Глохнет при отпускании газа дизель

Обновлено: 03.07.2024

Двигатель ЯМЗ 238 Турбо.При движении если требуется сбросить газ (поворот,преключение передачи и т.п)при отпускании педали газа полностью двигатель глохнет.Какие возможны неисправности?

Из опыта эксплуатации турбованных дизелей ЯМЗ могу сделать предположение, что:

требуют замены топливные фильтры (тонкие, понятное дело).
Раннее зажигание.
Опрессовать форсунки попробовать.

Ну а самое первое - устранить все подсосы воздуха в топливных магистралях, под прокладки и т.д.

движок не работает по 2-ум причинам : нечему гореть, нечем поджечь, это поступление топлива или искры.

в д.случае вероятнее всего засорен фильтр очистки топлива.

на больших оборотах ДТ протягивает сквозь засор за счет отриц.давления, при падении оборотов и силы всоса топливо не поступает.

Вероятнее всего дизельный двигатель глохнет при резком сбросе газа из-за недостаточной подаче топлива. В первую очередь следует проверить регулировку привода топливного насоса.

Немного по ездить можно, да. Но совсем немного и не сильно нагружая двигатель. Потому как особенности условия работы дизельного и бензинового двигателя отличаются и очень сильно. К примеру дизеля работают на более бедных смесях, образование и сгорание топливой смеси происходит во много раз быстрее и сгорает она не полностью. Двигатели на солярке работают в более напряженном тепловом режиме, и опять же давление в цилиндре намного больше чем у бензинового. Все это приводит к ускорению процесса "старения" масла.

Бензиновые же масла работают в более "комфортных" условиях. Так что вам лучше при первой возможности полностью поменять масло на рекомендуемое производителем.

Причин конечно может быть много, на моём опыте это либо турбины, либо клапан рециркуляции выхлопных газов. Ну конечно в идеале было бы наверное лучше проверить мотор сканером. Знаю в Москве сервис с бесплатной компьютерной диагностикой.

Сжиженный газ это жесть, я так понимаю метан?

Вообще, заправлять ДВС можно чем угодно, лишь бы октановое число подходило и температура горения.

Можете почитать про "ДВС на дровах", но я так понимаю, что к теме вопроса это не относится.

Если бензин на исходе, то можно к нему подмешать почти любых горючих материалов от ацетона до масла из двигателя, только немного.

При одинаковом расходе топлива, коэффициент полезного действия дизельного двигателя составляет 35-40 %, тогда как у карбюраторных двигателей 25-30 %. Получается что при одинаковом количестве потребляемой энергии, дизельный двигатель выдаст на 5 - 15% больше. Кстати КПД низко оборотных дизелей двигателей может достигать 50% благодаря повышенной компрессии. Правда это утяжеляет конструкцию.

Разница КПД бензинового и дизельного двигателя объясняется тем, что дизельный может работать на плохо испаряемом топливе с большим содержанием атомов углерода которое более энергоемко по сравнении с бензольными соединениями. Это также делает его дешевле в плане эксплуатации, потому что топливо дизельного двигателя может быть менее качественном.

Но не следует путать момент и мощность. У дизелей момент на много меньше. Т.е. они медленнее работают, но при этом развивают большую движущую силу транспортного средства. Следует заметить что коробка передач всегда понижает обороты. И чем больше ступеней понижения передач, тем больше теряется полезной энергии на трение. Таким образом используя тихоходный двигатель мы еще выигрываем в проектировании коробки передач.

Если заправили бензином, но не полный бак, то следует разбавить его максимально дизелем. Приблизительная пропорция 50 на 50 ещё не повод для паники. Если двигатель запустится, то уже не так плохо, хотя скорее всего он запустится на топливе, что осталось в фильтре, а потом может заглохнуть, это хуже. Ну а если будет продолжать работать, то можно двигаться, но стараться не нагружать двигатель, осторожно и на малых оборотах. Израсходуется какое-то количество топлива, потом долить снова дизеля, так постепенно концентрация будет приходить в норму. Один знакомый однажды также оплошал и таким методом продолжал долгий путь домой.

Было у меня такое, сегодня вычелил чисткой дросельной заслонки. В местах соединения самой заслонки -О-, нарисовал их черточками, была бяка. Почистили теперь все ОК, но после чистки обороты стали чуть выше обычного, пробовал обучить как писали в отчете, но не могу зайти в этот режим никак. Хотя обороты 850-900 не такие уж и критичные, попробую еще позже.

Так что пробуйте чистить заслонку. Удачи!

Ой, извините не заметил что речь идет о дизеле, хотя какая разница. Заслонка ведь и там и там есть?

Проблема, решена элементарно . Шланг опускающийся в бак имеет на конце пластиковую подпружинивающую хрень состаяющую из двух чистей - так вот эта прокладка между этими двумя частями прохудилась и пропускала воздух . именно в тот момент, когда топливо в баке опускалось ниже определенного уровня (поэтому то те 20 литров и спасли ситуевину) . Скинул эту пластиковую лабуду, поставил гибкий шланг - и все замечательно, конь-огонь поводья рвет.

Ща проблема другая Обороты падают при резком торможении.Подскажите в чем дело? Смотрел вакумник вроде всё норм

дизель иногда глохнет после прогрева

Иногда при торможении прогретый двигатель (дизель) глохнет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, подскажите в чем дело.

Попробуйте на месте,нажимаешь на газ,ну приблизительно 1500 оборотов,а второй ногой нажимаешь на тормоз,обороты падают до холостых,убираешь ногу с тормоза обороты снова поднимаются.Мне сказали что так и должно. На фольц.гольф-4 дизель анологично так же,сам пробовал.

Прошел год и решил я заняться своей хронической болячкой опять, т.к. подвернулся дизелист хороший. Вот краткий отчет:
1. Напоминаю: машина Nissan Primera P11 98г TD2.0, двигатель CD20T
2. Симптомы:
- холодная машина - все как часы, после прогрева:
- при отпускании педали газа с 1100-1500 оборотов - обороты понижаются до 200-300 вместо норм 800 и возвращаются назад.
- при отпускании педали газа с 1500-3000 оборотов - машина глохнет, загорается check на 18 ошибку.
- при отпускании педали газа с 3200- оборотов - машина ведет себя отлично, т.е. обороты моментально падают до 1500 - потом медленнее до 800. Check гаснет
- во время движения может резко потеряться мощность при "застывании" на 2-2.5 000 оборотов, яркий пример: торможение двигателем. Начала пропадать мощность
- ничего не сделаю - глохну, "передергиваю" (несколько нажатий на газ с включением сцепления) сцепление и газ - почти всегда "оживает".

3. Результат диагностики:
- 18 ошибка - точно название могу написать позже - отчет в машине оставил, но суть в ошибке ТНВД
- И ВОТ - ПРОГРЕСС: про "прозвонке" оказалось что во время отпускания оборотов (когда глохнет) - пропадает питание на проводе "аварийного" клапана ТНВД. Питание восстанавливается при передергивании ключа зажигания.

Есть маленькая непонятка - питание не появляется до передергивания ключа, но во время езды - если я заглох - могу завестись "накатом".

Вот и все - ищу хорошего электрика, ну и может кто уже проходил эту школу?

Ваши права

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot

Часто встречается следующая проблема: любимый ВАЗ глохнет при сбросе газа. ВАЗ - машина простая, и разобраться в любой проблеме не составит особого труда. Да и к другим маркам это тоже относится. Нужно лишь знать, как работает двигатель и система топливоподачи. Постепенно исключая все возможные неисправности, можно решить проблему того, что машина глохнет на ходу при сбросе газа. С чего же начать?

Свечи

Начинаем с элементарного – свечи. Если двигатель глохнет при сбросе газа и потеряла в динамике, первая причина - это свечи. Проверить их достаточно просто: выкручиваем, смотрим на контакты. Если они в нагаре, то, скорее всего, нет искры и, как следствие, цилиндр выключается из работы двигателя. Если есть возможность, лучше поменять комплект, нет – почистить контакты и доехать до ближайшего автомагазина. При чистке нужно постараться не изменить расстояние между контактами. Производится данная операция простой наждачной бумагой, если ее нет, то и перочинный нож подойдет.

Высоковольтные провода

К свечам накала ток поступает по проводам. Часто бывает, что двигатель глохнет при сбросе газа потому, что на одну или две свечи перестает поступать напряжение. Особенно эта причина становится актуальной в холода. Оплетка проводов на морозе дубеет и имеет свойство ломаться от вибраций на морозе. Лечится простой заменой проводов на более качественные.

