Глохнет на горячую иж ода

Обновлено: 05.07.2024

Машина Nissan Sunny 2002, двиг 1,5 QG15. С утра завожу - заводится нормально, езжу по городу - не глонет все отлично. Стоит двигатель выключить, куда нибудь до магазина добежать, завожу - заводится и сразу обороты падают, она глохнет. Стоит перегазовать чуть чуть и все опять хорошо. До следующего выключения. У кого нибудь было подобное? Как лечить?

Андрей. ты за мной следишьДругого ответа от сотрудника фирменного сервис центра я и ожидать не мог. На самом деле это только Ваши машинки по фотографии не лечат.. а вот мы методом перебора справляемся сами!

Может форсунки загадились. или датчик тупит. Может у кого такие же симпотомы были?

Исправлено пользователем fer (04.12.07 15:29)

Ssang Yong Kyron II, 2012, АКПП к 804 ас 154 рус

Так вот не похоже не бензонасос, проявляется тока на горячем движке, и только при включении. пару раз газанул, и все - ни глохнет потом вообще!

Ответьте на несколько вопросов.
Какой тип дроссельной заслонки установлен на вашем моторе?
С шаговым регулятором ил полностью электронный дроссель?

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

по всем симптомам надвигается смерть регулятора ХХ с последующим выгоранием компутера.
Резать к чертовой матери, недожидаясь перитонитов!(С) "Покровские ворота", т.е. не тяните с этой проблемой.

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

В ответ на: На самом деле это только Ваши машинки по фотографии не лечат.. а вот мы методом перебора справляемся сами!

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

В ответ на: Какой тип дроссельной заслонки установлен на вашем моторе?
С шаговым регулятором ил полностью электронный дроссель?

Ну я писал человеку с прям сильно официального СТО, где, например сам ветровик наклеешь на машинку, уже не прав будешь.

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

ну да.
Попадает тосол, замыкает обмотки, 12 вольт напрямую на комп - дыра в плате в несколько квадратных сантиметров.
Так и помирает.

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

Может, не все так печально, а в самом деле просто засралась дроссельная заслонка.
Помнится, пару лет назад у меня было похожее. Заводил, обороты падали, если педаль не держать, и глох. Правда, еще был обратный эффект - приехал, переключил на Р, и обороты подскакивали в космос.
Легко и безрецидивно вылечилось "Очистителем впускного тракта". Марки Step Up, кажется.

Там есть резиновая прокладка, которая под действием антифриза погибает, ну а потом как Лис говорит. На дроме в форуме саней эту тему обсасывали довольно долго, даже есть фото по замене в домашних условиях.
P.S И фото компа с дыркой тоже естьТак что не затягивай с ремонтом

Почитал на дроме там суть в том, что на ХОЛОДНУЮ при заводе обороты низкие. Либо глохнет на ходу. решается заменой прокладки. Но повторюсь, у меня на ГОРЯЧУЮ, причем САМА НЕ ГЛОХНЕТ на светофорах там или при движении, а когда ее выключил, минут через 5-10 включил - обороты падают, глохнет. ИМЕННО НА ГОРЯЧЕМ ДВИЖКЕ.

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Всем привет! Не стал заводить похожую тему!
Вобщем, комрады, требуется ваша помощь в определении неисправности, хотябы подсказки куда копать.

Излагаю суть ситуации.
Машинка Sunny 94г. двигатель GA15DE имеет слудующие проблемы, останавливаюсь на светофоре, например, начинают плавать обороты 650-1200, начинают трогаться, машина как-будто задыхается, и глохнет, есть причем она может начинать глохнуть, ей поддаешь газу, а она не реагирует, как будто бензил кончился или жизнь в ней уже, и она все равно глохнет. После этого сразу не заводиться, сколько не крути. Так же бывает ей на горячую уже пытаюсь завести, она первый раз прокрутит, опять задахнется и потом сколько не крути вообще не заводиться минут 5-10, тупо крутит стартер и все. молчит.

Так же могу стоять на парковке, и вдруг ни с того не с сего, обороты начинают расти до 2000, потом она поработает так, сбросит все на 600. тоже непонятно, неисправность плавающая такая. замучала уже, по трассе ездил больше 1000 км без остановки, ниразу не глохла, прет и прет!

Что уже делал.
- Два раза ездил на компьютерную проверку мозгов. Вывод
компьютера - все системы исправны;
- Заменил свечи (уже не раз);
- Заменил крышку трамблера и бегунок в нем;
- Заменил топливный, маслянный фильтры (с маслом есстественно);
- Заменил воздушный фильтр
- Почистил сетку на самом бензонасосе в баке
- Проверил после того как она глохнет, качает ли бензонасос, снял обратку, включил зажигание - качает.. бензин идет, но машина не заводиться.
- Проверил есть ли искра, после того как она глохнет - искра есть
- На сервисе, последний раз целый день ее крутили, так ниразу она падла не заглохла..

Сказали все нормально с ней, просто вредная
Есть подозрение, на сервисе прЫскали какойто хренью, в воздушный коллектор под воздушный фильтр короче, после этого она ездила две недели не глохла, потом все чаще. чаще. и опять весь мозг мне проела.

Машина мне нравится, но не могу победить неисправность.. Очень прошу помощи.

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах решения данной проблемы.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

Если говорить о том, почему машина на холостых глохнет, когда прогреется двигатель, тогда причины могут быть схожи с теми случаями, когда прогретый агрегат останавливается прямо в движении. Так происходит в результате нагрева определенных элементов двигателя, после чего происходит температурное расширение и возникает сбой.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Еще одной причиной внезапной остановки может быть перегрев двигателя, в результате чего происходит его заклинивание. В этом случае частым виновником является система охлаждения ДВС, в которой возникли неисправности. Также не следует исключать и гидроудар.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Карбюраторные моторы требуют проверки бензонасоса, настройки и регулировки карбюратора, замены топливных и воздушных фильтров, проверки топливных магистралей. На инжекторных авто в подобной ситуации проверяют датчик температуры, датчик положения коленчатого вала, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки. Дополнительно стоит уделить внимание системе вентиляции картера и EGR, иногда виновником становится катализатор или лямбда зонд.

Блин, какой день уже мучаюсь,
началось все с понедельника.
Приезжаю на работу в понедельник.
После рабочего дня иду к машинке,
завожу, а вошин в свою очередь
вжик стартером и все. Пытаюсь
завести еще, а она вобще не
реагируе на поворот ключа.
Утром машинка завелась с пол оборота. :((
Пришлось машинку разгонять, благо
сотрудники на работе трудоболики.
И только при разгоне со второй скорости,
удалось запустить движок :(((.
Приезжаю домой, того же дня,
отсоединяю "+" клему аккумулятора,
движок не глохнет, значит генератор в норме.
Прихожу вчера к машинке, завоже,
опять стартует с пол оборота.
Доехал до Марткауфа. Отощел на
30 мин, прихожу, опять таже картина.
Движок теплый, бензина, пол бака.
Опять пришлось разгонять, опять
движок стартонул со второй.
Что за напасть?!

Если это аккумулятор, тогда вопрос следующий:
1. Последний раз я заряжал аккумулятор в конце Февраля,
как часто нужно заряжать аккумулятор?

2. Сколько времени должен заряжаться аккумулятор?

Аккумулятор годовалый. На нем эмблема, что-то
типо мужика красного, качка, вроде АРТЕК называется.

3. Нужно ли подли в аккумулятор электролит или воду?
4. Где это можно посмотреть?

Дополнительное реле стартера есть? Когда не будет крутиться стартер сделай следующее:
подай "+" с АКБ на управляющий провод стартера. Если стартер закрутится, то искать полхие контакты в цепи АКБ-замок зажигания-доп.реле стартера-стартер. Если стартер не закрутится, то дело в стартере.
Если нет доп.реле, то в 80% подгорает КГ замка зажигания.

Мотор ВАЗ? Если да, то скорее всего это управляющий провод стартером. Там соединение МАМА-ПАПА ну и от окисления бывает, что глючит. Так же, проверь затяжку гаек на стартере. Очень часто они просто не завинчены. Ну а ваааще последнее - сними стартер и обстучи его, могла окалина появиться. Не тужи, этот ВАЗ он такой :-))))

Дык, известное дело Дело не в АКБ. Поверь, хотя промерь на всякий случай. Самое первое - начни с протыжки проводов и проверки сединений на вшивость. Бывает, что управляющий провод пережигается коллектором или защитой стартера. Дальше, этот управляющий провод одевается на стартер в соединение - МАМА-ПАПА. подожми и зачисть. Провод состоит из двух частей и тоже через это соединение сделан. Подтяни ДВА БОЛТА на 13, которые на стартере. К одному подходит провод от АКБ, а к другому скоба из стартера Если ослабли, то НЕ ЗАВЕСТИСЬ тебе, хотя все ОК. Советую, отсоеденить АКБ на время копания, а то искрит там знатно.

Если ни чего не поможет, то тогда надо снимать. Расскажу, как удобней :-)) У меня во второй раз эта процедура заняла 15 минут на ГОРЯЧЕМ двигле.

Расскажу, по подробнее симптомы: Значит, сожусь в холодную машыну, 2 дня под окном стоит.
Поворачиваю зажигание.
Крутится стартер, идет убойная искра.
Машина с пол оборота заводится, без проблем.
Приезжаю куда-нибудь.
Выключаю движок.
Если сразу или в течении 25 мин повернуть ключ зажигания, машинка
с пол оборота заведется, без проблем.
Значит оставляю я машинку, на от 40 мин до 8 часов.
Сажусь, тк сказать в машинку, поворачиваю ключь зажигания,
машинка стартером 1-раз чирик. и далее
все гаснет !ключ повернут в положение вкл. дв!.
Не горят лампочка аккумулятора и масла. Фары горят.
Поворачиваю опять ключ до конца из положения выкл.
Машинка черикает 3-4 раз, затем сама глохнет, вместе с лампочками.
Далее, диструктивные действия:
Разгоняю машинку, путем толкания, включаю вторую,
поворачиваю зажигание, машинку при этом толкают.
Далее машинка много чихает, у машинки мигают одновременно обе лампочки и подсветка панели и в результате, тихо-тихо заводится, при этом, сильно чихает и их трубы валит непролазный дым.
А далее все как обычно.
Если выключить мотор, и заново повернут ключ зажигания, машинка опять с пол оборота заведется.

Есть еще одна вещь. В движке стоят родные заводские свечи. ДВР17.
Одна из свечей треснула в результате деструктивного, заводского
вручивания, поменял ее на подобное, но на этой свече отъездили 15т.км. Может дело в этом?

Все действия я выполняю с вытянутым подсосом.
Раньше таких проблемм не наблюдалось.

Убрать подсос? : Все действия я выполняю с вытянутым подсосом.
[/b]На горячем двигле?
Симптомы очень похожи на перелив. Что делает невозможным искрообразование. Тому симптомы "чихает и и непролазный дым", если оно всеж заводится прокаченное от лишнего бензина двумя человечьими силами :)

Что однако не исключает проблем с электрикой, бо если питание системы зажигания не в норме - это усугубляет ситуацию.

Проверь КОНТАКТЫЫЫЫЫ!! Как я тебе и сказал, НА СТАРТЕРЕ. Дело в том, что стартер много отжирает - ему не хватает, а лампам хватает. Там контакт должен быть надежным. Проверить не сложно, на холодной машине любой головкой или тоцевым нащупать ДВЕ гайки на 13. Ток с АКБ приходит на стартер через толстый провод, посему, если управляющий провод ОК, то ищи проблему в контактах. В стартер пока не залезай, это последнее, что надо делать. У тебяж новая машина?

Сразу, ворос. к Электрике. Какие клемы и провода правильные?
Речь идет о сопротивлении к корозии и окислению проводов и клем.
Какие нужны инструменты, чтоб правильно обжимать клемы?
Есть ли, какие-нибудь клемы, при которых в 80%-90% случаях
исключется попадение воды на контакт (резиновые, чтоли!)?

Как правильно делать электрику - разводить провода в машине, может
книжку какую посоветуете. Так чтоб в нем самые последние разработки присутствовали. До сих пор не знаю как делать
папу-маму, есть представление. Какие желательно попупать папы-мамы, чтоб исключить корозию и окисление?

В смысле? Для чего?

: Речь идет о сопротивлении к корозии и окислению проводов и клем.

: Какие нужны инструменты, чтоб правильно обжимать клемы?

Не знаю, у меня обычные пасатижи :-)))))

: Есть ли, какие-нибудь клемы, при которых в 80%-90% случаях
: исключется попадение воды на контакт (резиновые, чтоли!)?

Есть защитные, резиновые чехольчики или изолента :-))))
:
: Как правильно делать электрику - разводить провода в машине, может
: книжку какую посоветуете. Так чтоб в нем самые последние разработки присутствовали. До сих пор не знаю как делать
: папу-маму, есть представление.

Папы-маму делать на надо, они уже сделанные. Просто на одном проводе папа, а на другом мама :-)))) Книжек не знаю, но иметь схемку машины, тестер, длинный провод для прозвонки и лампочку надо.

Какие желательно попупать папы-мамы, чтоб исключить корозию и окисление?

Исключить нельзя, но можно минимизировать, используя один металл на обоих соединениях и изолируя контакт от внешней среды.

Как на ИЖах сделано не знаю, но принцып один Кузов должен быть соединен с "-" АКБ. Возможны два варианта:
1. "-" АКБ - двигатель - кузов.
2. "-" АКБ - кузов.

Приборы запитываются через замок зажигания. Если нет "-" на кузове, то они не работают.
Дальний свет запитывается минуя замок зажигания.
Смотри контактную группу замка зажигания. В ней плохой контакт, который востанавливается при толкании машины.

На ИЖе сделано так Минус АКБ запитан на двигло под болт трамблера, а само двигло на кузов через провод за карбом. Т.к. двигло держицца на подрамнике, то этот провод ессно можно порвать лехко. Совсем забыл про этот баг. Проверь масс! Т.е. провод от двигла к кузову (его наличие и целостность) и от АКБ к двиглу (но тут ИМХО все ОК, там провод рулезный!)

А значит это вот что у нас бортовая сеть в машине однопроводная с минусом на массе - т.е. проводами по всей машине разведен "+", а на кузов (т.е. на "массу") выведен "-". Под "плохой массой" понимается плохой контакт минусового выхода АКБ с кузовом и корпусом двигателя. Соответственно, тебе надо проверить провод, идущий от "-" АКБ и провод, соединяющий корпус движка с кузовом. Зачистить и протянуть все соединения на этих проводах. Кстати, до кучи можешь сразу купить себе пару свинцовых клемм АКБ и поставить их вместо штатных. А ежели предварительно все там зачистить, да литольчиком мазнуть - будет тебе щастье.

Рассказываю КАК снять стартер на ИЖе с ВАЗом Короче, для начала надо разобрать кожух вентилятора, т.е. открутить верхнюю нахлобучку с резиночкой, отвернуть два винта корыта и снять зажимчики с одной половинки (чтобы мотор не снимать, достаточно снять одну половину корыта). Половинку корыта убираем. Теперь откручиваем три винта, которые держат стартер, самы сложный это нижний, но ВСЕ болты доступны изпод капота, просто нужно подобрать удобный инструмент.

Откручиваешь термоэкран стартера (я его просто откусил, это та самая процедура, которая зинимает максимум времени) и откручиваешь кожух для подачи горячего воздуха

Дальше, подаем стартер к генератору и отручиваем с него все провода. Подоем стартер к моторному щитку (к салону) и поднимаем его вверх, через пространство между карбом и моторным щитком (как раз по месту корыта вентилятора). Выходит очень хорошо, вот обратно входит сложнее, но покручивая пропихивается ОК.

Все, стартер в руках. Обратно можно закрепить стартер на двух болтах.

Кстати, на бендиксе очень часто нет смазки, а та смазка что была превратилась в нечто очень липкое и грязное. Посему очистка коллектора стартера и смазка оси бендекса обычно помогает. Кстати, можно проверить как крутицца стартер не ставя его обратно сразу, хотя тренировка тока на пользу :-))))))))

Я поступлю, следующим образом. Методом, искл. 1. Поставлю на зарядку аккумулятор.
2. Просмотрю котакты со стартером.
Если, это не решит проблемы,
Я куплю новые, хорошие, BOSH свечи.

Если и это не решит проблему, тогда я куплю новый стартер.
Тк, практики в ковырянии столь тонкой электроники у меня нет.
Надеюсь в новом стартере ни чего настраивать не надо?

Мне еще пол года назад, знатоки сказали, что звук моего стартера не нормальный. После того как, я поворачиваю ключ, машинка
заводится, но в промежутке между поворотом ключа и заводом автомобиля, слышен не характерный скрежет стартера.
Вот так вот!

Ода нормальная машина и как любой автомобиль требует к себе внимания. Если всё вовремя устранять то машина не будет подводить внезапано. Часто езжу Радужный-Тюмень 1200 км первое фото как раз миновали Сургут, машина ниразу не подвела.

Обменяю на семерку в таком же состоянии кузов без гнили и ржи все работает состояние близко к идеальному .

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Плавают обороты. Плавают обороты,не сильно,но есть.Причём это явление с новья.По первости гонял в сервис,но там успокоили,что кольца не притёрлись,такое может быть.Было так же масло на свече 4 го цилиндра.После обкатки ни чего не изменилось.Потратив кучу времени и не много денег плюнул на это и ездил не заморачиваясь.Подошло время менять колпачки,заменил,оказалось,что в 4 ом цилиндре была слетевшая пружинка,вот отсюда и масло на свече и не только.Подумал,что и плавающие обороты отсюда,но нет.Ни чего не изменилось. Что было сделано до этого: 1.Перешёл на электронное зажигание,заменив на новый трамблёр. 2.Замена на новый карбюратор. 3.Проверка на подсос воздуха. 4.Регулировка клапанов по рейке. Стало лучше,но присутствует,особенно заметно при регулировке зажигания.Да,компрессия,разброс в пределах нормы. Что может быть.

Отключил давно эппх,стоит клапан.Менял уже их несколько.Карб промывал,продувал,настраивал.Завтра ещё попробую поменять.всё как бы упирается в холостой ход,но уже заклинило,вроде бы всё проверил.Единственно к чему склоняюсь,брак карбюраторов или клапана хх.

Читайте также: