Гудит подшипник на дэу нексия

Обновлено: 04.07.2024

Домкрата.
Надежных опор – можно использовать как элементы заводского исполнения, так и самодельные. Подойдут даже прочные брусья.
Набора ключей.
Противооткатных упоров. За неимением таковых можно использовать любые подходящие предметы, например, кирпичи.
Баллонного ключа.
Щипцов для стопорных колец.
Съемников для шаровых и рулевых наконечников.

Передний ступичный подшипник Дэу Нексия: особенности выбора

>Размер подшипника передней ступицы Дэу Нексия

Непосредственно размер переднего ступичного подшипника Дэу Нексия зависит от вида колеса. Модели до 2008 года могут быть 13-го диаметра, и в таком случае размер будет 64*34*37.

Для 14-го диаметра ступичный подшипник имеет размер 39*72*37 мм. Также эту информацию можно узнать у дилеров или у менеджеров сертифицированного СТО. Номера в каталоге меняться не могут, но возможно появление новых, поскольку ассортимент постоянно обновляется.

Номер подшипника передней ступицы Дэу Нексия

Номера по каталогу основных производителей:

Цена переднего ступичного подшипника Дэу Нексия

Изделия производства Волжского завода с маркировкой VPZ будет стоить от 450 руб. (№ в каталоге 537708). Также хорошим производителем является компания FAG, мировой лидер в их изготовлении (каталожный № 803646). Они дороже отечественных примерно в три раза в силу более качественных используемых материалов и технологий.

Демонтаж ступицы

Процедура снятия ступицы выглядит следующим образом:

Сначала ослабляете болты, которыми крепится колесо. Затем нужно развальцевать и ослабить гайку.
Только после этого можно ослабить болты колес и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата. Снятое колесо положите под днище автомобиля, чтобы в случае падения оно удержало машину.
Выкрутите гайку, которая находится на рулевом наконечнике. При помощи съемника его можно без проблем выпрессовать. Без съемника демонтаж производится проблематично, поэтому рекомендуется заранее обзавестись этим инструментом.
Отведите наконечник в сторону от стойки.
Снимите два железных колпачка, которые защищают болты суппорта от загрязнения.
Выкрутите болты шестигранником на 10, чтобы освободить суппорт.
Снимите суппорт и подвесьте его на проволоке.
Выкрутите гайку, которой крепится шаровая опора.
При помощи съемника и молотка нужно выбить шаровую.

Затем нужно выкрутить болт, которым крепится тормозной диск, и снять его. После выкрутите со ступицы гайку. Следом придется выкрутить гайки, которые крепят стойку к чашке – эти элементы расположены под капотом автомобиля.

Процесс замены

Несмотря на всю важность ступичного подшипника Дэу Нексия, заменить его может любой водитель, уверенный в своих силах. Для этого понадобится вооружиться некоторыми инструментами:

молоток;
бородок;
съемник стопорных колец;
съемник подшипников (или пресс);
ключи.

Снимаем переднее колесо.

Отпускаем гайку крепления ступицы – большая гайка на 32 в центральном отверстии колесного диска. Лучше всего это делать до поднятия машины домкратом, так как понадобиться достаточное усилие, чтобы ее сорвать.

Демонтируем наконечник рулевой тяги.

Отпускаем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо полностью. Выкручиваем гайку крепления ступицы до конца.

Вынимаем шаровую опору.

Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника, и при помощи съемника или лома срываем наконечник со своего посадочного места.

Выбиваем полуось с посадочного места.

Шестигранным ключом на 10 откручиваем два болта крепления тормозного суппорта, снимаем суппорт и закрепляем его на какой то подставке или подвешиваем на проволоке, чтобы не оборвать тормозные шланги. Откручиваем гайку крепления шаровой опоры на кулаке передней стоки, и при помощи съемника или лома отсоединяем шаровую опору. Открутив болт крепления тормозного диска, снимаем его с кулака передней стойки.

Откручиваем крепление стойки к кузову.

Выбиваем полуось ШРУСа из ступицы, и отводим ее в сторону. Откручиваем два болта крепления стойки вверху под капотом и вынимаем стойку в сборе для дальнейшей работы.

Снимаем поворотный кулак.

При помощи съемников, снимаем стопорные кольца подшипника ступицы.

Снятие подшипника

После этого нужно полностью выкрутить гайки, которыми стойка крепится к чашке. И стойка может свободно извлекаться из посадочного места.

Нужно учесть, что стопорное колечко снимать необязательно. Но подшипник из ступицы выбивать все же придется. Для этого лучше всего использовать специальный съемник. Обойма подшипника выходить должна очень туго. На ступице кольцо можно срезать при помощи болгарки.

Установка подшипника

Установка нового подшипника не вызовет затруднений, если заранее немного нагреть ступицу. Только не переусердствуйте, иначе смазка из внутренней части подшипника испарится.

При установке можно пользоваться прессом, тисками, съемником или молотком. В последнем случае обязательно нужно применять проставку из дерева или мягкого металла (например, латуни или бронзы).

Алгоритм снятия ступичного подшипника

Первым делом нужно демонтировать ступицу, чтобы на ней осталось внутреннее колечко.
При помощи универсального съемника с тремя лапами необходимо извлечь внутреннее колечко подшипника. Его обязательно нужно менять, использовать старое нельзя.
Затем следует освободить стопорное кольцо — для этого подшипник нужно осадить внутрь кулачка. Кольца также снимаются при помощи съемника.
Установите съемник и извлеките подшипник. Если вы не располагаете съемником, можно воспользоваться оправкой или кольцом аналогичного диаметра. Не рекомендуется подвергать элемент ударным нагрузкам.

Инструменты

Башмаки, стационарный домкрат, съемник, ремкомплект, набор ключей и пассатижи.
Заезжаем на смотровую яму;
Балонным ключом срываем крепежные болты на колесе;
Отковырнув крышку, также срываем гайку ступицы;
Домкратим авто;
Снимаем колесо полностью;
Со стороны моторного отсека попускаем центральную гайку штока и три вспомогательных, но не откручиваем полностью;
Снимаем ступицу модульно со шлицов;
Расконтрогаим тормозной суппорт
и открутим две гайки крепежные;
Отводим его в сторону для удобства и не снимаем тормозные шланги;
Отвинчиваем полностью крепление на стакане (верх стойки), извлекаем комплекс в целом;
Располагаем его на чистой и ровной платформе для дальнейшей работы;
Используя набойку с диаметром не более 3,6-3,8 см. аккуратно выбиваем обойму с подшипником;
Если не получится, возьмите универсальный съемник;
Проводим чистку места расположения подшипника, удаляем ветошью остатки старой смазки, металлической стружки;
Если дефектов никаких нет, то смазываем седло и с помощью того же съемника запрессовываем новый подшипник обратно, предварительно обязательно смазав его;

Продолжаем сборку и установку в обратном порядке. Тестируем авто.
Помните, что подшипник меняется только в том случае, если необходима замена

, просто так для диагностики его извлекать нельзя. Обойма распадается автоматически. Съемником следует так запрессовывать подшипник, что бы его стержень упирался исключительно на внутреннюю часть обоймы, в противном случае возможно повреждение.

Ступичный подшипник предназначен снижать трение вращающихся деталей и обеспечить минимальные потери кинетической энергии, поэтому необходимо использовать только специальную смазку для него, которая указанна в инструкции по эксплуатации. Неправильное применение типа смазки, приведет к досрочному выходу со строя.

Несмотря на разнообразие форм, в Daewoo Nexia используются подшипники качения и скольжения.

Алгоритм установки подшипника

Необходимо, чтобы внутренняя поверхность кулака и наружная ступицы были обработаны свежей смазкой. Затем выполните следующие манипуляции:

Поставьте наружное стопорное колечко в кулак.
Запрессуйте новый ступичный подшипник, чтобы он уперся в стопорное кольцо. Обратите внимание на то, что все усилие должно приходиться на внешнюю обойму подшипника.
Установите стопорное колечко изнутри.
Теперь можно установить все элементы, которые были демонтированы ранее. Обратите внимание на то, что затяжка гайки должна производиться специальным динамометрическим ключом с усилием 100 Н·м.

Также придется проверить и отрегулировать развал и схождение передних колес, в противном случае произойдет разрушение протектора шин.

Замена переднего ступичного подшипника Daewoo Nexia

Замена переднего

ступичного
подшипника Daewoo Nexia
На автомобиле
Daewoo Nexia
пора поменять ступичный .

3. Снимите ступицу. Вероятнее всего, на ступице остается внешняя половина внутреннего кольца подшипника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После снятия ступицы подшипник повторному использованию не подлежит и ожидается заменен.

4. Воспользуйтесь съемником, чтоб снять ее со ступицы.

5. Осадите вовнутрь гнезда кулака подшипник легкими ударами молотка через оправку, чтоб освободилось стопорное кольцо подшипника, и снимите стопорное кольцо съемником стопорных колец.

6. Аналогично снимите 2-ое кольцо.

7. Установите съемник подшипников, выпрессуйте подшипник.

Замена подшипника передней ступицы ваз 2106 видео.

8. Извлеките подшипник из кулака.

9. В случае отсутствия съемника вышибите подшипник, используя оправку подходящего поперечника, потому что выпрессованный подшипник повторному использованию не подлежит.

10. Очистите детали и смажьте внутреннюю поверхность гнезда кулака и внешную поверхность ступицы узким слоем смазки Литол-24.

11. Установите внешнее стопорное кольцо в канавку гнезда кулака.

12. Запрессуйте новый подшипник по полной программе в стопорное кольцо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При запрессовке подшипника в корпус кулака усилие следует прикладывать к внешнему кольцу подшипника, иначе подшипник будет поврежден.

13. Установите внутреннее стопорное кольцо.

14. Запрессуйте ступицу в подшипник по полной программе, подперев подставкой внутреннее кольцо подшипника.

Добрый день. Имею Нексию, пробег 76 тысяч. 2006 год. При движении довольно громкий гул спереди. Появился не резко, а за полгода от полной тишины стал громче и громче гудеть. Особенно явственно гул слышен на поворотах налево. В чем может быть проблема? С уважением, Андрей.

Здравствуйте, так гудеть могут ступичные подшипники колес из-за износа, попробуйте их заменить. Причем гудеть могут сзади, а слышится спереди, но судя по тому, что гул усиливается при поворотах, когда нагрузка возрастает на передние колеса, то скорее всего менять спереди. В вообще гул может быть от неотбалансированных колес до подшипников вторичного вала КПП. Поэтому желательно поднять авто на подъемнике и воспроизвести условия, при которых происходит гул и послушать снизу, чтобы точнее выявить источник.

Краткая предыстория — спустя некоторое время после покупки машины обнаружил, что где-то от 40 км/ч начинается гул со стороны левого крыла. При увеличении скорости он становится громче, да так, что начинает болеть голова. Со стороны пассажирского сидения все тихо и спокойно.

Заехал к ребятам, подняли машину, покрутили колеса — как и ожидалось, переднее левое колесо при вращении издает этот самый гул. Ребята сразу сказали — нужно менять подшипник передней ступицы, а также правый рулевой наконечник (к гулу не относится — люфтит).

В этот же день был куплен корейский подшипник за 850 рублей.

А также правый рулевой наконечник за 450 рублей.

Пару фоток процесса.

Интересно, но внешнее состоянии подшипника было более-менее приличное.

Штатный рулевой наконечник.

Итог: гул от подшипника исчез, ездить стало намного приятнее.

Теперь надо ехать на развал-схождение:

Ну а теперь пару вопросов:

1) Со стороны водителя все равно идет какой-то гул (со стороны пассажира все тихо и ровно). ШВИ не делал. Куда копать, что посоветуете? Или может быть это естественное состояние ксю?)

2) Немного не по теме, но, пользуясь случаем, спрошу — на оборотах от 2500-3000 движок начинает реветь, такое чувство что сейчас взлечу. Поэтому более 2500 никогда не поднимаю. Сколько не смотрел видео, люди и до 4000 нормально доводят. В какую сторону копать?

Daewoo Nexia 2010, 109 h. p. — observation

Comments 19

Да тоже нужно менять подшипник только со стороны пасажира, а вот на счёт оборотов это не правильно при переключении при 2000 в двигателе начинает собираться нагар, я вот на 16кл спокойно кручу 3.5-4.5 иногда когда хочется дури до 5-5.5 Как давным давно говорил мой инструктор по вождению что переключение при 2-2.5 возможно только на старых архаичных примитивных движках типа волги уазика, а вот любой передний привод переключение от 3 иначе сгубишь двигло, и чем современнее мотор тем больше оборотов взгляните на японские авто с автоматом там переключение в сток режиме больше 4 а при кикдауне вплоть до 6-6.5.

Как-то даже не знаю…при 3000 — 3500 у меня прям самолет) может так и должно быть))

А вообще читал, что чем выше обороты тем больше жрется бенза вплоть до 15-16 литров.

А почему должен быть не самолёт( ну образно до самолёта и нормального авто далеко) на 900 кг веса 109сил при том что они 16кл вспомните восьмёрки там считалось круто 80 сил на 950 кг веса на 8кл карбёре. А типа тюнинг тазы атмосферные так там, при адекватной форсировке без вклыдывания безумных денег, выходит 150 сил на 1200( проклеить ведь абязательно надо) Нет такого расхода у меня выходит максимум 11 литров а поспокойнее 9-9.5литров. В натяг кстати самый большой расход на 10ке на 2ой передачи в пол газ 67литров мгновенный расход получали.

Значит у меня что-то с расходом не так…сегодня попробовал переключать передачи где-то с 3000 оборотов, машинка ревет так, что становится как-то даже жалко дальше на тапок давить)))

Пробег какой? Масло какое, сетка бензонасоса, фильтра свечи форсунки. Мромыть двигатель от масляного шлама который мог образоваться при езде на низких оборотах, ну и последнее у сестру на 8кл тоже расход 14-16 литров так там чё только не делали наверное данный экземпляр такой.

Пробег 53000. Масло BP 5w40., сетку бензонасоса не меняли, все фильтра менял недавно, свечи собираюсь поменять (новый пост в БЖ — можешь там подсказать чем пользуешься), форсунки не промывались (в сервисе сказали что до 150 000 нет смысла промывать). А чем промыть двиг?

Меняй сетку и фильтр топливный у меня на 35там п***** был, у ликви молли хай гира например есть спец присадки для удаления отложений от масла, или просто промывкой, я когда то при переходе на 12 с кастрола 4 раза промывку заливал пока чистая не стала.

Фильтр поменял, состоянии хорошее. Сеточку реально надо поменять. А промывка пока никак — пару недель назад залил масло новое((

Да, и поздравляю с обновками…

А я часто задаю себе вопрос: а нафига вы вообще раскручиваете так моторы. У меня каждое переключение, кроме первая- вторая происходит на 2000 оборотах. Ну я понимаю, если стоит задача что бы Нексия жрала как Хаммер, тогда другое дело…

Честно — я сам приверженец так называемого smart driving, поэтому предельное значение, до которого я раскручивал мотор — 3000. Так что не надо))) Просто смотря видео людей, которые раскручивают до 6500, и у которых ревет только от 5500, я задал себе вопрос — почему я на 3000 уже взлетаю)))

Я кручу мотор иногда до 6тыс. Что в этом такого? И при 2тыс переключаю очень редко. В основном 3-3.5тыс оборотов

10.4. Возможные причины повышенного шума коробки передач

Часто шумы от таких источников, как шины, подшипники ступиц колес, двигатель, система выпуска отработавших газов ошибочно принимается за шум коробки передач. Уровень шума в салоне может изменяться в широких пределах, поскольку он зависит от размеров автомобиля, а также типа и количества применяемых шумоизолирующих материалов. Коробка передач, как и любой шестеренный механизм, не является абсолютно бесшумной. Поэтому работа исправной коробки передач всегда сопровождает ся небольшим шумом. Для проверки уровня шума коробки передач на ходу автомоби ля необходимо выполнить следующее:

1) Выбрать участок дороги с ровным асфальтовым покрытием для уменьшения шума, создаваемого при качении шин, и уровня резонансного шума в салоне автомобиля.

2) Пробегом автомобиля прогреть до нормальной рабочей температуры все агрегаты автомобиля.

3) Записать значение скорости автомобиля и номер включенной передачи, при которых наблюдается увеличение шума.

4) Проверить наличие шума при работе двигателя на холостом ходу и неподвижном автомобиле.

5) Определить, в каком из режимов движения наблюдается повышенный шум.

5а) Разгон – плавный или резкий.

5б) Равномерное движение – движение автомобиля с постоянной скоростью при небольшом угле открытия дроссельной заслонки по горизонтальной дороге.

5в) Торможение двигателем – движение автомобиля с включенной передачей и частично или полностью закрытой дроссельной заслонкой.

5г) На всех перечисленных выше режимах.

Шум подшипников

Шум подшипников главной передачи может быть легко спутан с шумом подшипников колес. Поскольку подшипники главной передачи имеют предварительный натяг, их шум не должен заметно снижаться при работе коробки передач и вращении вывешенных ведущих колес. Для шума подшипников колес характерно то, что он продолжается и при движении автомобиля накатом на нейтрали в коробке передач. Поскольку подшипники колес не имеют предварительного натяга, шум их заметно снижается при вращении вывешенных колес.

Бринеллирование

Для бринеллнрованил подшипников характерны щелчки или стуки, частота которых примерно в два раза меньше частоты вращения колеса, поскольку ролики движутся медленнее.

Бринеллирование является следствием действия больших сил, вдавливающих тела качения (шарики или ролики) в кольцо подшипника. При этом на дорожке кольца образуются углубления. Бринеллирование наблюдается при запрессовке кольца подшипника на шейку вала или в гнездо картера, если сила прикладывается через обойму с телами качения и второе кольцо. Бринеллирование вызывает также вибрация, действующая на корпусную деталь, в которой установлен подшипник или вращающийся вал. Внешним признаком бринеллирования является наличие на поверхности беговой дорожки подшипника небольших вмятин, делающих ее похожей на стиральную доску. Работа дефектного подшипника сопровождается сильным шумом низкого тона.

Лапингование

Лапингование вызывается мелкими абразивными частицами окалины, песка, корунда и т.п. материалов, которые переносятся маслом. Эти частицы вызывают выработку беговых дорожек и тел качения подшипни ков. Дефектный подшипник может иметь значительный люфт, но работать плавно. Причиной лапингования является эксплуатация автомобиля на загрязненном масле.

Заклинивание

Заклинивание подшипников происходит при попадании на беговую дорожку крупных инородных частиц. Эти частицы могут заклинить тела качения и привести к проворачи ванию одного из колец подшипника. Излишне большой предварительный натяг конических подшипников также может вызвать их заклинивание.

Питтинг, или точечное выкрашивание поверхностей качения, является следствием нормального усталостного износа при продолжительном действии циклических контактных напряжений. Питтинг может стать также следствием неправильного монтажа подшипника или развиться после внедрения о контактирующие поверхности твердых инородных частиц.

Споллинг, или чешуйчатое выкрашивание и растрескивание поверхностей качения, является следствием перегрузки или неправильного монтажа подшипника (несоосность, перекос колец или излишне большой предварительный натяг).

Читайте также: