Где находится предохранитель на скутере ирбис центурион
Обновлено: 02.07.2024
Датчик нашел. всё разобрал.он припаян блин. Как его прозвонить? я в этом не силен. Сейчас со снежика снята вся морда.(пластик) что б меньше грелся. проезжаю около 2 км до того момента как искра пропадёт.
konush78
Активный участник
Датчик нашел. всё разобрал.он припаян блин. Как его прозвонить? я в этом не силен. Сейчас со снежика снята вся морда.(пластик) что б меньше грелся. проезжаю около 2 км до того момента как искра пропадёт.
Сине белый провод на коммутаторе это от датчика холла. Береш лампочку один контакт лампочки на сине белый второй на плюс акома. Крутишь стартер, лампочка должна мигать.
konush78
Активный участник
Датчик нашел. всё разобрал.он припаян блин. Как его прозвонить? я в этом не силен. Сейчас со снежика снята вся морда.(пластик) что б меньше грелся. проезжаю около 2 км до того момента как искра пропадёт.
Stasyug
Новенький
Короче мужики, я в электрике не очень силен. Поступил следующим образом. Разорвал клейму (показано на рисунке) и всё поехало. Гонял по горам в пыхляке - грузил малыша по полной - и ничего - не глохнет. На холостых правда стал работать не стабильно - типо как подтраивает.но прёт, едет без проблем, искра не теряется. И в чём всё таки причина. Клейму соединяешь и всё - 1,5 км и искра пропадает..остывает минут 15-30 и скра появляется. Вот такая вот хрень.
Вложения
konush78
Активный участник
Короче мужики, я в электрике не очень силен. Поступил следующим образом. Разорвал клейму (показано на рисунке) и всё поехало. Гонял по горам в пыхляке - грузил малыша по полной - и ничего - не глохнет. На холостых правда стал работать не стабильно - типо как подтраивает.но прёт, едет без проблем, искра не теряется. И в чём всё таки причина. Клейму соединяешь и всё - 1,5 км и искра пропадает..остывает минут 15-30 и скра появляется. Вот такая вот хрень.
Не долго тебе ездить. Это разъём генератора. Он даёт зарядку на аккумулятор. А тот что одиночный на указательным пальце это с датчика холла на камутатор.
Stasyug
Новенький
Не долго тебе ездить. Это разъём генератора. Он даёт зарядку на аккумулятор. А тот что одиночный на указательным пальце это с датчика холла на камутатор.
Старожил
konush78
Активный участник
konush78
Активный участник
Stasyug
Новенький
Где купить этот датчик холла? и почему его нет в схеме электропроводки? Когда его проверять то? в тот момент когда искра пропадет? Так получается, да? Проще новый купить и поменять - по мне дак.
Старожил
Где купить этот датчик холла? и почему его нет в схеме электропроводки? Когда его проверять то? в тот момент когда искра пропадет? Так получается, да? Проще новый купить и поменять - по мне дак.
konush78
Активный участник
Где купить этот датчик холла? и почему его нет в схеме электропроводки? Когда его проверять то? в тот момент когда искра пропадет? Так получается, да? Проще новый купить и поменять - по мне дак.
konush78
Активный участник
Где купить этот датчик холла? и почему его нет в схеме электропроводки? Когда его проверять то? в тот момент когда искра пропадет? Так получается, да? Проще новый купить и поменять - по мне дак.
nik- 78
Старожил
Где купить этот датчик холла? и почему его нет в схеме электропроводки? Когда его проверять то? в тот момент когда искра пропадет? Так получается, да? Проще новый купить и поменять - по мне дак.
Проверить нужно сначала когда всё работает, чтоб убедиться в том что вы всё правильно делаете, а потом в тот момент когда искра пропала. Думаю что не в датчике дело, а скорее в коммуте. У меня похожее было на квадре, только глох не при нагреве, а мог в любой момент. В интернете пишут что датчик коленвала даёт слабый импульс, поэтому его проверяют диодом, лампочку вряд ли потянет. Да и ломаться в нём нечему. Как говорят он либо работает либо совсем не работает. У меня после долгих мучений и поисков всплыл коммутатор. Поменял его и всё заработало, а так тоже перековырял пол квадра. Если лампочкой не получится проверить, почитайте в интернете как проверяют диодом. А вообще если вы говорите что при размыкании разъёмов снежик работает, то дело не в датчике. Если бы вы датчик отключили, то не завели бы. Может дело в генераторе, не может он замыкать при нагреве? Я если честно тоже не силён в электрике. Но как пишут ребята что это разъём генератора и он без него работает нормально, то вывод напрашивается именно такой.
На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.
Электрооборудование
Электрооборудование
28 сен 2009, 20:06
08 мар 2010, 19:34
у меня проблема была искра пропала, думал коммутатор сдох, заменил, всё также. Оказалось произошол обрыв в катушке на генераторе , а она у нас 800 рублей стоит, решил перемотать (около 6000 витков) . однако получилось и всё прекрасно работает! поделитесь, у кого какие проблемы с электроникой были. Буду рад прочесть!
Цель данной статьи показать наглядно часть работы бортовой системы мотоцикла, которая принципиально не имеет различий с авто проводкой.
Схемы с цветами проводов обычно призваны помочь в поиске неисправностей и облегчить поиск в электро цепи, но не дают понимания того, как на самом деле это всё работает. На подобных схемах рисуют вместо реле — коробку с номерами и это сразу ограничивает людей в том, чтобы в случае замены применить любое другое реле даже не похожее по внешнему виду. Этот момент принципиален, а потому лучше и полезнее использовать принципиальную схему! На самом деле электропроводку можно читать без цветов посредством приборов. Ниже будет показана схема без цветов наглядно демонстрирующая работу реле.
Выглядеть реле с одинаковыми параметрами может по разному. Слева на право первые два — электромагнитные, а последнее полупроводниковое. Суть реле в одном — коммутация силовых частей. Но условно графическое обозначение электромагнитного реле выглядит так как представлено на рисунке ниже. Условно графическое обозначение (УГО) подчеркивает принцип реле на схеме, а не его исполнение и таким образом даёт представление о работе в схеме.
И правильнее всего читать принципиальные схемы и мыслить на языке принципиальных схем. Так как базовые знания дают возможность работать с любым материалом, а вот рисуя картинки с коробочками вы ограничиваетесь внешним видом коробочек. И так как у вас нет похожей коробочки, вы дальше уже ничего не сможете сделать.
Технические характеристики Ирбис ТТР 110
Лёгкий и компактный — эти два эпитета лучше всего характеризуют TTR 110. В стальную раму китайцы воткнули 107-кубовый 2-клапанный моторчик воздушного охлаждения. Мощность двигателя составляет 6,8 л.с., а максимальный крутящий момент — 7 Нм. Конечно, это совсем немного, но тут уместно будет вспомнить, что сухая масса Ирбиса — всего 67 кг, так что скорость набирает этот малыш весьма неплохо. Максимум он способен разогнаться до 75 км/ч, но долго держать такую скорость не стоит — пожалейте мотор. К тому же правила запрещают питбайкам выезжать на дороги общего пользования, так как они считаются спортивным инвентарём, а не полноценными транспортными средствами.
Что интересно, Ирбис ТТР 110 получил вариатор вместо механической коробки передач. С одной стороны, это хорошо, так как позволяет получить ещё больше адреналина, ни на что не отвлекаясь, особенно если за рулём сидит новичок. А с другой стороны, из-за этого он не даёт возможности отработать навыки работы сцеплением и КПП, которые пригодятся, если мотоциклист будет впоследствии пересаживаться на более серьёзную мототехнику.
Как бы то ни было, едет питбайк Irbis TTR 110 неплохо, и тормозит тоже достаточно эффективно. Управляется он ожидаемо легко, как и большинство других представителей этого класса. Сидеть на нём, конечно, неудобно, но на бездорожье за рулём питбайка всё равно правильнее ездить, стоя на подножках, а не сидя на сиденье. Подвески Ирбису достались простенькие — вилка-телескоп спереди и моноамортизатор сзади, но благодаря длинным ходам они справляются со своей задачей.
Схема проводки мотоцикла
Пример: В качестве примера приведу реальную схему
Как видно — ничего сверхъестественного. Данная схема не является принципиальной и выполнена на усмотрение производителя без следования каким-либо общепринятым стандартам. Читать такую схему мягко скажем не удобно, тем более, что вся схема здесь представлена целиком со всеми узлами и датчиками в кучу. Но обладая базовыми знаниями и в этой схеме можно ориентироваться.
Ниже представлен не большой видеоролик, о том как это работает в реальном времени. Сразу поясню о следующем моменте, при включении замка зажигания в положение ACC (accessories — аксессуары) подаётся питание на потребители. И в данной схеме для примера выполнено так, что с включением питания светится лампа ближнего света, а габарит же включается отдельно. Так редко где делается, но на сегодняшний момент, движение без ближнего света — нарушение ПДД. В схеме при этом экономится одно реле. В принципе можно и габарит сразу включать при повороте замка в положение ACC. Так же, много где применяется замок зажигания с одним положением, тогда при повороте ключа подаётся питание и на ACC и на Ignition — зажигание.
На видео ниже представлена эмуляция работы бортовой сети в реальном времени.
Loading the player…
Плюсы и минусы Ирбис ТТР 110
Достоинства
Недостатки
- Вариатор. Да, это и плюс, и минус одновременно, так как навыки езды на более распространённой в двухколёсном мире МКПП тоже надо вырабатывать — пригодятся.
- Объём бензобака. Всего 3,2 литра! У питбайков баки, конечно, всегда небольшие, но лишняя пара литров топлива вряд ли серьёзно подняла бы центр масс.
- Отсутствие у подвесок полноценных регулировок. На внедорожном байке они пришлись бы как нельзя кстати.
- Короткие межсервисные интервалы. Учитывая условия эксплуатации, обслуживать Ирбис ТТР 110 надо, руководствуясь пройденными моточасами, а не пробегом.
Похожие модели
- Kayo MINI LF 110E. Ещё один недорогой китайский питбайк. Чуть помощнее Ирбиса и чуть подороже. КПП — 4-ступенчатый полуавтомат.
- BSE MX 125. Тоже, разумеется, из Китая, как и Ирбис ТТР 110, хоть последний и собирается в России.
- Apollo RXF Freeride 125. Более мощный, но и более дорогой, причём цена выше почти вдвое. Вероятно, потому, что компания Apollo — французская. Правда, комплектующие всё равно поставляются из Китая.
Отзывы владельцев Ирбис ТТР 110
Забавная игрушка, своих денег стоит. Просто кусок железа с минимумом пластика, вся электроника сводится к проводу на зажигание. После полного сезона отжигов каждые выходные помер карбюратор и потекла вилка, цена вопроса — уже не помню, но очень дешево. Карб просто заменил, новый стоил около 1500р, а вилку перебрали. Дрын живучий, выдерживал прыжки с 95-килограммовым дядей, хотя поначалу были опасения насчет китайского железа. Мопед не ломучий, покататься по лесам-полям — самое оно. Глеб, Лобня, Irbis TTR 110 ‘2017
Хороший питбайк для новичков, брал для старшего сына, но его как-то не вставило, так что катаюсь сам время от времени. По сравнению с моим DR-Z 400 он не едет и не тормозит, но тут и цено-весовые категории разные. За свои деньги очень клевая мопедка, ломаться и мозг делать не пытается, но после покупки желательно самому протянуть все болты, а то продавцам веры нет. Георгий, Москва, Irbis TTR 110 ‘2017
Итого
Питбайки из Китая — техника априори недорогая. Её задача — развлекать владельца, не более того. Согласитесь, ведь покататься по умеренному бездорожью на выходных — не самый скучный способ провести время. Более мощные и дорогие питбайки способны на впечатляющие подвиги, но как быть, если нужна просто элементарная двухколёсная игрушка, на которую жалко выкидывать много денег? Выход есть, и он называется питбайк Ирбис ТТР 110. Дешево и сердито.
Технические характеристики
| Мощность: | 6.8 л.с. при 8000 об/мин Л.с. |
| Крутящий момент: | 7 Н•м при 6000 об/мин Нм |
| Тип Двигателя (расположение цилиндров): | 4-тактный |
| Количество цилиндров: | 1 |
| Объем двигателя: | 107 см3 |
| Тип охлаждения: | Воздушное |
| Трансмиссия: | Вариатор |
| Привод: | Цепь |
| Рама: | Стальная трубчатая |
| Вес: | 67 кг |
| Емкость бака: | 3.2 л. |
| Максимальная скорость: | 75 км/ч |
BSE 125. Инструкция по сборке
1. Распаковать изделие — снять коробку, оберточный материал, отвинтить крепежные болты — к рулевой колонке — сверху, к защите картера двигателя — снизу.
В отдельной коробке упакованы амортизаторы передней вилки, детали крепления руля, ось переднего колеса.
2. Сидение имеет три точки крепления: 1 — винт в бензобаке, 2 — кронштейн в раме над задним амортизатором и отверстие в раме в районе задней части сидения.
3. Снимите сидение. Для этого следует отвинтить гайку, расположенную под задним крылом, приподнять заднюю часть сидения, вынуть болт из задней части и сдвигая сидение назад освободить его из фиксирующих пазов.
4. Установите задний амортизатор — затяните крепление в верхней точке. Для удобства работы следует снять аккумулятор.
Амортизатор следует подкачать насосом высокого давления в зависимости от веса владельца. Для этого следует отвинтить защитный колпачок, подсоединить насос высокого давления и подкачать амортизатор до давления около 6атм.
5. Проверьте крепление заднего грязезащитного щитка (резина) и затяните по необходимости.
6. Приподнимите переднюю часть мотоцикла и установите на опору. Освободите руль от оберточного материала, но хомуты НЕ срезать!
7. Перед установкой руля распутайте тросы, как показано на фото, они должны быть спереди руля.
Перепишите VIN в сервисную книжку. VIN расположен на рулевой колонке, спереди.
8. Установите переднее колесо. Ось вставляется со стороны тормозного диска, более длинная проставочная втулка — слева по ходу.
9. Установите боковой упор. Натяните возвратную пружину.
10. Установите кронштейны крепления руля на верхнюю корону (они крепятся гайками снизу короны).
11. При установке руля обратите внимание на метки на руле в виде точек на верхней поверхности руля, по ним центруется руль относительно хомутов.
12. Установите суппорт переднего тормоза. Он крепится к кронштейну переднего амортизатора через проставочные втулки двумя болтами M5. Болты крепления суппорта смазать фиксатором резьбы.
13. Закрепите шланг переднего тормоза в двух местах на кронштейнах. На рулевой колонке — слева (по ходу). Если кронштейн установлен справа, то его следует перенести на левую сторону. Вторая точка крепления — хомут на вилке.
14. Прокачайте передний тормоз нажимая на рычаг тормоза.
15. Установите крыло. Оно крепится на три болта снизу.
16. Установите переднюю фару. Фара устанавливается на две опоры — снизу, и на винт — сверху, к короне. Подключите жгут к передней фаре.
17. Установите аккумулятор (если он снимался) и закрепите резиновым хомутом.
18. Подключите красный провод питания к предохранителю.
19. Жгуты проводов от блоков переключателей на руле закрепите пластиковыми хомутами и уберите под защитный кожух.
20. Установите дренажный шланг на бензобак.
21. Установите сидение. В верхней части оно крепится винтом в прорезь, в средней части — за кронштейн рамы, в нижней части — болтом со стороны крыла, снизу.
22. Отрегулируйте натяжение цепи. Для этого ослабьте гайки крепления заднего колеса. Проверьте натяжение цепи и произведите первый запуск.
21. Заправьте бензобак топливом.
22. Рычаг воздушной заслонки клапана на карбюраторе установите в верхнее положение.
23. Топливный кран установите в положении открыто.
24. Убедитесь, что включена нейтральная передача.
25. Проверьте топливную систему — убедитесь, что нет утечки топлива.
26. Включите зажигание. Первый запуск произведите кикстартером.
27. Проверьте работу фары переднего света, установив ключ зажигания в крайнее правое положение.
28. По мере прогрева верните в исходное положение рычаг воздушной заслонки.
29. Уменьшите обороты двигателя винтом количества на карбюраторе.
30. Зарядите аккумулятор.
Регулировка натяжения цепи.
Проверьте натяжение приводной цепи. Для этого маятник задней подвески должен быть в верхней мертвой точке. При этом цепь не должна быть полностью натянута. При установке мотоцикла на боковую опору следует замерить провисание цепи в районе края слайдера (в середине маятника), подняв цепь вверх. Это расстояние (между цепью и слайдером) должно около 5 см. Отрегулируйте натяжение по необходимости, ослабив крепление заднего колеса и смещая его. После регулировки еще раз проверьте натяжение и затяните гайки оси заднего колеса.
Для выполнения сборочных работ потребуется стандартный инструмент — ключи под стандартные болты и гайки, а также шестигранные ключи. Для регулировки заднего амортизатора потребуется насос высокого давления с манометром (для амортизаторов).
Читайте также: