Из чего состоит колесо мотоцикла

Обновлено: 04.07.2024

Устройство мотоцикла

Основные составляющие придающее вам чувство свободы на трассе:

ходовая часть;
двигатель;
трансмиссия;
дополнительное оборудование.

Ходовая или экипажная часть имеет следующие комплектующие:

рама – главный силовой элемент закрепляющий узлы мотоцикла.
задняя подвеска – подрессоривает заднее колесо, а также дает возможность получить максимальный комфорт при вождении;
передняя вилка – прикреплена к раме. Подрессоривает переднее колесо во время передвижения по неровным поверхностям, что сглаживает толчки.
тормозная система – используется при снижении скорости или принудительной остановки мотоцикла.
колеса – комплектующие благодаря которым мотоцикл едет.

Двигатель (мотор) – занимается выработкой энергии используемой при движении мотоцикла. В мотоциклах бывают двухтактные и четырехтактные двигатели.

Трансмиссия (силовая передача) предназначена для передачи энергии от двигателя (мотора) к колесу. Трансмиссия состоит из:

коробки передач;
сцепления;
главной передачи.

Дополнительное оборудование может включать в себя:

устройства от угона (сигнализация, замки);
узлы управления основными устройствами;
защитные устройства (щитки, фары, габаритные огни и пр.);
багажник;
сидение для пассажира и т.п.

Теперь вы больше знаете о своем мотоцикле. Надеемся рассказанное выше принесло вам пользу. Берегите себя и будьте предельно внимательны на дороге.

Если у Вас остались вопросы, инструкторы мотошколы RSmoto с удовольствием Вас проконсультируют.

Особо опасный вид транспорта, мотоцикл – это довольно сложная система. Поэтому так важно, чтобы все его детали и механизмы работали очень надежно. И шины для мотоциклов считаются одними из самых важных элементов данного транспорта.

Мото шины делятся на два типа и существенно различаются между собой:

Диагональные шины

Чаще всего используются в тяжелых мотоциклах. В диагональных шинах каркас состоит из перекрестных слоев корда. Слои направляются от одного борта к другому диагональным способом. Слои корда в них перекрестные.

Радиальные шины

Предназначены для мотоциклов спортивных. Слои корда в них расположены под углом в девяносто градусов к направлению вращения шины.

Разработчики шин в своей работе сталкиваются с очень сложными и порой противоречивыми задачами. Во-первых, шины для мотоциклов не должны скользить. Мощность двигателя должна передаваться этими шинам достаточно эффективно. Во-вторых, изнашиваться покрышки должны с минимальной скоростью и равномерно. Шины выбираются для конкретных условий их использования. И выбирая их, чем-то нужно жертвовать.

Расшифровка маркировки шин для мотоциклов

Расшифровка маркировки шин для мотоциклов Рисунок 2

Изготовители покрышек все рассчитали и нам предлагаются уже готовые решения для каждого конкретного случая.

Гоночные шины.

Эта резина для мотоциклов, которая используется для соревнований. Поэтому продукт этот узкоспециализированный. Поверхность ее гладкая без каких-либо рисунков, потому что контакт колес должен достигаться оптимальный. На дорогах общего пользования гоночные шины не используются. Ресурс шин крайне ограниченный. После участия в соревнованиях или тренировки они должны меняться. С трассой у них беспрецедентное сцепление.

Спортивные шины.

Эти шины – отличное решение для спортивных мотоциклов. Можно использоваться и для дорожных. В России они очень популярны. Ими можно пользоваться и на общих дорогах. Но они также имеют те качества, которые присущи гоночным моделям. В рабочий режим такие шины входят очень быстро. Ресурс спортивных шин до семи тысяч километров. Это зависит от мощности двигателя и стиля езды мотоциклиста.

Дорожно-туристические шины.

Здесь главное – их ресурс. Потому что их приобретают для многотысячного путешествия по странам. В долгую поездку всегда берется много необходимых вещей, поэтому туристические шины хорошо выдерживают тяжелый вес и большие нагрузки. Их основная цель – не сверхскорость, а безопасный режим и сохраняющийся контроль над транспортом. Канавки в таких шинах более развитые, и лучше отводят воду. Их ресурс – до двадцати тысяч километров. Отличный вариант для увлекательных и долгих путешествий.

Шины двойного назначения.

Шины для мотокросса.

Требования всех райдеров очень индивидуальны, поэтому такие шины имеют три группы. Они изготавливаются для твердой поверхности, средней и мягкой. Их можно использовать для спортивной езды кроссовых трассах. Выбирая такие шины, особое внимание уделяется их каркасу. Именно от него зависит прочность шины и ее сопротивление деформации.

Но купить мотошины – это еще не все. Их нужно обязательно обкатать. Это делается для приработки каркаса шины, и ее резинового слоя. Шине необходимо выйти на свои расчетные характеристики. Для обкатки вам придется проехать километров сто. При отсутствии каких-либо нарушений в их работе, их можно полноценно эксплуатировать.

Как правильно выбрать шины для своего мотоцикла

Теперь вы примерно знаете, какие виды шин производятся. Что еще важно при выборе шин? Конечно, их качество. Моторезина является очень важной деталью мотоциклов, поэтому она должна быть стойкой к истиранию и наиболее износоустойчивой. Шины могут быть мягкими или жесткими. Мягкие хорошо сцепляются с дорогой. Жесткие – износоустойчивы. Но все производители стараются, чтобы эти качества были совмещены во всех их шинах.

Многие мотоциклисты предпочитают широкие модели. Не всегда этот выбор может быть верным. Здесь нужно учитывать расстояние, которое есть между крыльями и подвесками. Увеличенный размер шины ухудшит управляемость мототранспорта. И на таких шинах ездить будет небезопасно.

Чтобы увеличить срок износа, особое внимание обращайте на накачку шин. Малое давление шины приведет к тому, что истирание шин произойдет очень быстро. И конечно, от стиля вождения тоже зависит срок службы любых шин.

Таблица 1. Расшифровку индекса нагрузки.

Индекс нагрузки = Ограничение по скорости
Буква	КМ.
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V220	220
V230	230
V or V240	240
V250	250
V260	260
W or V270	270
V280	280
V290	290
Y or V300	300
Z	более 240

Размер шин мотоцикла

Таблица 2. Размеры для всех систем маркировки мото-покрышек.

Допустимые значение, ширины обода	Метрическая	Альфа	Стандартная в дюймах	Низкопрофильная в дюймах
1.60, 1.85	70	MG	2.75	–
1.60, 1.85	80	MH	3.00	3.60
1.85, 2.15	90	MJ	3.25	3.60
1.85, 2.15	90	ML	3.50	4.10
2.15, 2.50	100	MM	3.75	4.10
2.15, 2.50, 2.75	110	MN	4.00	4.60
2.15, 2.50, 2.75	110	MP	4.25	4.25/85
2.15, 2.50, 2.75	120	MR	4.50	4.25/85
2.15, 2.50, 2.75	120	MS	4.75	5.10
2.50, 2.75, 3.00	130	MT	5.00	5.10
2.75, 3.00, 3.50	140	MU	5.50	–
3.50, 4.00	150	MV	6.00	–
4.00, 4.50	160	–	6.25	–

Давление в шинах мотоцикла

Если вы купили мотоцикл в салоне, обязательно на нем будет описано рекомендуемое давление для обоих колес. Ориентация только на эти цифры не желательна. В шинах используемого вами мотоцикла нужно установить максимально подходящее давление. А это зависит от модели мотоцикла, марки резины, веса багажа и самого мотоциклиста вместе с пассажиром, и условий поездки.

Отталкиваться нужно от рекомендованного давления для выбранной вами модели шин. Разработчики учитывают все особенности резины и ее технологии. Мотоцикл каждый раз мы можем использовать по разному назначению. Это может быть просто прогулка по асфальтированной дороге, долгие путешествия в другой город или выполнение всевозможных трюков на картодроме. Как в таких случаях проводить коррекцию давления? Для дальних поездок на дорожных шинах можно использовать рекомендуемое производителем давление. Для прогулок по городу давление в обоих колесах держать нужно примерно одинаковое. На картодромах лучше всего немного уменьшить давление в обеих покрышках.

Отталкивайтесь от тех цифр, которые рекомендует производитель, но экспериментировать с давлением не бойтесь, только в пределах разумного. Вам нужно понять, как будет вести себя ваш мотоцикл в разных ситуациях. Но осторожность всегда должна быть на первом месте.

Выбирая шины для своего мотоцикла, обратите внимание на моторезину Dunlop. Она востребована мотолюбителями с девятнадцатого века. Это происходит благодаря ее качеству и большому выбору разновидностей.

Давление в колесах мотоцикла

Какое давление должно быть в шинах мотоцикла

Помимо степени подкачки шин, важно обращать внимание на другие характеристики колес.

Колёса от именитых производителей имеют полный асортимент размеров по диаметру и ширине, и именно, эти параметры определяют ширину и высоту задней части рамы и маятника. Качество этих фирм отменное, но когда некоторые видят цену, соответствующюю этому качеству, то впадают в шок и сразу закрывают каталог. Например, каток для покрышки шириной 360 мм., вырезанный дорогущим и компьютерезированным станком из цельной болванки аллюминия, может стоить около 15 тысяч долларов. А вообще, потолка цен не существует.(Сейчас появились покрышки шириной 400 мм.)

Ну, во- первых, этот диаметр очень распространён и среди автомобилей, и среди мотоциклов.
Во- вторых, он неплохо смотрится, почти, с любыми рамами (особенно для кастомов в популярном нынче стиле олдскул).
Ну а в третьих, разработанный мной чертёж ступицы подходит именно для этого диаметра , а так же подходит под длину распространённых днепровских спиц (от мотоцикла Днепр). Это избавит вас от поиска спиц другой длины или укорачивания ураловских спиц.

Не спорю , есть, конечно, красивые легкосплавные авто-диски , но стоят они недёшево, да и продать поштучно вам никто не захочет, так как в комплект входят 4 штуки. Ну а если заказать изготовление колеса из кованной легкосплавной болванки, на современном ЧПУ-шном фрезерном центре, то такое колёсико обойдётся Вам в волнующую сумму, и его цена вполне может перевалить за стоимость вашего мотоцикла (сколько будет нулей в ценнике зависит от эксклюзивности рисунка, материала, авторитетности фирмы изготовителя и других волнующих факторов).

К тому же установив легкосплавное колесо от автомобиля, вам непременно надо будет искать узкое переднее колёсико из такого же сплава и с таким же рисунком, а это практически невозможно (потребуется опять же заказывать изготовление узкого колеса с таким же рисунком с нуля, а это не дёшево).

Сделав же железное колесо на спицах хоть на 360 мм., никому и в голову не придёт мысль, (даже на техосмотре), что это колесо когда- то было автомобильным. Ведь технология, которую я опишу , практически такая же как на любом мотоциклетном заводе. Тем не менее, она довольно бюджетна.

Как я уже говорил, находим на разборке авто-диск диаметром на 16 дюймов и такой ширины , какой вам нравится или смотря, какую мото-покрышку вы сможете найти. Далее, везём в любой шинный автосервис и прокатываем этот диск на спец-станке , так как если обод бэушный, то он непременно кривой(не дорого , около 5 долларов) . Далее, вырезаем внутреннюю часть обода болгаркой или если есть возможность, на большом токарном станке и зашлифовываем там, где были сварные швы.

На фотографиях ,которые я выложу ниже, будет показан пример работы с колесом от Москвича самой первой модели . Прикол в том ,что на этом ободе отделить внутреннюю часть очень легко, так как она крепится на заклёпках. Они срезаются или высверливаются и внутренняя часть выбивается молотком. Только перед этим важно не забыть прокатать обод.

Так вот , если обод от 401 Москвича не встанет в современный прокаточный станок, то сделать переходник очень просто из старого жигулёвского тормозного диска. или просто вырезать его из 10 — 12 миллиметровой стали на токарном станке, что мне и сделали (см. фото слева). Единственный недостаток этого обода в том ,что максимальный размер покрышки, которая встанет на этот обод, на 160 мм. Кто хочет шире, то ищем от Победы, 21-ой Волги, Нивы, Газели, или иномарок.

Далее завариваем и зашлифовываем отверстия от заклёпок. Следующим этапом будет разметка. Здесь нужно сразу определиться ,какое количество спиц вы хотите, 60 или 80 . На фотографиях я покажу и тот, и тот вариант, и увидев фото обода на 80 спиц , вы поймёте, что на диаметре 16 дюймов большее число спиц впихнуть, практически невозможно. Расстояние между шишками настолько мало, что увеличить количество спиц можно только, если применить более тонкие, ну например, от Минска или Явы.

На ступице тоже нужно будет внести изменения, высверлив отверстия для спиц в несколько рядов (на разном уровне) и естественно, меньшего диаметра. Кто с этим справится — дерзайте, ведь тюнинг не имеет границ. Но на данном этапе, (в этой статье), я стараюсь объяснить основы работ с колёсами и причём для новичков.

Итак, определились с цифрой , например, 60. Для начинающих кастомайзеров самое то. Способов разметки несколько, но самый простой, это с помощью прибора с странным названием курвиметр.

Внизу этого приборчика есть колёсико, и когда прокатываешь приборчик с помощью этого колёсика по любой поверхности, то он показывает точное расстояние в миллиметрах на одной стороне шкалы, а на другой стороне точное расстояние в дюймах (см. фото).

Этот приборчик очень удобный и точный инструмент, но у кого его нет, то можно воспользоваться обычной рулеткой. Обворачиваем её вокруг обода и сильно натягиваем, лучше это делать с помощью помощника. Полученный результат делим на 60.

Далее, размечаем очень тонкой чертилкой, а лучше шилом, так как увод хоть на милиметр вправо или влево — и в конце круга получится увод на сантиметр (проверенно). Но я надеюсь, попробовав несколько раз, у вас получится. Самое главное, нужно разметить отверстия не просто в ряд, а змейкой (cмотрите фото внизу), отступив от края центральной (широкой) канавки на 8 мм. Затем хорошенько керним эти отверстия и чем виднее они будут, тем лучше, так как при нагреве всё становится еле заметным.

Ну а теперь, мы подходим к самой интересной части работы, той, которая превратит обод авто в обод мото.

На конец резьбового штока пресса, нужно накрутить паунсон, а в поперечную планку пресса (куда укладывается колесо) вкручивается матрица.

Планка пресса в повёрнутом виде — видна сфера матрицы.

То есть получается, что обод колеса укладывается между паунсоном и матрицей, и при давлении пресса (его штока) паунсон вдавливает металл обода в сферу матрицы (сфера матрицы хорошо видна на фото, а паунсон накручен на шток пресса), и форма выпуклости металла обода, при выдавливании точно повторяет форму матрицы.

Паунсон для выдавливания шишек под спицы колеса.Чертёж паунсона и матрицы смотрите на фото слева и ниже. Все размеры сферы паунсона и матрицы рассчитаны на головку днепровской спицы (от мотоцикла Днепр).

Чертёж паунсона и матрицы на фото слева и ниже. Изготавливать их нужно из качественной стали, не ниже сорокпятки (СТ45), и после вытачивания и паунсон и матрицу следует закалить до твёрдость 58 — 65 HRC.

Чертёж матрицы для выдавливания шишек под спицы колеса.

Можно изготовить пресс на основе гидравлического домкрата. Только скобу придётся сделать немного шире (зависит от ширины вашего обода), паунсон закрепить на конце скобы, а матрицу крепим на штоке домкрата. В общем принцип будет понятен, как только вы зайдёте по ссылке и увидите чертёж.

Ведь можно к примеру отпилить какую то увесистую болванку ножовкой по металлу (пилите Шура), а можно на станке или просто болгаркой, и разница будет ощутимой. Так и в этом деле — зачем махать молотком, когда можно всё делать не напрягаясь. Можно конечно, если вы делаете для себя колесо первый и единственный раз в жизни, а не ставите их на поток.

Некоторые могут сказать, что можно использовать гидравлический пресс, но дело не в этом. Если металл не нагреть, то всё равно в конце формирования выпуклости его разорвёт, а если и нет, у меня бывало и такое, то всё равно нормального качества выпуклости вы не добьётесь.

К тому же, какой бы твёрдой и качественной сталью паунсона и матрицы вы не пользовались бы, они без нагрева будут сильно изнашиваться, особенно рабочая сфера паунсона. Поэтому, греть нужно обязательно и если у вас нет газового резака или горелки, то постарайтесь попросить нагреть у кого нибудь ( в ЖЕКе например, или автосервисе, так как прессик небольшой и его можно возить с собой).

На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.

Не старайтесь, особенно поначалу , сразу выдавить в один приём. Лучше сначала хорошо прицелится и как бы наметить, чуть выдавив паунсоном лунку, а затем проверить и если ровно, то нагреть ещё раз, и выдавить окончательно. В этом деле лучше делать всё не спеша.

Какой это угол в градусах, мне нет смысла говорить, так как это вам не поможет. Лучше сделайте следующее: если ступица ещё не готова (а её нужно будет заказать у токаря), то возьмите кусок трубы или брёвнышка и отпилите кусок такой длинны, какой имеет ширина ступицы на чертеже. Это ваш шаблон. Вставляя его (или как- то закрепив) в середину обода, вы периодически будете проверять угол наклона дрели.

Поверьте, пару градусов вправо-влево не сыграют никакой роли, так как отверстия всё равно должны быть чуть больше головки спицы по диаметру. Это позволяет спице немного гулять и корректировать угол отверстия, даже если вы чуть ошибётесь при сверлении. Но всё же, и здесь спешить не стоит.

Обод от 401 Москвича с заваренными отверстиями от заклёпок.

Делайте всё аккуратно и не спеша, и у вас получится. Ведь именно для этого я и объясняю всё подробно. Сверлите сначала сверлом на 8 мм, а потом чуть больше. Как я уже говорил, добейтесь чтобы головка спицы вставлялась с зазором, но небольшим (где- то 0,2 мм).

грунтованный обод на 60 спиц

После этого останется нанести грунт и покрасить, или начать полировку обода для нанесения хрома — кому как больше нравится.

Фотографии готовых ободов на 60 и 80 спиц, покрытых грунтом, показаны слева и ниже.

Обод с выдавленными выемками под спицы и просверленными отверстиями.

Для заготовки ступицы была добыта отличная сталь 40Х13, и увесистая болванка из этой стали (весом около 15 килограмм) была подвергнута обработке на токарном станке, и было снято пару вёдер стружки, пока получилась заготовка, показанная на фотографии.

Ступица рассчитана на четыре подшипника (люблю запас мощности во всём), закрытого типа, и под диаметр стандартной оси от тяжёлых мотоциклов. Четвёртый подшипник находится в шлицевой втулке.

Наружный диаметр подшипников тоже как в стандарте ,только они не конические, а обычные. О том как расшифровывать маркировку подшипников и как правильно выбрать подшипник в магазине, советую почитать здесь.

Точить ступицу желательно из стали 40Х13 или 45, можно из нержавейки, титана, но если не найдёте, тогда из обычной стали ( какую найдёте).

По крайней мере ступицы мотоциклов иномарок (например у той же Ямахи Драг Стар) ступицы изготовлены из дюралюминия типа нашего Д16.

Если кто- то захочет применить это колесо на мотоцикле не с карданом, а с цепью, то вместо шлицевой втулки нужно всего лишь закрепить втулку с отверстиями под крепление звёздочки. Естественно, ширина этой втулки подбирается индивидуально под каждый маятник или раму ( если хардтейл, то есть жёсткая).

Так же, вам потребуется выточить распорные втулки ( можно использовать подходящую трубку), которые устанавливаются между подшипниками. Чертежи на фото ниже.

Надеюсь, что с разметкой и сверлением отверстий в ступице у вас проблем не возникнет . Потребуется сверло центровка на 5 мм, которое сделает сразу за один проход и потай. Сверлить, естественно, лучше на станке. Кто не уверен в своих силах или у кого нет сверлильного станка, то лучше эту операцию доверить знакомому фрезеровщику .

Кстати, у кого есть токарный станок в мастерской, даже простой школьник типа ТВ — 3, 4, 6, 7 (ну или ТВ16), то проблем с разметкой отверстий в ступице не будет, если изготовить простейшее делительное приспособление, а как его изготовить я показал в видео у себя на канале suvorov-custom, а так же я опубликовал это видео чуть ниже.

Чертёж оси колёс не публикую, так как он готовится на основании размеров передней вилки, маятника или рамы .Об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Вот, вроде бы, и всё.

У кого возникнут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить, особенно новичкам. Удачи всем и творческих успехов, надеюсь эта статья поможет вам самостоятельно сделать колесо для вашего красавца чоппера!

СТУПИЦА ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХРОМА.

Данный раздел призван описать схему мото техники для начинающих любителей двухколесных коней. Ниже поданная краткая информация визуального характера поможет вам разобраться в самых простых стальных скакунах. Именно так выглядели байки 1960-х гг. от ведущих мировых производителей подобной продукции. Причем касается это былых мото-легенд и современных брендов железных коней. По данной картинке можно изучать историю строения мотоциклов.

Под первым номером на схеме указана вилка передних амортизаторов. Сами пружины, при этом, в передней части мото вы не увидите, так как последние скрыты под железным кожухом, называемым штанами. Под номером 2 указаны лампы световой индикации приборной панели. В старых моделях байков их устанавливали непосредственно в верхней части фары. Третий номер - это спидометр.

Номер 4 представлен ручкой привода передних тормозов. 5 - это ручка (газа), изменяющая уровень подачи топлива с помощью дросселя. Под номером шесть указан рычаг сцепления. 7 - бензобак. 8 - воздухоочиститель. Именно так и выглядели его старые образцы. Номер 9 на рисунке представлен задними амортизаторами. 10 - выхлопная труба (а именно "глушак").

11 номер покажет вам заднюю вилку (маятник). 12 - это цепь (цепной привод). Под номером 13 указан двигатель (его картеры). 14 представлен ведущей звездочкой. 15 - это моторная цепь. Номер 16 указывает на левую крышку картера (мотора). 17 - поршень. 18 - цилиндр (в народе именуемый, как "поршневая"). Под номером 19 на мото схеме продемонстрированы тормозные колодки переднего колесного барабана. Ну и 20 - это уже сам барабан переднего колеса.

Более изящные схемы мото

В перечне необычных картинок, где схематически изображен мотоцикл, можно встретить и чертеж крестообразного байка. Это детище современной науки и техники пестрит изобилием необычного, от дизайна всей своей конструкции до формы двигателя и количества его цилиндров.

X-образный движок и смотрится круто, и силушки способен выдавать немало. К сожалению, пока мало кому удалось на практике убедиться в превосходстве данной модели железного коня, так как выпускаются массово в наши дни преимущественно стальные скакуны с оппозитными, рядными и v-образными моторами.

Чтоб самому собрать подобное чудо-техники, нужно и денег немало, и времени свободного побольше. А главное, чем нужно запастись - это желание творить оригинальное в мото-механике. Все же решающая роль в конструкторском процессе по созданию мотоциклов остается за финансами.

Как бы там ни было, а остальное в схеме подобного мото осталось практически без изменений. Тот же цепной привод, та же пара колес. Двигатель Иксообразной формы стоит там, где устанавливаются и другие типы моторов - под рамой и между двух колес. Не видно на схеме байка пожалуй только топливной емкости и нормального сиденья. Все же место под и то, и другое конструкторы оставили на ваше усмотрение и возможности фантазии.

Схема электроники мотоцикла

Ну а на указанной в нижней части этого раздела картинке подробно описана электронная система байка. На ней четко указаны основные узлы, вырабатывающие ток и главные потребители последнего. Кроме того, данная картинка демонстрирует в четком ракурсе и связь вышеуказанных частей мото.

Думаем, все из вас успели догадаться, что это чертежи электроники одноцилиндровой модели мото. Кроме того, наверняка всем видно, что это старенький отечественный байк, который давным-давно снят с производства. Тем не менее, не канули в небытие любители подобного транспорта. Им нужны схемы, облегчающие реставрацию мотоциклов, вот почему такие картинки из сети не исчезнут наверное никогда, невзирая на прогресс и постепенное улучшение качества жизни.

Читайте также: