Гремит в глушителе при нажатии на педаль газа чери тигго

Обновлено: 07.07.2024

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Здравствуйте. Автомобиль ест масло, ездил так 2 недели, обнаружил масло во впуске. Патрубок картерных газов вывел на улицу, отверстие на впускном коллекторе заглушил. Жрет ма.

Проблема началась на 75 тыс. пробега, после ТО. При первом запуске двигателя(утром — двигатель холодный), мигает лампа давления масла. Гаснет только после неоднократной перегазовки.

Ребята, всем доброго времени суток))) Хочу узнать и получить совет, ехать в центр на диагностику или устранить причину самостоятельно. У меня Vortex Tingo(Chery Tiggo) 2011 г.в., п.

Пробовал все варианты данные экспертами, оптимальный 1423, но все равно циклично скачут. Может объем то у меня не 2.4 и я ввожу вас в заблуждение. Посоветуйте, как считается объем .

Стабильная работа транспортного средства зависит от ряда факторов, в том числе от исправности определенных систем. Если во время разгона в автомобиле появляется свист, это можно расценивать как наиболее распространенную проблему. Рассмотрим основные причины такого дефекта.

Больше проблем возникает, если шум появляется в процессе роста оборотов или во время ускорения

Свист во время разгона транспортного средства не только снижает комфорт поездок, но и сигнализирует о наличии определенных неполадок. Как оказалось, многие автомобилисты сталкиваются с этим, но мало кто знает частые причины появления свиста. Сложность состоит в том, что не всегда можно самостоятельно определить, откуда именно доносится звук, особенно, если делать это на ходу. В этот момент в автомобиле работает большое количество систем, каждая из которых издает звуки.

У одних свист возникает при запуске силового агрегата, а у других - с левой или правой стороны в передней части. Больше проблем появляется, если шум слышен в процессе роста оборотов или во время ускорения. Во время движения на высокой скорости может возникать вибрация и трение. Если к ним прибавляется и свист, значит искать поломку следует именно в тех комплектующих, которые задействованы непосредственно при разгоне. Первое, на что можно подумать - трансмиссия. Свист может появляться из-за активного трения элементов в данном узле.

Чаще всего свист появляется во время ускорения транспортного средства

Если изношены шестерни или снизился уровень трансмиссионной жидкости, это также приведет к появлению стороннего шума. Чтобы определить, если ли связь между звуком и трансмиссией, нужно провести небольшой тест - разогнать транспортное средство до скорости, при которой звук наиболее громкий, затем включить нейтральную передачу и заглушить мотор. Если свист не пропадет, значит проблема именно в трансмиссии. Если же звук пропал, дефект следует искать в моторе или системе сцепления.

Если шестерни заднего или переднего дифференциала уже вышли из строя, это тоже может привести к образованию свиста. Особенно очевиден данный дефект во время нажатия на педаль газа, когда происходит трение ведущей и ведомой шестерни. Свист может становиться громче во время вращения рулевым колесом. В таком случае следует проводить проверку узла усилителя. Автомобилисты, сталкивающиеся с подобной неисправностью, находят причину в ремне генератора, который постепенно ослабляется на креплении. Поэтому решить проблему можно без серьезных финансовых затрат - простой натяжкой и регулировкой.

Не во всех случаях свист в процессе ускорения автомобиля вызван дефектами

Более проблематично, если появление свиста связано с дефектами силового агрегата. Существует сразу несколько неисправностей, приводящих к подобному явлению во время ускорения. Шум может возникать из-за трения деталей мотора из-за недостаточного количества смазки в системе. Не во всех случаях свист в процессе ускорения автомобиля вызван дефектами. Это может быть следствие вибрации и резонанса некоторых компонентов, особенно на высокой скорости. К примеру, на машинах марки BMW свист возникает от шестерен планетарной передачи.

Итог. Появление свиста во время ускорения автомобиля может быть вызвано различными причинами - от неполадок в трансмиссии до особенностей строения моторов. Лучше всего провести комплексную проверку и выявить дефект сразу.

в начале разгона, особенно на третьей передаче пару тройку раз дернется, дальше нормально. После заправки на Лукоиле. Поменял фильтра- проблема осталась. Может кто сталкивался с такой бедой, помогите. Спасибо.

а когда чек энжин загорается при разгоне постоянным светом? на холостых оборотах - нормально, только прижал педаль - помигал и загорелся.

Сначало появилась вибрация на холостых оборотах, а уже потом началось подёргивание при разгоне. На гарантийке сказали что барахлит модуль зажигания. Теперь жду этот модуль, по результатам отпишу.

У меня тоже самое. Это не из-за проводов, не из-за модуля зажигания, не из-за свечей, не из-за бензонасоса - всё это я менял. Как потом сказал диагност, это из-за какого то датчика давления, который начинает мудить из-за попадания на него холодного воздуха при начале разгона, и менять его нет смысла - они все такие. Вот такая вот машина

Все поменял и ничего не улучшилось. беда , значит сказали уже ничего не сделать? Туфтологи блин! Хорошо ЧТО ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ и стал ковыряться с этим!
Итак по порядку- Сначала развею ваш миф (и "сказ" человека -сервисмэна..))- "..попадает холодный воздух куда-то и дергается. ".))) Вопрос. - до того как дергаться начала ЧТО воздух туда не попадал? Или его кто подогревал? А кто этот воздух греет зимой тогда? И как быть с теми "тигра-братьями" кто не дергается?- значит у них воздух другой)))) НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНЫ ВАШИ АРГУМЕНТЫ. вы делали бестолковые телодвижения с ремонтом (ЕСЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВДА) -меняя все подряд,и все без толку. Но у меня сомнения- так как любой мало-мальский человек работающий в сервисе не будет менять все подряд и именно то что ты написал. (коллектор надо было еще попробовать поменять впускной)))))))
С чего же начинается ремонт. С пиз. жа соседа по гаражу или советами ветеранов)))? Да нет- ЗАПОМНИТЕ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С "МАНУАЛА" или книге по ремонту. кому как удобнее. Поверте ИХ пишут люди поумнее нас вместе взятых. НО ЭТО лирика.Значитьь открываем мы книгу "ТИГГО ремонт без проблем".,москва 2008год. И находим БА-а-а-а. ЦЕЛЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ДЕБИЛЛОВ - "НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ" дальше пальчиком бежим по заглавкам. и-и-и..ОП! НАШЕ- 1) автомобиль дергается рывками 2)рывки в момент начала движения 3)рывки при разгоне 4) рывки при установившемся движении. итд итд. ВСЕ ЕСТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ!
Короче, кто хочет тот найдет, и там расписано именно что в первую очередь и потом далее к более сложному.
У меня симптомы были следующие- При переключении передач в движении чуть наддаешь газку и дергания проскальзывают, больше газа- пропадают, потом если внатяг идешь например на третий и не переключаясь добавляешь газу- как будто провалы с дерганием. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО КНИЖКАМ ЧТО ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ. ("маши-и-ина така-а-ая. "))
Первое на что надо обратить внимание -высоковольтные провода- дождался я темноты,отьехал в гаражи (там света нет)- открыл капот и я офигел- третий провод- весь как бегущие ручейки зелено-белого цвета- при чем не в одном месте а по всей длинне. я впервый раз такое видел)))заказал себе один этот провод-за 350 руб.И для надежности выполнил следующий пункт(тоже расписанный в мануалле) -прочистил впускной коллектор- купил баллончик за 270руб, отсоеденил шланг с фильтра на коллектор и впрыснул на работающем двигле (там подробно написано как делать)- закрыл,завел- И ВСЕ!! МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ. И КСТАТИ в книге написано- такую процедуру следует повторять каждые 10 тыс км пробега -тоесть при Т.О. ВЫ ЧЕГО ТАМ ПИШЕТЕ ЗА БЕЛЕБЕРДУ ЛЮДЯМ,вводите всех в заблуждение.
Расскажите пожалуста в каком сервисе и где конкретно это все вам меняли! а еще лучше фамилию этого "мастера"- который (якобы) все менял вам и в конце- "машина такая.." Слов нет с вами.

полностью согласен с Саня 33 , у самого такая же беда началась , дергается при разгоне . сегодня открыл капот . ба а там дискотека со светомузыкой , ну вобщем два провода пробито точно , причина ясна бум менять

Здравствуйте! Я кажется решил эту проблему у себя. Всё началось с подергивания, после 30-40 минут езды, дальше хуже стала глохнуть на перекрестках,в пробках. Все поменял что можно,фильтра,свечи,провода, менял бензин,заправки,становилось только хуже.И вот, когда заглох на очередном перекрестке, в отчаянии я отсоединил фишку с датчика холостого хода и завел двигатель, обороты он держал около четырех тысяч, так погонял минуты две. Заглушил, фишку на место.И все. Прекрасно езжу до сих пор,Правда я его потом снял и смазал шток ружейным маслом.Теперь нет намеков даже на провалы.

я отсоединил фишку с датчика холостого хода и завел двигатель, обороты он держал около четырех тысяч, так погонял минуты две. Заглушил, фишку на место.И все. Прекрасно езжу до сих пор,Правда я его потом снял и смазал шток ружейным маслом.

Доброго времени суток! Интерестный опыт! Вопрос-при каком пробеге началось и сколько было когда разобрался сам? Думаю такой опыт был бы интересен всем "тигроводам" да и ориентироваться по пробегу можно было бы.
Мое предположение.. когда машина работала на повышенных оборотах,просто "просрало" впускной коллектор- о чем я выше и писал. Только я сделал эту процедуру специальным "очистителем впускного тракта" тоже на работающем двигатели, при впрыске плавали обороты итд, но результат тот- же. Такую очистку нужно делать каждые 10 тыс км.

Все поменял и ничего не улучшилось. беда , значит сказали уже ничего не сделать? Туфтологи блин! Хорошо ЧТО ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ и стал ковыряться с этим!
Итак по порядку- Сначала развею ваш миф (и "сказ" человека -сервисмэна..))- "..попадает холодный воздух куда-то и дергается. ".))) Вопрос. - до того как дергаться начала ЧТО воздух туда не попадал? Или его кто подогревал? Very Happy" border="0" alt="biggrin.jpg" />
А кто этот воздух греет зимой тогда? И как быть с теми "тигра-братьями" кто не дергается?- значит у них воздух другой)))) НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНЫ ВАШИ АРГУМЕНТЫ. вы делали бестолковые телодвижения с ремонтом (ЕСЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВДА) -меняя все подряд,и все без толку. Но у меня сомнения- так как любой мало-мальский человек работающий в сервисе не будет менять все подряд и именно то что ты написал. (коллектор надо было еще попробовать поменять впускной)))))))
С чего же начинается ремонт. С пиз. жа соседа по гаражу или советами ветеранов)))? Да нет- ЗАПОМНИТЕ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С "МАНУАЛА" или книге по ремонту. кому как удобнее. Поверте ИХ пишут люди поумнее нас вместе взятых. НО ЭТО лирика.Значитьь открываем мы книгу "ТИГГО ремонт без проблем".,москва 2008год. И находим БА-а-а-а. ЦЕЛЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ДЕБИЛЛОВ - "НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ" дальше пальчиком бежим по заглавкам. и-и-и..ОП! НАШЕ- 1) автомобиль дергается рывками 2)рывки в момент начала движения 3)рывки при разгоне 4) рывки при установившемся движении. итд итд. ВСЕ ЕСТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ!
Короче, кто хочет тот найдет, и там расписано именно что в первую очередь и потом далее к более сложному.
У меня симптомы были следующие- При переключении передач в движении чуть наддаешь газку и дергания проскальзывают, больше газа- пропадают, потом если внатяг идешь например на третий и не переключаясь добавляешь газу- как будто провалы с дерганием. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО КНИЖКАМ ЧТО ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ. ("маши-и-ина така-а-ая. "))
Первое на что надо обратить внимание -высоковольтные провода- дождался я темноты,отьехал в гаражи (там света нет)- открыл капот и я офигел- третий провод- весь как бегущие ручейки зелено-белого цвета- при чем не в одном месте а по всей длинне. я впервый раз такое видел)))заказал себе один этот провод-за 350 руб.И для надежности выполнил следующий пункт(тоже расписанный в мануалле) -прочистил впускной коллектор- купил баллончик за 270руб, отсоеденил шланг с фильтра на коллектор и впрыснул на работающем двигле (там подробно написано как делать)- закрыл,завел- И ВСЕ!! МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ. И КСТАТИ в книге написано- такую процедуру следует повторять каждые 10 тыс км пробега -тоесть при Т.О. ВЫ ЧЕГО ТАМ ПИШЕТЕ ЗА БЕЛЕБЕРДУ ЛЮДЯМ,вводите всех в заблуждение.
Расскажите пожалуста в каком сервисе и где конкретно это все вам меняли! а еще лучше фамилию этого "мастера"- который (якобы) все менял вам и в конце- "машина такая.." Слов нет с вами.

"Очиститель впускного тракта для инжекторных двигателей" - производители самые разные, значения думаю сильно не имеют- тока не самый дешевый бери. На сколько помню взял рублей за 280 (кривые цыфры но что то под 300)

Да пожалс.

Хай Гировская байда. применение сзади расписано.

Дёргается при разгоне

подскажите кода чек горит машина едит нормально! Заглушил через 2-3 минуты завёл чек гаснет машина при разгоне дёргает потом машина постаит остынет. Заводешь загорается чек машина опять едит нормально.

такое бывает когда забита задняя банка глушителя. на холостых газам хватает места выходить как только даешь газу выхлопным газам деваться не куда и загорается чек он считывает ошибку пропуск воспламенения зажигания в одном из цилиндров при этом двигатель не становится в аварийный режим и работает нормально. обрати внимание на глушитель

Читайте также: