухим, не нужно её не чем смазывать, только стыки. Потому что при затягивание паука, если прокладку смазать или промазать герметиком, то его попросту, под нагрузкой, может выдавить из-под паука, так-как она резиновая и будет скользить, растягиваться после смазывания. Повторяю: резиновая прокладку паука не нуждаются не в смазывание и не промазывание герметиком, только стыки.

Порядок и момент затяжки паука ЗмЗ 511 (Газ 53).

Перед закрытием плиты не забудьте установить на места толкатели-стаканы, штанги и коромысла газораспределительного механизма (ГРМ). Потом еще нужно будет отрегулировать клапана, об этом можно ознакомится в этой статье.

Газораспределительный механизм (ГРМ) ЗмЗ 511 (Газ 53).

На этом все, думаю после знакомства с этими статьями, Вы сможете отремонтировать для начала хотя бы свой двигатель. Ну, а если у Вас есть способность и "руки", то легко можете стать профессиональным мотористом. Если в чем то не разберетесь или возникнут проблемы пишите на email или оставляйте комментарий, я обязательно отвечу. Всем спасибо!

Блог

Затяжка головки ГАЗ 53 осуществляется с небольшими поправками на конструктивные особенности двигателя ЗМЗ 511. Главная неприятная особенность двигателя заключается в том. Что он имеет алюминиевый блок.

При затяжке головки есть большая вероятность того что шпильки вытянуться из резьбы. Поэтому затяжку необходимо производить очень аккуратно. С применением динамометрического ключа.

Ее одна особенность, что гильзы цилиндров не имею верхнего упора. А непосредственно прилегают к головке блока, через прокладку. Затяжка должна производиться равномерно. Чтобы не допустить перекоса гильз.

Если увидели, что болты можно подтянуть, то этим нужно заняться. Винты головки блока цилиндров могут ослабляться произвольно, во время эксплуатации транспортного средства. Поэтому производить диагностику натяжения необходимо раз в 3 тысяч километров пробега.

Процесс и порядок

Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать перед тем, как осуществлять натяжку штифтов ГБЦ своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры не понимая, насколько печально она может обернуться. Разумеется, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.

Необходимые инструменты

Если уже установили головку блока цилиндров на место, то целый набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работ, поскольку правильно определить момент можно только с помощью него. Дома такой инструмент мало у кого есть, т. к. у него — определенная специфика работы. Можно попробовать попросить его у мастеров на СТО, но, не бесплатно. Если решили приобрести такой ключ для себя, учтите, что его стоимость не менее 1 200 рублей или 350 гривен.

Поэтапная инструкция

Ели вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервисным мануалом к авто. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех ГАЗов 53. Если готовы к выполнению этих работ, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите его и установите новый уплотнитель.

Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается. Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже. Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.

После этого по ремонту процесс натяжки винтов ГБЦ можно считать оконченным. Напомним, что во время проведения такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно перетянув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как можно догадаться, это выльется в недешевый ремонт. Потребуется заваривать трещины либо менять саму ГБЦ.

Не забывайте, что штифты должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться во время подобных работ. Если не можете ответить самому себе точно, сможете ли все сделать правильно, не беритесь за протяжку.