Проверка датчика холостого хода (ДХХ)

Найти датчик несложно, он находится под дроссельным узлом и крепится двумя болтами. Если дроссельный узел (ДУ) давно не чистился, то конусная игла датчика и ее посадочное место могли засориться и выдают неправильные данные. Основной причиной, указывающей на неисправность датчика, является то, что машина глохнет при сбросе газа и переключении передач. Проблема решается снятием дроссельного узла и его промывкой очистителем карбюратора. Сам датчик снять без ДУ сложно. Нужна маленькая отвертка и завидная гибкость. Также есть большая вероятность упустить один или два винтика. Замены им обычно ни у кого нет.

Форсунки

Впрыск топлива в цилиндры осуществляется через электромагнитные форсунки. Из-за некачественного топлива они могут засоряться и не впускать достаточного количества топлива в цилиндр. Отсюда имеем то, что машина глохнет при сбросе газа. Форсунки установлены на топливной рампе. Снимается все элементарно, и можно процедуру чистки форсунок провести самостоятельно у себя в гараже. Необходимо только предварительно купить новые резиновые прокладки под форсунки и жидкость для промывки карбюратора. На форсунку накидываем провода от аккумулятора и подаем в нее под давлением через штатную трубочку жидкость из баллончика с очистителем. Необходимо добиться хорошего распыления жидкости, выходящей через форсунку, при подаче напряжения от АКБ форсунка должна щелкать. Если такого не происходит, то ее необходимо заменить. Но лучше все же обратиться в сервис, где есть необходимое оборудование и процедуру мойки сделают намного качественнее.

Регулятор давления топлива (РДТ)

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Наиболее дорогостоящий датчик, поэтому меняется в самую последнюю очередь, когда ничего не помогло. Находится на патрубке, после воздушного фильтра. Проверяется просто: снимаем с него разъем, начинаем движение. Если двигатель не глохнет при сбросе газа, то причина - в датчике. Разбирается сложно и муторно. Поддается лечению спецами с оборудованием, но это будет стоить примерно столько, сколько стоит сам датчик. Поэтому лучше купить новый. Главное при покупке - указать тот номер и производителя, который указан на вашем датчике. С другими датчиками ваша прошивка ЭБУ может работать некорректно. Устанавливается простыми хомутами. Также рекомендуем вместе с ним поменять еще и воздушный фильтр. Стоит копейки, но убережет от выхода из строя нового ДМРВ.

Забито калибровочное отверстие в дроссельном узле

Обратите внимание на ваш дроссельный узел. От него в клапанную крышку идет небольшая трубочка. Это шланг малой вентиляции. Калибровочное отверстие в дроссельном узле часто бывает забито грязью и пылью у водителей, которые пренебрегают регламентом замены воздушного фильтра. Устранить неисправность можно путем чистки отверстия кусочком проволоки. Для этого необходимо снять дроссельный узел, чтобы грязь не попала в двигатель. Снимается он просто откручиванием двух болтов на 10 и отсоединением тросика газа.

Забит топливный фильтр

Вышеописанная проблема может возникнуть и по вине забывчивости хозяина автомобиля, который не поменял вовремя топливный фильтр. Соответственно, забитый фильтр не дает образоваться в топливной системе нужному давлению. При изменении оборотов двигателя в его работе будут проявляться провалы. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется менять топливный фильтр вместе с маслом, масляным и воздушными фильтрами.

Неисправен бензонасос

Неисправность бензонасоса может быть вызвана окислением проводов в разъеме. Питание на бензонасос нестабильно, и, как следствие, в двигатель просто не подается топливо. Исправляется простой зачисткой контактов. Также может быть проблема в самом насосе. Вечного ничего не бывает, и он может выйти из строя. Но самая распространенная неисправность бензонасоса - это загрязнение первичного сетчатого фильтра. Мыть его не имеет смысла, лучше купить новый и заменить.

В данной статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся причины остановки двигателя во время движения. Если информация, изложенная в статье, не помогла решить проблему, настоятельно рекомендуем обратиться в автосервис.

Ездил на днях в Порт Кавказ, встречал знакомых с парома, по пути заправился на "Газпроме", когда встретил и ехал назад в Новороссийск, в момент обгона медленных машин, вышел старый добрый "Check Engine" с потерей мощности. Остановился на обочине, (свеже обогнатые машины удивились, чё за идиёт), заглушил двигатель, пассажиры покурили, завелся и поехал дальше, тяга восстановилась, но значок на панели так и горел, по трассе доехали нормально, затем в городе потеря тяги два раза повторилась, оба раза вылечил аналогично, заглушил, постоял, завёл, поехал. Собрался утром на сервис, но случилось чудо, утром завелась а значка "Check Engine" и нет. Так и ездил три — четыре дня, пока не закончилось топливо в левом баке, потом как то несколько раз перестала запускаться с первого раза, потом снова несколько раз не вылез "Check Engine" в городе, лечил глушением, а в заключение, после крайнего "Check Engine" заглох двигатель, на ходу, успел накатом нырнуть в подвернувшийся карман. Открыл капот, посмотрел на топливный фильтр, увидел что пятка ручной подкачки вдавлена, пришлось ждать пока вернулась, прокачал, запустил, поехала, до дома 500 метров без происшествий. Записался на сервис. — Свободно в четверг (27.07.2017). — А! у Вас гарантия? Тогда только 02.08.2017 (по гарантии на неделю позже).
Мысли по поводу:
1) "Check Engine" как то странно совпадает с заправкой на "Газпроме" (мечьты сбываюцца), предыдущий раз, аналогичная ситуация была через 20 — 30 минут после заправки на "Газпроме" зимой, по времени давно, а по пробегу 500 км тому назад. С тех пор машина 4,5 месяца стояла в гараже с Февраля по Июль. Тогда заподозрили мороз -5, залили в бак антигель с перемешиванием, на всякий случай и успокоились. Теперь ясно, что мороз — 5, был не при чём.
2) Двигатель глохнет, когда заканчивается топливо в левом баке и расход идёт только из правого, по причине образования вакуума, вероятно. Аналогичный случай был зимой, после ТО 1, сначала появилась течь топлива из правого бака, по гарантии устранили методом замены топливных шлангов, но "сервисмены" перепутали подсоединения шлангов и расход был только из правого, а в левом плескалось пол бака, без расхода. Пока до сервиса доехал, 10 раз заглох. Тогда опять заподозрили мороз -5. Затем шланги переподсоединили, вроде как улучшилось, но как теперь выяснилось, не до конца.
3) С утра хочу проверить теорию, проехать какое то расстояние, остановиться и приоткрыть крышку правого бака, будет вакуумный всос или нет. Потом поездить с чуть приоткрытой крышкой бака, жаль, что почти полный, не расплескать бы, эксперимент под угрозой.
4) Собираюсь посетить сервисный центр БОШ для диагностики, с утра позвоню, запишусь. УАЗовский сервис в прошлый раз с задачей не справился, вроде бы гарантия, вроде бы что то делали, в итоге ничего, даже причину не установили.
5) Из УАЗа сделали невразумительную машину. Аксиома: А) Иномарки не ломаются, а если ломаются, то ремонт долог и дорог. Б) Русские машины ломаются, но ремонт быстр и дёшев, можно починить на пеньке камнем с обочины (и какой то матери). В) УАЗ ломается, а где починить хрен найдёшь, сегодня обзвонил с десяток сервисов, никто не взялся даже сделать диагностику, самостоятельно даже с пеньком и ключами в руках ничего не могу сделать, даже причину найти не могу.
6) Официальный сервис ответил, что у них нет диагностической аппаратуры. Был на сервисе, старое название БоШ сервис, там ошибку не смогли прочитать, используя БОШ оборудование! Какой там ремонт на пеньке!
7) Ошибку прочитать не смогли, но после сервиса сама сбросилась. Поехал на сервис в Краснодар, по пути разогнался на обгоне 120 км/ч. и ошибка снова появилась, двигатель "затупил", остановился, перезапустил дизель, поехал с ошибкой. На сервисе (Темп Авто), пошли по пути наименьшего сопротивления и поменяли топливный фильтр на БОШ — 1650 руб. Прочитали ошибку — низкое давление топлива. Пока едет, (тьфу, тьфу чтоб не сглазить). На прежнем топливном фильтре пробег = 2000 км, если так пойдёт и дальше?
ДОПОЛНЕНИЕ: Кончилось тем, что плюнув на сервисы, САМ снял правый топливный бак, снял и выбросил нах ОЧЕНЬ ГРЯЗНУЮ СЕТКУ — ПРИЧИНУ НЕПОЛАДОК, (а позже то же самое проделал и с левым баком, когда топливо перестало перетекать), и вставил перед фильтром тонкой очистки топлива — дополнительный фильтр, такой прозрачный, пластмассовый за 80 рублей — И СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО — ВСЁ РАБОТАЕТ КАК НАДО! В дополнительном фильтре уже БЯКИ какие то просвечиваются.

Читайте также: