Газ 66 греется двигатель

Обновлено: 04.07.2024

Греется двигатель. какие причины? принимаются советы..

Проблемма такая, потихоньку-понемногу в течении года стал замечать что даже зимой иногда двиган при движении в пробке начинает поднимать стрелку темрпературы выше нормы.

1. Как всегда начал проверку по учебнику с термостата:

Верхний патрубок горячий, нижий тоже - значит всё-таки перепускает на больший круг. вентилятор вентилирует. Уровень охлаждающей жидкости - под крушку радиатора на холодном движке.Возможно конечно что поздновато открывается термостат / на днях попробую заменить.

2. Если всё таки причина не в нем?

что возможно проверить?

Из неприятных симптомов: замечаю что капает когда останавливаюсь после поездки в месте расширительного бачка.. Может как-то здесь завязана крышка радиатора?

Какие будут соображения /рекомендации?

Кто как решал сию проблемму если сталкивался с ней?

я думал об этом, но боялся вслух говорить. и приятель недавно возил голову на шлифовку, а у него тоже 86 года EW. - симптомы повторяются.. и ГТЦ у нас почти одновременно умерли.

Marlboro! как проверяем? какие симтпомы при твоем диагнозе?! дым в трубу, али что ещё?

У меня никакого дыма в трубу не было! Понемногу походу газы прорывались в систему охлаждения, вытесняли антифриз в расширитель, при этом если ехать долго, он начинал вытекать из него. Обратно антифриз в цилиндр не всасывался. Это подтвердилось и после снятия башки, все там было одинаково, нигде белее не было. При кратковременных поездках, видимо, антифриз не успевал вытечь в расширитель до критического уровня, после останова двига (приехал на работу, потом уехал домой вечером) антифриз всасывался обратно в систему. Однако, замечу, что не под саму крышку. Все же уровень падал. Но при следующем запуске воздух первым делом выгонялся в расширитель, и только потом антифриз, и вот так, пока не поехал подальше от города. При этом температура типично была выше обычного, и вентилятор тоже работал исправно, как и у GROO.
Снял голову, почистил, поменял прокладку, думая, что это ей пришел кирдык (ей и было собсно 22 года. ), поставил, поездил всего пару-тройку месяцев, и после одной гонки до Москвы (150-160) снова началось, но уже несколько по-другому! Когда завел машину и поехал, двиг сразу начинал перегреваться. Вентилятор не включался, да и куда ему, шланг перед термостатом был холодный. Подумал на термостат. НО! Врубал печку, остужал мотор (в печке булькало! значит была простая пробка от газов), и потом все работало исправно, и вентилятор тоже включался. Так два дня. На третий решил по совету мудреца тазовода протянуть голову, ведь я этого после сборки так и не делал, думал, что по мануалу не написано протягивать, значит и не надо. Протяжка практически не удалась, там и так было почти 80 усилие (а надо 67), поменял термостат, вроде бы завелась и нагрелась, сработал термостат, сработал вентилятор, думал, всеОК! Но на след.день она нагрелась снова, печка уже не спасла, потекло из расширителя, в итоге опять снял башку, ничего на новой прокладке не увидел, даже под лупой. Отвез голову на шлифовку, купил новый термостат, но пока не собирал еще.
Вот такие пироги! Так что же это было то!
В Механике сказали, башка немного поведенная, сняли 0,2мм. Неужели это так критично, 0,2мм?
MARLBORO! Твой вердикт!

У моего Шаттла пробег больше 700К лежит в гараже 3 головы (моя из них только одна) - пилены все под клапана уже. Ищу вот себе непиленую голову, что бы машину на колёса поставть.
2 десятки это очень критично. Да же 5 соток и то уже шлифуют часто.

Вот те на! А че так вдруг с ними происходит, что их так гнет, что так часто надо шлифовать?
Кстати, в Механике мне еще блок им привезти посоветовали, типа если алюминиевый, тоже может уже поведеный. Вот и думаю, верить им или нет.
Реально сколько они сняли, столько и написали, по глубине до тарелок клапанов на визуальную память дык вообще ничего не сняли. Поверхность теперь гладкая. Надеюсь, что и ровная. Соберу, посмотрим, но вот на юг теперь че то страшновато ехать :(

. можно конечно подумать о перешлифовке головы. но попробую пойти от простого к сложнгому (и дорогому! :) )

К тому -же помятуя разговор с предыдущим владельцем, голова была в "боях" - на зиму при попытке завестись он говорил что рвало ремень и он заменял клапана.. (валяются дома в пакетике - душераздирающее зрелище). Интересно все-же ещё он направляющие менял?

Может и придется сделать капремонт головы, потому как ещё нестабильность ХХ мне так и не удалося победить, - могет причина в голове кроется?

но всё-же начну с термоса - а там посмотрим.

Вообщем снял в выходные расширительный бачек - он целехонек, текло вероятно из него по причине переполнения.

Вообщем осмотрел радиатор кондера - почистил его , на просвет - нормально, - не забит.

Снял радиатор двигателя "Япона-мать!" стоит родной SHOWA alumunium corporation. довольно чистенький. Снимаю крышку радиатора , - здесь хуже:
Какие-то сопливые наросты на пружине крышки, и пена - немного но есть. - (что это я так и не понял..) Вообщем оттащил домой радиатор, промыл его снаружи и внутри, вернулся в гараж..

Снимаю термостат, осматриваю, резинка уплотняющая в верхней части где дренажное отверстие - в хлам. Сам термостат не тестил на "живучесть", поставил новый. единственное что смутило - качество антифриза слитого с радиатора, - во первых какие-то ошметки-лохмотья.. Во вторых его состояние: такое ощющение что он начался процесс самораспада, т.е. краситель или сам антифриз явно был неоднородным - такими облачками плавал в канистре, -" ладно залью старый и новый добавлю малость и протестирую на пробой газов сняв крышку радиатора прогревая двигатель.. "

Всё залил поставил, - пробулькал пробки, завел .. пузырей нет, двигатель нагревается , из радиатора газы не булькают. - поверхность антифриза под крышкой радиатора ровная. хм..

Погазовал, сделал пару кругов по гаражам. - Двигатель прогрелся до 90 град, - сработал как положено вентилятор. стоит на ХХ ходу - температура в норме. занавесил ради интереса одеялом капот и прикрыл радиаторы.. Погазовал - температура в норме, ничего не капает. хм..

Ну ладно , последний тест, посадил начинающего водителя (брата) за руль, ну и прокатились с перегазовками, пережогом сцепления при троганьи, по полной программе, - ДЕРЖИТ температуру! -

какие мнения? - это победа?

Какие мнения, какие мнения. Ты зазря голову снимал (если снимал)!
Тебе надо было всего-то систему промыть как следует и обязательно сменить антифриз. И всё!

Голову я не снимал! такое только на крайний случай! %)

старый я залил частично - временно, что-то около 2-х литров, отфильтровал от гумна его предварительно - в целях эксперимента. закуплю нового и поменяю сразу целиком.

"антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)"

- Меняли антифриз. :) целиком менял года 1.5 назад.

Итак, прошло два с половиной года, а я такой заср. ц, не отписался.
Продолжая уже по памяти свою войну с перегревами, поставил шлифованную голову на Аджусу, после трехсот км ослабил до 40 и протянул до 80кг, кроме этого, случайно увидел высохшие белесые подтеки от антифриза по задней стенке блока, снял трубу, которая идет от термостата до помпы, на ней короста какая-то, то ли ржа, то ли антифриз, почистил корщеткой, и образовались две маленькие дырочки по миллиметру. Хрена се! Трубу поставил новую, заодно нашел еще одно проблемное место - текстолитовая проставка под карбом. Она тоже треснула как раз по стенке до канала для ОЖ. Нашел в закромах без трещины. Добрался наконец до расширительного бачка, а там. В общем, не знаю, как было изначально, но когда открутил крышку, внутренний шланг с нее свалился и остался в расширителе. Шланг достал, он был весь как будто распухший, как нестойкая резина от бензина, нашел в гараже подходящие трубки и соорудил всасывающий шланг заново. Поездил, двиг не греется, и поехал на море. По дороге туда после 1000км на очередной остановке "за дерево" заметил лужу под расширительным. Блиииин! Приехали. Мотор не грелся, но лужа была моя. Опять текло из-под крышки. Вспомнил, что не откачал из расширительного лишний антифриз, успокоился, и поехал дальше. Перед Джубгой была огромная пробка, температура воздуха под 35, вентилятор дул на радиатор не переставая, и тут началось! Датчик температуры ОЖ полез вверх. Врубаю печку, забулькало, мотор подостыл, останавливаюсь, глушу, открываю радиатор и доливаю поллитра антифриза! Под расширителем все мокрое. Потом по берегу моря пока катались, и даже ездили до других поселков, двигатель не грелся. А на обратном пути, успели проехать только 250км, как снова началось. Да еще и пробка перед постом гаи, короче, печку на максимум, окна настеж, хотя толку то, в машине сауна епть. И так всю дорогу до дома, 1300км, проеду 100-150км, температура снова лезет вверх, стужу печкой, глушу и доливаю. Пока до дома доехали, истратил 8 литров антифриза!
По приезду снова решил разобрать мотор. Подумал, что прокладку херовскую поставил, голова то уже шлифованная, шить так сразу не должна бы. Может блок поведеный? Разобрал. Ничего не нашел снова. Прокладку хоть обратно ставь. Но поставил давно купленную еще на Камчатке японскую KGK. Счас таких и не делают. И дернул меня кто-то залезть в расширительный, решил откачать лишний антифриз. Откручиваю крышку, а моя изобретенная трубка валяется на дне! Кемрик, или шланг там какой, в антифризе разъело еще быстрее резины, он и свалился. По сусекам нарыл родную трубку, поставил японский болтовой хомут из нержи, и теперь до сих пор с мотором проблем нет. Ничего не греется.

Вывод! Вся ботва началась походу именно из-за расширительного бачка, когда в нем перестал всасываться антифриз обратно в радиатор. Сперва походу просто ослабло крепление шланга, и он свалился. Вот почему при коротких поездках ничего не происходило. Мотор нагрелся, потом остыл, антифриза в радиаторе стало меньше, но еще достаточно, чтобы не образовалась пробка и мотор закипел.
И на море, та же хрень! При долгой езде мотор меняет свою температуру, где-то обогнал, и она поднялась, термостат сбросил лишнее в радиатор, тот нагрелся и лишнее в расширитель. А когда накатом с горки, двигатель остыл, а всосать то уже нечего. Всасывался воздух, при этом помпой его перемешивало с антифризом, ну и по нарастающей. Из-за этого хватало антифриза на 100-150км., после чего добавлял.
Посмотреть бы сразу в расширитель, и не мучил бы себя и машину, не снимал сто раз голову, и не надо было ее и шлифовать даже.
А дырочки и трещины в трубе и проставке - это все фигня, просто вовремя заметил, дырки то сам считай протер щеткой.

После замены двигателя (поставил от 66 б/у) закипает радиатор и глохну через10 мин работы, головки снимал уже 3 раза, шлифанул сам кругом, ни хрена не пойму в чём проблема.

термостат стоит? прокладки нормальные? проверь блок и все возможные места на наличие трещин, может выхлопные идут в охлаждение.

Если стоит термостат, то должен идти патрубок от термостата, до помпы. Если его нет, стоят заглушки, то будет кипеть. Посмотри крыльчатку на помпе, или поставь старую помпу.

Помпу поставил старую, термостат стоит, прокладки поменял, проверить на трещины не могу, нет подъёмника, думаю дело в радиаторе, завтра буду промывать.:wall::wall::wall::wall::wall: Уже мысля посещает бросить усё.

у тебя жалюзи стоят? выкинь термостат. у меня на 3307 была такая фигня, зажигание неправильно выставил, в итоге 1завод=1поробой прокладки под пауком.

Термостат выкинули, промыли соты радиатора снаружи, грязи было )), стало получше, даже до дома доехать смог с дачи, НО температура подскакивает к 100, вода уходит в расширительный бачок, и когда заводится нужен подсос, может maddriver ты и прав, надо посмотреть зажигание.Прокладки паука заменить?

На шпильках блока стоят направляющие, чтоб головки ровно встали. Без них возможен подсос воздуха по пауку. У меня похожая беда была после переборки движка. А еще было после замены втулок распредвала.

Да идут, пузырьки видел на оборотах.

Если движок перебирался, то может под гильзой стоять более толстая прокладка. При замене гильзы, не проверяли плоскость линейкой. Возможно будет пробивать газы. Или нижний патрубок передавлен.

не, это не то. когда прогорает прокладка под башкой, тогда в расширительном бачке посыпается вулкан - если прогар не большой, то идут выхлопные газы на всех оборотах. если сильно прогорело, то из бачка бьет фонтан. в обоих случаях вода валит в глушак и в поддон.

кто вообще без них моторы собирает?

медные все одинаковые, но вот если там их две..

вообщем промыл я радиатор КРОТом, грязи вылилось мама не горюй, пока температура выше 80 не поднималась, завтра попробую выйти на линию, напишу как день прошел).Всем спасибо: Да4:

точняк! вспоминал, вспоминал, да так и не вспомнил, пока ты не написал. там, емнип, ещё и коммутаторы накрывались на раз-два, если один вместо другого впихнуть.

Дык ёпрст! Ты с этим работаешь. А я эту хрень в 98 году вскользь узнавал - пока нормальной работы не нашёл, в ларьке круглосуточном запчасти продавал - все применимости по всему ассортименту знать полезно было. :)

Неее, тогда вообще ничего греться не будет, т.к. в 131м коммутаторе уже установлен резистор в эммитерной цепи управляющего транзистора. Если ещё и вариатор подключен, ток ещё снизится.

Представь себе! Вариаторы это не только коробки, но и сопротивления! А коммутаторы не только телефоны, но и устройства зажигания!

Суть его в том, что пакет пришедший на любой из портов, он ретранслирует на все порты.
Что имеют ввиду под словом "концентратор" я не постигаю.
Если сможешь пояснить - велкам ))

Суть верная. Только репитер - девайс на 2 порта, в классическом представлении, предназначался, чтобы преодолеть максимальную длину линка. Хаб (концентратор) изначально делался на n портов, чтобы объединять n девайсов в сеть. Если честно, не отслеживал причин, почему свитчи в массы пошли позднее (может появились позднее, либо стоили зело дороже) но первые простенькие офисные сетки изначально объединялись хабами, и чуть позднее уже свитчи полностью их вытеснили.

С проблемой перегрева тракторов МТЗ сталкивается практически каждый тракторист. Конструкция практически всех моделей Беларусов такая, что они работают на верхней границе температурного диапазона. И даже незначительная поломка станет причиной того, что МТЗ греется.

Чаще всего на МТЗ греется двигатель, гидравлика, поросенок, аккумулятор. Подобные проблемы наблюдаются на МТЗ 80, 82, 1221, 1025, 1523 и особенно часто – на МТЗ 892. Рассмотрим основные причины, почему греется МТЗ, и способы, как можно снизить рабочую температуру в различных системах.

Чем опасен перегрев

Почему нужно бороться с тем, что трактор МТЗ греется при работе? Перегрев ведет к выходу из строя деталей трактора, поскольку они не предназначены для эксплуатации при высоких температурах. Наиболее серьезные последствия влечет за собой перегрев двигателя. Нужно отметить, что это самая распространенная причина поломки мотора. А его ремонт – частичный или капитальный – всегда сопряжен с простоем техники и серьезными материальными затратами.

Предпринять соответствующие меры стоит и в том случае, если на МТЗ греются другие системы. От перегрева теряют эластичность и трескаются прокладки и сальники. В результате герметичные соединения начинают пропускать жидкости. Кроме того, при перегреве масла теряют свои смазочные качества, и металлические детали начинают истираться. Усугубляет ситуацию и размягчение металла – например, могут подплавиться поршни.

Опасно и то, что двигатель МТЗ греется длительно с незначительным превышением температуры, и то, когда мотор испытывает кратковременный, но сильный перегрев.

Последствиями того, что греется двигатель МТЗ 80, 82 и других тракторов, являются:

черный или сизый выхлоп;
подплавление поршней;
искажение геометрии цилиндров;
появление трещин в головке блока цилиндров;
прогорание прокладок, колец и сальников;
следы масляных подтеков из-за потери системой герметичности;
поломка коленвала.

Ситуация, когда греется двигатель МТЗ, может развиваться по разным сценариям. Если перегрев незначительный – в районе 105 градусов, − фатальное повреждение мотора произойдет не сразу. Если незамедлительно отреагировать на превышение температуры, то можно обойтись незначительным ремонтом.

Если двигатель МТЗ греется долго или сильно (110-120 градусов), то разрушение мотора неизбежно. Под вопросом лишь скорость, с которой произойдут повреждения. В лучшем случае придется менять ГБЦ, коленвал и другие детали. В худшем – двигатель заклинит и не будет подлежать восстановлению.

Рассмотрим детальнее основные причины, по которым греются те или иные системы тракторов Белорус, и способы их устранения.

Греется двигатель МТЗ

Что делать, когда греется двигатель МТЗ 1221, 80, 82, 892: экстренные меры

Что делать, если вы обнаружили, что греется двигатель МТЗ 1221, 80 или 82:

при сильном перегреве сразу заглушить мотор;
при среднем перегреве сначала дать двигателю несколько минут поработать на холостом ходу и лишь после этого заглушить.

Нельзя доливать охлаждающую жидкость, пока температура не снизится естественным ходом. Резкое охлаждение перегревшихся деталей может привести к их искривлению или появлению трещин.

Когда двигатель остыл, нужно проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. При необходимости долить их. И попробовать запустить трактор снова. Если двигатель МТЗ все равно греется, то нужно искать причины перегрева и устранять их. Работать на тракторе, у которого греется двигатель или другие системы, не рекомендуется.

Причины, по которым греется двигатель

Разобраться в том, почему греется двигатель трактора МТЗ, не так просто. Причин перегрева существует множество, и иногда повышение температуры вызывает сочетание нескольких факторов. Рассмотрим основные причины, по которым греется двигатель у Беларусов:

неисправный термостат;
забившийся радиатор;
неисправный датчик, показывающий температуру охлаждающей жидкости;
недостаточная мощность или поломка вентилятора;
вышла из строя водяная помпа, или порвался ее приводной ремень;
мало или нет охлаждающей жидкости;
грязное или перегретое масло;
эксплуатация трактора при высокой температуре;
значительный износ деталей мотора.

К сожалению, только по одному факту того, что сильно греется двигатель МТЗ, нельзя судить о причине проблемы. Ее ищут опытным путем, перебирая все варианты от наиболее простых до трудозатратных (таких, как преборка движка).

Если на вашем тракторе греется двигатель, действовать стоит в следующем порядке:

Проверить количество охлаждающей жидкости.

Если ее мало по причине нерегулярного обслуживания, то жидкость надо долить до рекомендованного объема. Если причина низкого уровня охлаждающей жидкости в том, что где-то образовалась течь, ее нужно найти и устранить (поменять шланги, прокладки и т.д.).

Поменять масляный фильтр, залить подходящее масло.

Нередко в целях экономии трактор не готовят к летнему сезону, и при высокой температуре Белорус эксплуатируется с не подходящим маслом. Это может быть одной из причин, почему греется двигатель.

На тракторах МТЗ рекомендуется менять масла каждые 500 моточасов (ТО-2). Масло в картер заливается в объеме 12 литров.

Чтобы устранить перегрев двигателя МТЗ, рекомендуется заливать современные масла типа SAE 15W-40, а не камазовские, как указано в эксплуатационном паспорте для старых моделей Беларусов.

Летом в жарком климате стоит выбирать масла, сохраняющие вязкость при 40-50 градусах. Также надо помнить, что металлические детали корпуса достаточно сильно нагреваются. Плюс под корпусом температура всегда выше на 3-5 градусов, чем температура окружающего воздуха.

Еще одна причина, по которой греется двигатель МТЗ, − засорение радиатора. Его нужно прочищать от сухого мусора, а также удалять отложения, которые налипли на стенках системы изнутри.

Для прочистки решетки от мелкого мусора и пыли используют воздушный компрессор. При серьезных загрязнениях надо снять радиатор и промыть соты мойкой высокого давления или при помощи шомпола.

Если вы работаете в условиях сильной запыленности или при сильном ветре, решетка может засоряться слишком быстро, и даже при регулярном продуве можно столкнуться с перегревом мотора. Чтобы этого не случилось, можно заменить решетку, выбрав вариант с более мелкой сеткой. Также можно затянуть решетку крупноячеистой тканью.

Внутренние отложения в системе охлаждения – частая причина, почему греется трактор МТЗ 80, 82 и другие. Промывать систему охлаждения надо каждые 2000 моточасов. Самый простой и безопасный способ прочистить радиатор следующий.

Ни в коем случае не используйте для промывки радиатора сильные кислоты. Они удалят отложения, но вместе с тем могут проесть стенки радиатора.

Следующая причина, почему греется двигатель МТЗ, − неисправный термостат. Он не ремонтируется и при любых неполадках меняется на новый. Заподозрить проблемы с термостатом можно по следующим проявлениям:

перегревается дизель;
двигатель МТЗ плохо греется;
при нагрузке температура падает, а при остановке, напротив, возрастает;
при прогретом дизеле двигатель сильно греется, а нижний патрубок остается холодным.

Убедиться, что причины перегрева двигателя МТЗ, кроются именно в термостате можно без разбора следующим образом:

Закрыть термостат.
Завести двигатель.
Через 2-3 минуты работы мотора проверить патрубок, ведущий к радиатору. Патрубок должен быть холодным.
Когда температура поднялась до 90 градусов, патрубок должен нагреться.

Если патрубок ощущается теплым сразу после включения мотора или не нагревается при достижении рабочей температуры, причину проблемы нужно искать в термостате.

Поменять датчик охлаждающей жидкости.

Еще одна проблемная деталь МТЗ, сбой в работе которой может стать причиной перегрева двигателя, − датчик охлаждающей жидкости. Родные датчики не отличаются надежностью. Владельцы тракторов МТЗ 80, 82, 1221, 892 и других часто жалуются на то, что датчики клинит, они неверно показывают температуру и быстро ломаются. Замена проблему надолго не решает – новые датчики тоже быстро ломаются, а стоят дорого.

В качестве устранения причины того, что греется МТЗ, рекомендуют ставить дублирующие приборы с индикаторами температуры сторонних производителей, например, ИТ4-К.

Перебрав все возможные варианты того, какие могут быть причины, что трактор МТЗ греется, не требующие разбора, нужно переходить к диагностике с переборкой узлов. Первым делом стоит проверить работу водяной помпы.

Вначале нужно осмотреть ремень водяного насоса. Он должен быть натянут – прогиб при надавливании с силой не должен превышать 2 см. Если ремень ослаблен, его нужно подтянуть или заменить в случае износа.

Далее осматривается клапан на пробке горловины для заливания жидкости – через него выходят пары при ее нагреве. Если клапан забился, пар не сможет выходить и повредит детали водяной помпы.

На повреждение самого водяного насоса, помимо того, что двигатель трактора МТЗ чрезмерно греется, указывают:

протекание воды из дренажного отверстия;
стуки и вибрация при работе помпы;
сильный шум.

Чаще всего на водяной помпе разрушается подшипник и повреждается сердцевина радиатора, которую выбивает крыльчатка вентилятора. Если причина перегрева в большом износе подшипников, их меняют на новые. Если это не помогло, водяной насос разбирают и дефектуют.

Поменять вентилятор системы охлаждения.

Слабый вентилятор – еще одна возможная причина перегрева тракторного мотора. Родных четырех лопастей не хватает для нормального охлаждения. Если двигатель МТЗ греется не сильно – до 95 градусов – и другие причины исключены, можно попробовать заменить вентилятор, поставив более мощный. Можно выбрать на 6 или 8 лопастей. И желательно ставить пластмассовые вентиляторы вместо родных металлических.

Износ деталей двигателя МТЗ Д-240, 245, 260 и других вполне может быть причиной того, что он сильно греется. Если вы исключили остальные причины, то понадобится перебрать мотор и провести дефектовку. К перегреву может приводить износ или повреждение ГБЦ, прогорание прокладки под головкой и другие проблемы.

Почему греется трактор МТЗ 1221: какие могут быть причины

Поэтому сразу после покупки рекомендуют доработать контур охлаждения. Для этого:

ставят новый медный 5-секционный радиатор системы охлаждения (подойдет с МТЗ 1523);
меняют вентилятор СО на пластмассовый с 6 или 8 лопастями.

Также снизить рабочую температуру поможет установка дополнительного гидробака

Минский тракторный завод устранил проблему, выпустив МТЗ 1221.3 в тропическом исполнении – у него увеличенный радиатор, 9-лопасной вентилятор и пластиковый капот. Но базовые МТЗ 1221 так и продолжают выпускаться с недоработанной СО, и двигатель у них греется практически на всех моделях.

Причины перегрева других систем на Белорусах и способы их устранения

Несмотря на то, что перегрев двигателя на тракторах МТЗ встречается чаще всего, сильно греться могут и другие системы. Рассмотрим, какие еще проблемы, связанные с повышением температуры, могут встречаться на Беларусах, и как их устранить.

Греется гидравлика

Еще одна проблема с перегревом на тракторах – греется гидравлика МТЗ, причем это может быть как просто значительное повышение температуры (выше 80 градусов), так и ситуация, когда греется или закипело масло в гидравлике.

Работать с таким перегревом гидравлической системы, конечно, нельзя. Когда масло в гидравлике МТЗ 80, 82, 82.1, 1221 и других тракторах греется почти до кипения, плавятся пластиковые сетки, шланги, может расплавиться даже гидробак. Поэтому при первых признаках перегрева нужно искать причины.

Причины того, что греется масло в гидросистеме, следующие:

забились или перегнулись шланги;
забился сетчатый фильтр в гидробаке (в нейтральном положении распределитель гудит);
неверно подобран при замене распределитель (например, изначально стоят Р80-3/1-222, а поставили Р80-3/4-222, который должен работать в паре с силовым регулятором, у него нет дополнительного слива);
износился насос НШ 32;
недостаточное количества масла а баке (оно должно доливаться до верхней отметки масломера).

В большинстве случаев насос НШ 32 на тракторе МТЗ 80, 82 и других греется именно из-за неправильного распределителя. Если вы установили распределитель Р80-3/4-222, то нужно сделать дополнительный слив с канала управления. Для этого из-под пробки под ключ 14 выводится слив в гидробак. Если не сделать слив при неверно подобранном распределителе, то насос НШ 32 будет чрезмерно увеличивать давление в гидравлической системе, и вместе с этим будет расти температура.

Ну и, конечно, самой банальной причиной того, что закипело масло в гидравлике МТЗ, может быть перегруз гидравлической системы. Например, когда трактором пытаются поднять перегруженный полуприцеп, и насос НШ работает на максимально высоких оборотах.

Греется ГУР

Чтобы найти причины, почему ГУР МТЗ греется, нужно понять капот и осмотреть узел. Далее проверяют, как идет масло через редукционный клапан. Затем нужно снять корпус золотника и проверить его состояние.

Также нужно проверить давление масла в гидросистеме. В норме оно должно быть 8,5-9 Па.

Если визуальный осмотр не помог обнаружить причину, по которой греется ГУР МТЗ, его нужно разобрать и отдефектовать. При трении деталей образуется металлическая пыль, в систему также могут попасть механические загрязнения. Все это нужно удалить и тщательно очистить детали, после чего собрать гидроусилитель руля.

Если механических дефектов при осмотре ГУР не выявили, то причина перегрева может быть в том, что насос НШ дает слишком высокое давление, следствием чего растет температура. В любом случае нужно отрегулировать давление.

Греется промежуточная опора (поросенок)

Владельцы новых тракторов часто сталкиваются с проблемой того, что греется поросенок на МТЗ (промежуточная опора). Причем перегрев возникает буквально после 10-15 км и он достаточно сильный – рука не терпит.

Чтобы этого избежать, нужно всегда отключать ПВМ, когда он не используется. Также надо следить за уровнем масла.

Если поросенок МТЗ греется при выключенном ПВМ, причина проблемы может быть в том, что резиновое кольцо, которое стоит со стороны хвостовика, недостаточной толщины. В результате детали сильно вибрируют, и от этого возникает перегрев. Еще можно заменить подшипники – вместо 115 поставить 12115.

Читайте также: