Газ 53 туго крутится двигатель

Обновлено: 05.07.2024

Чрезмерное изнашивание подшипников коленчатого вала или распределительного вала
Перегрев двигателя, вызывающий чрезмерное разжижение масла
Ослабление пружины редукционного клапана или ее поломка
Изнашивание масляного насоса, вследствие чего через торцовые зазоры происходит перетекание масла
Подсасывание воздуха через неплотности, например в трубке
Вытекание масла через заглушки масляных каналов

Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или втулки распределительного вала
Охладить двигатель и устранить причину перегрева
Заменить пружину
Заменить паронитовую прокладку в насосе на бумажную.

При невозможности отремонтировать, насос заменить новым
Заменить уплотняющее резиновое кольцо трубки маслоприемника
Подтянуть заглушки, желательно на горячем двигателе, сняв крышку распределительных шестерен

Повышенный расход масла двигателем

Износ поршневых колец

Утечка масла через сальники и уплотнения
Подсасывание масла через впускные каналы:
через боковые прокладки впускного трубопровода
в зазор между впускным клапаном и его втулкой из-за разрушения маслоотражательного колпачка или изнашивания стержня и втулки клапана

Заменить поршневые кольца (в первое время после замены, пока кольца не приработаются, расход может быть повышенным)
Заменить сальники и устранить неплотности (заменить прокладки, подтянуть соединения)
Заменить прокладки втулку и клапан, заменить маслоотражательный колпачок

Быстрый перегрев двигателя

Заедание клапана термостата в закрытом положении или позднее открытие его
Засорение трубок радиатора накипью или продуктами коррозии

Снять термостат и проверить его работу.

При неисправности заменить
Снять радиатор с автомобиля и промыть

Двигатель не прогревается длительное время

Заедание клапана термостата в открытом положении или раннее открытие его

Снять термостат, проверить его работу.

При неисправности заменить

Течь охлаждающей жидкости из контрольного отверстия

Износ уплотнительной шайбы или манжеты сальника водяного насоса

Снять водяной насос с двигателя и заменить манжету сальника и уплотняющую шайбу

Шумная работа водяного насоса

Износ подшипников водяного насоса

Снять насос с двигателя и заменить подшипники

Пониженная компрессия в цилиндрах

Отсутствие зазора между торцом клапана и коромыслом, неплотное закрытие клапана
Обгорание рабочей фаски клапана

Негерметичность клапанов
Изнашивание, потеря упругости, поломка поршневых колец или закоксовывание их
Изнашивание цилиндра, царапины и задиры на нем
Зависание клапанов в направляющих втулках

Пробой прокладки головки цилиндров

Отрегулировать зазор между торцом стержня клапана и коромыслом
Прошлифовать фаску клапана или заменить клапан и притереть его
Притереть клапаны
Установить новые поршневые кольца.

Канавки и поршне очистить
Установить новую гильзу цилиндров и новый поршень с кольцами стандартных размеров
Устранить зависание клапанов
Заменить прокладку

Детонационные стуки в двигателе

Установлено слишком раннее зажигание

Применено низкооктановое топливо

Установить более позднее зажигание

Применить соответствующее топливо

Стуки в двигателе при применении соответствующего топлива и правильной установке зажигания

Увеличенные зазоры в коренных и шатунных подшипниках

Увеличенные зазоры в опорах распределительного вала

Увеличенные зазоры между поршневым пальцем и поршнем, пальцем и шатуном

Увеличенные зазоры между цилиндрами и поршнями, задиры и царапины на поверхностях цилиндров и поршней

Заменить вкладыши. Если необходимо, прошлифовать шейки коленчатого вала под ближайший ремонтный размер

Заменить втулки опор, расточить втулки под необходимый размер. Если необходимо, прошлифовать шейки вала

Заменить поршень и палец. В верхнюю головку та туна запрессовать новую втулку, прогладить брошью и развернуть

Заменить гильзы цилиндров в комплекте с поршня ми стандартного размера или отремонтирован, гильзы под ремонтный размер поршня. При смене поршня заменить втулку в головке шатуна и развернуть под стандартный размер пальца

Увеличенный зазор между стержнем клапана и втулкой
Изнашивание или задиры кулачков распределительного вала и толкателей, изнашивание опор подшипников распределительного вала
Изнашивание шестерни распределительного вала, ослабление ее посадки на ступице, изнашивание шестерен привода масляного насоса
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала
Большой зазор между коромыслами и клапанами

Заменить втулки и клапаны, прошлифовать седла клапанов и притереть клапаны или отремонтировать клапаны путем нанесения на их стержни ремонтного слоя (например, хромированием), развернуть втулки, прошлифовать седла и произвести притирку
Прошлифовать кулачки и торцы толкателей, заменить втулки опор распределительного вала. При необходимости прошлифовать шейки вала или заменить дефектные детали
Заменить дефектные детали
изношенные шайбы упорного подшипника
Отрегулировать зазоры

Высокий расход топлива (при правильной регулировке карбюратора)

Износ, поломка или заедание поршневых колец в канавках
Большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра
Плохая герметизация клапана

Заменить непригодные детали на новые, устранить причину заедания
Заменить гильзу и поршень
Притереть клапаны к седлам, при необходимости заменить клапаны на новые

В этой статье вы найдёте:

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

13.04.2018

Почему двигатель плохо заводится на горячую?

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки.

Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– обратного клапана бензонасоса (как проверить бензонасос),

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

– датчика ХХ (как проверить и заменить PXX),

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

При техническом обслуживании стартера необходимо периодически проверять крепление стартера, подтягивать крепления проводов, очищать стартер от грязи и продувать его сухим сжатым воздухом для удаления пыли.

При необходимости (через 96000-100000 км. пробега) произвести следующие работы:

1. Снять стартер с двигателя, очистить его от грязи.

2. Снять защитный кожух стартера. Удалить пыль и грязь с крышки, щеткодержателей и коллектора продувкой сжатым воздухом и протиркой сухой чистой ветошью.

3. Проверить состояние коллектора. Подгар или загрязнение коллектора удалить чистой ветошью, смоченной в бензине. Если подгар не смывается, то зачистить загрязненный коллектор стеклянной шкуркой зернистостью 5-12 и продуть сжатым воздухом.

В случае большого подгорания или большой выработки коллектор проточить, зачистить стеклянной шкуркой и продуть сжатым воздухом.

4. Проверить состояние щеток. Они должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях. Щетки следует менять при высоте их менее 6 мм.

5. Проверить давление пружин на щетки, определяемое показанием динамометра в момент отрыва конца пружины от щетки, которое должно быть 1,0-1,4 даН (1.0-1,4 кгс).

6. Снять крышку с реле стартера, осмотреть контактный диск и головки контактных болтов. Подгар удалить напильником с мелкой насечкой, после чего протереть реле ветошью. При сильном подгорании головок болтов их необходимо повернуть на 180°, а контактный диск повернуть другой стороной.

7. Разобрать стартер. Проверить состояние подшипников и при необходимости заменить.

8. Собрать стартер и отрегулировать. Регулировка сводится к установке зазора между шестерней привода и упорным кольцом в момент включения стартера, который должен быть 3-5 мм.

9. Проверить частоту вращения на режиме холостого хода, которая должна быть не менее 4000 в минуту при потребляемом токе не более 85 А.

Просмотр полной версии : Дигатель 6-ка от БТР?

Когда в 1992 г. брал (по частям) свой 469 у одного нерусского фаната советской техники, то видел у него такое чудо как движок от БТР — рядная шестерка, установленный на ГАЗ 69. Движок и коробка были соеденены коротким карданчиком. По словам хозяина, особых проблем конструкция не доставила (правда, сеть была переведена на 12В), а работал агрегат распрекрасно.

Сам даже прокатился на нем.Тогда этой экзотикой не впечатлился, а сейчас как-то интерес просыпается. Никто не знает, случайно, что за движки устанавливали лет 30 назад на БТР? Фанат говорил, что там их вроде сразу две штуки стоит.

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.
НА БТР-50 и БТР 50ПК использовались танковые двигатели В-2 и В-6.

на бтр-60 ставилось два движка газ-52…

только ну очень он уж древний, был бы хотябы верхнеклапанным (как 402-й и т.п.), тогда конечно зае..сь было бы:))

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула.

Отличия у восьмерки ЗМЗ между стандартным 53-м и БТР овским все же есть. У моего дружбана был ГАЗ-53-САЗ — самосвал, с БТРовским мотором (не с завода) — тянул просто страх, а внешнее отличие было в том, что клапанные крышки у него литые легкосплавные, а на 53 штамповка. Но это так, внешне, надо смотреть характеристики.
А на ГАЗ-69 поставить 52 мотор не шибко и сложно, все тоже самое, только длиннее на два цилиндра.

Восьмерка для вояк — ЗМЗ-41. Главное отличие- диаметр цилиндра 100 мм. Ход как у ПАЗика 88. Объем 5.5 литров. 140 сил.

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула. Никаких гусениц.
Видел эксклюзивы в виде по два от ЗИЛ 164

После капремонта на "холодном" коленвал не крутится!
Когда собирал на месте коленвал спокойно крутился.
Зато распредвал после расточки сидел плотно.
После как собрал можно было за венец сдвинуть(тяжеловато было).
Посадил на машину-кривым стартером не смог.Думал на буксире провернет-не тут то было!Чуть сцепление не сжег.
Вот думаю-может ли в этом виновата плотная посадка распредвала?
При посадке коренных и шатунных вкладышей проверяли- все сидело нормально,не прихватывало.Вот сегодня сниму поддон и посмотрю-прихватило или нет.

У меня после капиталки была аналогичная ситуация. Когда обкатали двигатель на стенде (заводили через электродвигатель) стал заводиться с буксира, а поработав 2-3 часа на средних оборотах коленвал стал проварачиваться стартером.

Это нормально. Поди когда собирали смазали вкладыши маслом, теперь масло вытекло и туго проворачивается. Один так грузовиком проручивал, после этого опять капиталку делал, так как провернуло все вкладыши.

имхо, просто перетянуты крышки подшипников. Если геометрия деталей в порядке и все затянуто правильным моментом, должно крутится легко. А все эти танцы с бубном от любви затянуть гайку со всего интеллекта

Да я уже пытаюсь переднюю крышку снять. да там фланец гад крепко сидит,сьемник искать надо:(
Чтоб потом распредвал раскрутить.Может из-за него гада так плохо проворачивается.А крышки подшипников действительно надо снять и посмотреть-провернулось или нет.
А каким моментом надо затянуть?Так попробую не очень сильно,но опять же-вдруг открутится или люфт какой.Потом опять снимать поддон.
Надоело тр. ся с этим движком-так её расстак. скоро лето кончится ччерт
Спасибо за совет.

Когда я собираю движок я сначала на колено вешаю маховик ставлю его на попа и навешиваю шатуны. закручиваю до разумного предела проверяю как они крутятся на шейках. если подклинивают - снимаю, смотрю по вкладышам где трёт меняю вкладыш или шабрю тот что есть (шабер делаю из напильника). потом снимаю шатуны и укладываю колено в блок затягиваю его по тихоньку проворачивая. когда подклинивает (тут сразу понятно какой вкладыш) тот который тянул последним. снимаю, шабрю, укладываю подтягиваю кручу. так добиваемся ОТНОСИТЕЛЬНО. лёгкого проворота колена в начальный момент. Перетянуть при затягивании по моему не возможно можно только шпильку оторвать т.к. если при затягивании колено зажимает это говорит только о несовпадении размеров шейки колена и вкладыша, кривизне колена или элипсности его шеек. это особенно актуально при качестве наших современных деталей
ЗЫ. Перед укладкой всегда мажем шейки и вкладыши маслом обильно.
Я всегда делаю так на всех машинах и пока приходилось капремонт делать только по одному разу. после этого машинка бегает нормально и так и продаётся исправной.

Двигатель после капиталки в обязательном порядке должен крутиться кривым стартёром. Его даже, желательно "обкатать на холодную" пару часиков :oops: , кому лень крутить мастрячат эл. мотор и крутят им :wink: . Если не проворачивается, то разборка не минуема! Где-то косяк: в посадке, "в спешке", "лишняя деталь осталась", либо "левые" ЗЧ, и т.д. Надо искать и проверять .
Просто последствия нахальства, что "притрётся"(!), будут дороже "стоить" и по деньгам и по времени.

А каким моментом надо затянуть?Так попробую не очень сильно,но опять же-вдруг открутится или люфт какой.Потом
По памяти не скажу, но моменты затяжек всех резьбовых соединений указаны в "камасутре". Берешь динам. ключ и тянешь, тянуть надо в несколько заходов. и все будет ОК

Там вроде коренные около 11-12 а шатунные 9-10. Только вот на нормальных мастерских на предприятиях сначала холодная обкатка при 500 оборотах 10 мин, потом то же но при 2000. Потом заводят и при 1000 гоняют час, а при 2500 15 минут.

Спасибо за совет.
Вчера снял переднюю крышку открутил шатуны,снял крышки коренных и чуть опустил коленвал,ну чтоб только распредвал крутился.Он крутится накидным довольно трудно-седня буду его обрабатывать и крутить.
Вкладыши шатунные при установке делал так же как советовал тов.Тёма -они крутились легко и без заеданий.Вчера проверил все нормально(И Слава Богу:)).Коренные тоже проверял при установке и конешно же мазал маслом.
Поэтому то и думаю может из-за распреда этого?!Раскручу его чтоб он легко от руки крутился потом по одному буду закручивать коренные,чтоб проверить заедает или нет.
А насчет того,что динамометром там 9 -11. нету у меня динамометра да и не будет наверное.
ЗЫ И я согласен с Владимиром ,что кривым стартером должен крутиться, да не хочет гад:)

Зы. А дин. ключ купи, весьма полезная весч в хозяйстве, особенно при ремонте агрегатов. и стоит не криминально

На днях воткнул себе двигатель после капиталки,правда капиталку делали давно гдето в 1994году.Всё собрал ,вообщем подготовил к запуску.Потом возникла проблема,колен вал крутиться очень туго,стартером очень плохо проворачивает,короче не мог завести.Потом решили потаскать машину.УРА завелась,но работала правда на 3-х цилиндрах,заглянул под низ ,а там масло аж струйкой на землю из под набивки бежит.НАРОД подскажите из-за чего это могло случиться,почему на 3-х цилиндрах.Как поменять набивку и эксплуатировать этот двигатель после запуска в первое время.

Сдается мне, что долго такой движок не пробежит. Сборка двигателя произведена с явным нарушением установленных посадок, да еще и неизвестно какого качества детали. То, что стартер не может провернуть коленвал говорит о том, что на сопрягаемых поверхностях образовался натяг, вместо установленных зазоров, что недопустимо. Просто фишка в том, что при нагреве детали расширяются и натяг может уменьшаться, а может и увличиваться, что неминуемо приведет к образованию задиров на поверхностях. просто как-то также по бедности перебрали двигло на копейке, также две недели с толкача заводили, но через 40 тыс. движок опять потерял компрессию, стал жрать масло, так что по хорошему разобрать бы его, посомотреть что там да как.

всё верно написал. я бы его перед запуском раскидал бы и проверил бы все зазоры. в первую очередь в ЦПГ.
а так он ну очень быстро потребует новой капиталки.

после того как я поменял набивку и завёл второй раз(таскали чуть чуть) погудел он маленько(2 часа) и теперь со стартера свободно заводиться.Но не работает 2 цилиндр ,причину не могу найти.

Современные вкладыши делают из тонкой полосы с малым закаленным слоем,а не как раньше с бабитом,так что на такую притирку они нерасчитаны,считай что движок утебя пробежал 100000 км,перебери не мучайся

Во первых стартер никогда не может прокрутить двигатель при первом заводе после кап ремонта. надо машину потоскать". и при чём тут новые вкладыши!

Это что новое, такое говорит о том что зазоры превратились в натяги, что соответственно не правильно мягко говоря.

хреновый значит ремонт !
и StrayCat всё правильно написал.

Просто StrayCat не разбирается в КАП ремонте двигателей

всё правильно написал. но, если всё собирается ПО УМУ, не должно возникнуть такого натяга , что бы стартер не мог провернуть двигатель. там везде заложены зазоры для теплового расширения которые надо СТРОГО соблюдать. затем, при сборке детали СМАЗЫВАЮТСЯ маслом которое будет использоваться. так что нельзя сказать что движок сухой. он практически в таком же состоянии как и после длительной стоянки.конечно нужно время для взаимной приработки деталей.
а давление в масляной магистрали нагнетается быстро. при первых вспышках оно уже должно быть вполне нормальным для работы двигателя.
ещё раз повторюсь это если двигатель собран ПРАВИЛЬНО, с соблюдением всех допусков и моментов затяжек.

Ага, гуру пришел. На заводе, наверное, тоже после сборки машины таскают. Молодой человек, слово "притирка" вобще тут по сути неуместно(по крайней мере в применении к современному двигателю). Это к нам пришло еще с дедовских времен, когда да, после сборки еще стружка перла месяц из движка. Сейчас другие материалы и технологии. Если двигатаель сборан правильно с соблюденим всех тех. требований, то он даже обкатки не требует. Я согласен, что в первые часы работы срезаются некотрые микронеровности на поверхностях, но не это нестолько, что надо машину таскать. Там везде должны быть установленные зазоры, и проворочиваться двигатель стартером должен!

Вообщето ГУРУ на заводе, наверное есть стенды если ты не знал и машины там не таскают представьте себе Молодой человек. Слово притирка тут уместно так как всё новое . А ещё Есть слово ОБКАТКА-и её машина должна пройти. Спроси про КАП ремонт у Автослесаря которыйкоторый занимается КАП ремонтом 402 двигла узнаеш много интересного (для себя) как машину заводят и обкатывают После КАП ремонта. и как ты говориш о кап ремонте 402 если не разу его не делал.

Знаешь, спорить не буду. 402 не капиталил. Токо 6 лет университетского технического образования и два ВАЗовских капиталенных собственноручно движка позволяют иметь мне свое мнение на сей счет, отличающегося от твоего.

И еще- ты что приклеился? Продожай дальше забивать поршни молтоком и таскать машину 2 недели, мне-то что от этого.

Во первых стартер никогда не может прокрутить двигатель при первом заводе после кап ремонта

Как много нового я узнаю. Оказывается движек после капремонта нужно тоскать. 8)
Интресно посмотрет, как YOKOHAMA ты потаскалбы гусеничный трактор Т-4 после переборки двигуна.
Если двигун собран ровными руками, по технологии, то все должно крутиться стартером. В советские времена качество работы моториста в таксопарках оценивалось по тому как заводится машина после его сборки, а заводил он сам лично заводной ручкой, если завелась с пол тыка, - значит спец, если не завелась - "салага"

Во первых стартер никогда не может прокрутить двигатель при первом заводе после кап ремонта. надо машину потоскать". и при чём тут новые вкладыши! Не путайте хорошо подобранные зазоры и неквалифицированную сборку на песке или с серьезными натягами. Я все двигатели (а их было штук 25) собирал и заводил на столе. Если не заводился по причине тугого прокручивания всегда раскидывал заново и находил причину и поверьте мне причины всегда были серьезные. А тягать машины это гд-то в 70 годах сталось.

Ну вобщем то при сборке положено проверять как вращается колено в вкладышах, при нормальном моменте затяжки. Коленвал должен проворачиваться за маховик без героических усилий. Если на этом этаве всё ок, то двигатель продолжают собирать дальше. Набивают набивку. Вот здесь как набить - если набить туго, с первого запуска можно и не провернуть, придётся потаскать, но это крайний случай. Правильно подобранные поршни обычно не влияют.

Движок у трактора вынимают и после кап ремонта тестируют на стенде.

ты наверно продвинутый оптимист, прикинь, трактор в поле , а до ближайшего МТС у которого есть этот стенд находится за 1000 км.
а делается это просто, мотор снимается, стелится прорезиновый полог (пожарный), подъезжает "погрузчик", вынимает мотор, ставит на полог и все . разбирается, дефектуется собирается ставится - работает.

да-а-а-а. избаловали нас "гарантия", "сервисы".

2 yokohama
мда. молодой ешшо, зелёный. но упёртый.
прислушайся к мнению старших. они иногда полезные и правильные вещи говорят.
з.ы. скажи, ты сам то много движков откапиталил?

Только что откапиталенный двигатель. КВ провернуть от рукоятки не могу (Двигатель не установлен, стоит на полу на диске, так что великого усилия не создаю). Но стоит кому нить чуть отверткой за маховик сдернуть, то потом вращаю. Не сказать что особо весело, но вращаю, равномерно из любого положения.
Пока не стояли шатуны вращал рукой влегкую. Шатуны на шейках тож вращаются, именно вращаются, а не качаются. Т.е из горизонтали под весом поршня падает вниз, и потом 1 колебание, замирает примерно в 5 градусах от вертикали.
Думаю что так правильно. Да?
ЗЫ Капиталю уже 4 двигатель, но только сейчас делаю по "книжке".
Забыл, 402.

Шлифани вал до нужного размера вкладышей, а фольга это геморрой. Если только на продажу то можешь и подложить, но двс долго не проходит

Владислав, он на новье и должен туго быть. Когда его сидишь нужно маслом хорошо проливать сам вал из нутрии и при этом при полной затяжке он только ключем прокручиваетса, и опять же проблема в чем, вал нужно биномитреческим ключем постели затягивать, а не как у нас принято воротом и ключем. Потом вопросы задают тут, почему мол зажимает

Владислав, их под трубы ты никак затяжку КГ/С не расчитаешь. И получается, что одна постель зажата, а другая прослаблена, это потом и на давлении двс сказывается

Денис, да 53 на давления непривередлив люди годами налампочке ездят)) один говорит "даа залепил ее жвачкой чтоб в глаза не светила "

Владислав, стеклышко от лампочки все ровно сплавитса как у меня

Владислав, ну я год назад все новое поставил и валы и шатуны с поршнями, так что на горячую пока однерку на холостом держит

У соседа на 66 колечко под фильтром самое маленькое разложилось и тоже давки небыло. А один под заборник забыл поставить прокладку тажа история.

Владислав, проблема еще в том что на холодную сгусками масла шестерни на маслонасосе подбивает и насос сам по себе слабо давить начинает. Ставьте двухфрмкционный насос нового образца, тому что жидкое масло, что холодное поебать

Блок просел от температуры. Люминь. То ишь колено подновый комплект вкладышей. Монтируешь. Зажимаешь первый бугель. Должен колено вращаться от руки с монтировка. Затягивает второй. Если крутится считай везёт. Если нет то подкладываешь фольгу от конфет. Должен вращаться с монтировки
. Затем третий и четвёртый. Монтировка не проверяешь. Ставь маховик и пробуй крутить. Главное крутануть. Не забудь после шлифовка забить отверстия маслопроводов на колене

Владислав, А у нас всё в порядке давления на холодном 6 а на горячую 3

Читайте также: