Как часто нужно чистить форсунки на лачетти

Обновлено: 02.07.2024

Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор. А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках.

Интервалы обслуживания форсунок:

1.Пробег до 30 000 км.

При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.

2. От 30 000 до 50 000 км.

Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.

3. От 50 000 до 80 000 км.

Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.

Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.

По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.

Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.

Существует два способа очистки форсунки – со снятием и без, которые в свою очередь имеют несколько вариантов проведения. Можно очистить форсунку промывкой, заливая моющую жидкость в бак или подавая ее с помощью специального приспособления к топливной раме. В этом случае вынимать ее из нутра мотора не нужно и процедура становится существенно дешевле. Однако не рекомендуется пользоваться этим способом, так как в форсунку вместе с моющей жидкостью попадет вся грязь со стенок бака или рампы, и могут возникнуть проблемы со свечами и моторным маслом, которые заметно стареют с каждой процедурой.

Сама же чистота форсунок после таких процедур остается под сомнением. Второй вариант подразумевает демонтаж форсунки и ее очистку на специализированном ультразвуковом стенде с последующей проверкой на стенде производительности форсунок. Это требует большего капиталовложения, но дает возможность автовладельцу видеть результат очистки, не полагаясь на непроверенную автохимию. Своевременная профилактика, конечно, лучше всякого лечения. Если машина новая или имеет со-всем небольшой пробег, можно воспользоваться терапевтическим методом очистки (первый способ). Он предполагает использование чистящей жидкости, один флакон которой рассчитан на 60-80л топлива. Этим средством следует пользоваться каждые 3-5 тыс. км.

При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в форсунке постепенно растворяются. Если же система впрыска вашей машины серьезно загрязнена, то профилактика не по-может, а только повысит риск замены детали. Но не стоит забывать, что форсунка – расходная деталь, которая при всем желании не будет служить вечно. Срок жизни форсунки истекает, когда автомобиль проходит с ней 80-100 тыс.км. При таком количестве оговорок и условий, незнание которых или неверная трактовка могут нанести серьезные удары по кошельку водителя и организму автомобиля, всегда лучше советоваться с профессионалами. К тому же всегда есть шанс принять симптомы поломки другой детали за неисправность форсунки.

Содержание серы в бензине на территории РФ в 50 раз превышают европейские нормы, на основе которых заводы изготовители устанавливают интервалы обслуживания автомобилей. Естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и, в частности, на форсунках.

Компания ПихтинАвто рекомендует:

1. Постоянно используйте средство для очистки форсунок как добавку к топливу.

2. При первых симптомах неисправности обратитесь в автосервис.

3. чистите форсунки для профилактики засорения каждые 20-30 тыс. км.

4. До пробега 80 тыс.км. заменяйте только неисправную форсунку.

5. После пробега 80-120 тыс.км. замените все форсунки, даже если вышла из строя одна.

Заправки нас редко балуют хорошим топливом, поэтому вероятность засорения всего, куда попадает грязный бензин, велика. В первую очередь это касается точных приборов и устройств — форсунки страдают не только от некачественного топлива, но и от нагара и копоти.

Промывка форсунок Chevrolet Lachetti в сервисе обойдется примерно в 600-900 гривен, если ничего не менять. Но когда есть прямые руки и минимальный инструмент, можно выполнить очистку инжектора самостоятельно.

Когда и зачем промывать форсунки на Лачетти

Сложность диагностики форсунок в том, что без специальной аппаратуры и демонтажа проверить их на 100% невозможно. Однако, исходя из практики, можно предположить, что форсунка будет нормально работать без чистки примерно 40-60 тысяч пробега.

Впрочем, наивно было бы утверждать, что Лачетти с пробегом 150 тысяч будет так же работать, как новый. Дело вот в чем. Когда промывают форсунки на СТО, мало кто обращает внимание на условия эксплуатации автомобиля и на состояние топливной системы в общем. Получается, что промыв форсунку даже самым прогрессивным способом, мы просто, образно говоря, побелили потолок в затопленной квартире, не избавившись от других последствий и тем более причин.

Вода в топливном баке (конденсат), регулятор давления, датчики двигателя и датчики кислорода, впускной коллектор, впускные клапана, топливный насос и фильтры — все это влияет на работу двигателя не меньше, чем забитая форсунка, поэтому переоценивать значение промывки форсунок было бы неверно.

Статистика показывает, что разница в экономии топлива между мотором с условно хорошими и плохими форсунками составляет около 5-7%.

Другое дело, что есть большая разница между поведением форсунки на стенде и на двигателе. Это же очевидно, что стендовые испытания невозможно провести при той же температуре и том же давлении, что и в двигателе. К примеру, двигатель Лачетти объемом 1,6 л проглотит около 500 г бензина за час работы на холостом ходу. А вот под нагрузкой и на скорости ему понадобится не менее 5-6 литров топлива.

Естественно, производительность форсунок в обоих случаях будет разной и на стенде этого не проверить. Поэтому и стендовые показатели можно воспринимать не более как красивую демонстрационную картинку работы СТО или новейшего очистительного средства.

Методы промывки форсунок на Лачетти

Есть несколько способов очистки форсунок на Лачетти и каждый из них имеет свои недостатки. Ленивые предпочитают обходиться малой кровью и просто заливают в бак очиститель топливной системы. Да, такие очистители могут положительно сказаться на работе двигателя, но в том случае, если машина новая.

Неизвестно, как очиститель конкретной марки будет влиять на топливный насос в баке, на редукционный клапан и на датчики двигателя.
Вся отмытая грязь из бака (а за время эксплуатации ее накопилось порядочно) моментально хлынет в инжектор и никакой фильтр не спасет форсунки.
Резинки, уплотнители и сальники топливной системы и двигателя в общем находятся под угрозой разрушения. Никто и никогда не тестировал ту жидкость, которая у нас в руках, на нашем двигателе.

Промывка без демонтажа форсунок

Хороший способ, если пробег автомобиля за 60-80 тысяч. Для промывки форсунок без снятия с двигателя понадобится несколько подручных средств и старые, но рабочие свечи. Крайне желательно приурочить промывку инжектора к замене масла, чтобы поменять его сразу после промывки.

Очиститель топливной системы, минимум литр.
Шланг для топливных систем армированный, около полутора метров.
Можно использовать топливный проточный фильтр 5, но в металлическом корпусе.
Два вентиля для бескамерных покрышек 2 и 4.
Автомобильный компрессор 1 для подкачки шин (насос).
Хомуты для шланга.
Пластиковая или металлическая тара на 2 л, позиция 3.

Из всего этого собирается простейшее устройство для промывки форсунок, которое имитирует промывочный стенд. Плюс этой методики в том, что кроме самих форсунок, мы промываем впускные клапана и кольца, а также стенки камеры сгорания.

Пластиковая бутылка, которую вероятнее всего мы будем использовать, нуждается в усилении. Для этого используем упаковочный скотч, чтобы гарантировать себе безопасность. В крышке и днище емкости сверлим отверстие диаметром 12,5 мм и устанавливаем в отверстия вентили. Из вентиля в крышке выкручиваем золотник.

Открываем заливную горловину бензобака, чтобы разгерметизировать систему питания и максимально выработать топливо в магистрали после насоса.

Снимаем штатный шланг подачи топлива в рампу. Делаем это аккуратно, остатки бензина могут попасть на горячий двигатель. Шланг изолируем и отводим в сторону. Подключаем собранное устройство.

Фиксируем бутылку, желательно не над двигателем, а в стороне от него, насколько позволяет длина шланга.

Заправляем емкость очистителем топливной системы, нагнетаем давление около 4 бар и запускаем двигатель. Даем ему поработать не более 20 минут, поддерживая давление в пределах 3,5-4 бар.

После промывки обязательно сбрасываем давление в собранном устройстве, отключаем его от системы питания автомобиля, подключаем штатный шланг, устанавливаем на место предохранитель и даем двигателю поработать минут 15-20. После этого меняем масло и устанавливаем хорошие свечи. Вот, что происходит со свечами после очистки:

В результате длительность импульса впрыска должна уменьшится, впрыск стабилизируется. Кроме этого, регулятор холостого хода стал работать с меньшим количеством шагов шагового двигателя, расход воздуха снизится, упадет давление во впускном коллекторе на несколько единиц. Многие отмечают снижение расхода топлива (на тех же 5-7%) и улучшившуюся динамику двигателя.

Промывка форсунок Лачетти с демонтажем

Преимущество промывки форсунок на стенде или на коленях состоит в том, что мы видим реальные результаты промывки, сможем отследить факелообразование, проверить производительность форсунки, а также выявить возможные проблемы в электрических цепях системы питания.

Что еще хорошо, так это возможность установить протекание форсунок. Дело в том, что в системах питания без обратного контура (как в нашем Лачетти) бензин имеет только одну дорогу из рампы — через форсунку в камеру сгорания. Если же форсунка не держит давление, бензин постоянно подкапывает в цилиндр, что приводит к снижению давления в системе, сложностях с пуском, да и на расходе топлива это сказывается не самым лучшим образом.

Снимаем форсунки на Лачетти

Первым делом нужно сбросить давление в топливной рампе. Как это сделать, описано выше. Теперь можно приступать к демонтажу форсунок, но для этого лучше отодвинуть в сторону жгут проводов, чтобы не мешал работе. Еще уберем шланг вентиляции картера, он указан красной стрелкой.

в общем.
есть свободное время. есть гараж. есть инструмент.
могу выполнить различные работы по Лачетти. устранить "врожденные болячки", что то доработать по Вашему желанию, сделать какие то технические работы по обслуживанию, установить тот или иной девайс.
актуально для постгарантийных авто.
возможно, Вы что то сами найдете в интернете и захотите это в своем авто.
информацию, я в основном беру с общероссийского сайта

отмечу, это не средство заработка, поэтому делать\не делать, время и стоимость выбираю сам.
единственное, сразу напишу, я не возьмусь за работы, которые связаны с разборкой дверей, окраску, не возьмусь за замену ремня грм и за те работы, для которых не обойтись без подъемника))
Другими словами выполню те работы, которые по сути Вы и сами можете, но у Вас либо нет времени, либо не где, либо не чем. либо лень

пс:
ну и диагностику то же можем организовать, как и прошивку

пспс:
лучше писать в личку

не так давно.
- был восстановлен промежуточный вал рулевого управления на Лаче nikola1974 , , так же бы заменен антифриз в системе охлаждения.

- был восстановлен блок управления кондиционером на Лаче Пешиход ,

вот фото этого сидения (водительское). у него был сломан кронштейн крепления подушки - одна из известных проблем Лачетти.
лично я так и не понял логику производителя - почему "обваривают" только часть стыка, причем не в самом удачном месте.

красным на фото- примерный контур кронштейна
синим - место заводской "прихватки".
в итоге.
"обварено" полностью по кругу, и с обратной стороны сделана "прихватка"

немного о ремонте своего авто (речь про Лачетти)
давно уже, несколько лет назад, при регулировке фар (не помню уже в каком сервисе) был сломан один из "регулировочных механизмов" правой передней фары. Так как, несмотря на это, вопросов при получении талона ТО не возникало - я не особо и расстраивался по поводу поломки.

на сегодняшний день, стекла фар моего Лача изрядно "помутнели", есть и царапины. В общем - в скором времени, их придется либо полировать, либо ставить новые фары. на одной фаре - точно придется полировать стекло с внутренней стороны.
Вот поэтому и решил потренироваться на фаре со сломанным "регулировочным механизмом" на предмет снятия стекла с фары.
Процесс не сложный - в Интернете подробно расписан.
вот, что было сломано у отражателя фары ("регулировочный механизм")

Отремонтировал при помощи холодной сварки, впоследствии - на ум пришел и другой вариант, скажем так - более металлический, но решил, что и холодная сварка приемлемый вариант.

Фару разобрал полностью. ну решил немного изменить свет габаритов фары. При помощи все той же светодиодной ленты (блин - когда она уже закончится? ).
Вот фотки сравнения габаритов, слева - как стало ( правая фара), справа - как было (левая фара)

если присмотреться, то видно, что в новом варианте габаритов отсутствует такой элемент как лапочка в патроне, хотел и патрон убрать - но не нашел "под рукой" подходящей заглушки.

вот думаю. вторую фару переделывать так же, или как то по другому сделать?

пс:
Стекло снял с фары без особых проблем,
вот кстати оно, с внутренней стороны

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу

С чего же начинается чистка форсунок .

Снимаем декоративную накладку двигателя. Отсоединяем от датчика колодку жгута проводов Рис.

Далее сжимаем фиксаторы и отсоединяем колодки жгута проводов от форсунок. Теперь мы получили возможность убрать в сторону большой жгут с проводами, который мешал нам, закрывая форсунки Рис Отводим в сторону жгут с проводами Аккуратно отводим его в сторону к расширительному бачку Рис. Сжимаем фиксатор и отсоединяем от топливной рампы трубопровод Рис.

Отсоединяем трубопровод от топливной рампы Рис. Отсоединяем трубопровод от топливной рампы Головкой на 10 мм выворачиваем два болта крепления топливной рампы Рис.

Аккуратно, слегка пошатывая вперед-назад, снимаем топливную рампу в сборе с форсунками Рис. Выворачиваем два болта крепления топливной рампы Рис.

Снимаем топливную рампу в сборе с форсунками Пассатижами или пальцами снимаем фиксатор П-образный с форсунки и извлекаем форсунку из топливной рампы. Теперь приступаем к операции промывки форсунок.

Комментарии (0)

Ничего сложного здесь нет. Используя все тот же автотестер, только уже в режиме омметра, произведите проверку сопротивления в обмотке топливной форсунки. Для этого подсоедините щупы тестера к контактам последней.

Измеренная величина должна быть около 16 Ом, в противном случае замените форсунку. Аналогичным методом произведите проверку остальных топливных форсунок.

Подайте на контакты форсунок напряжение, равное 12 В, для чего подсоедините к ним два провода напрямую от АКБ при проверке данным методом исправная форсунка должна издать характерный щелчок. Для того чтобы заменить форсунки, выполните следующие операции: Остальные форсунки оказались более милосердными ко мне и исправно держали давление.

Данная проверка, не смотря на свою простоту, имеет и подводные камни.

Дело в том, что при включении зажигания ЭБУ не увидит датчиков, которые мы отключили. Для меня это не проблема, так как у меня есть адаптер для диагностики и мне легко эти ошибки удалить.

Теперь необходимо снова сбросить давление и снять форсунки для промывки. У некоторых может возникнуть вопрос — а как теперь сбросить давление? Ведь двигатель уже не заведёшь?

Необходимо подключить к форсунке два провода, а провода подключить к аккумулятору, предварительно поставив под форсунку ёмкость для бензина При подаче напряжения на форсунку, она откроется и спустит давление. После этого можно снимать форсунки. Желательно форсунки затем поставить на те же места, где они и стояли. Поэтому либо помечайте откуда какая форсунка, либо снимайте их по одной.

Сняли, промыли и поставили на место одну, а затем следующую. Форсунка держится за счёт фиксатора. Его необходимо поддеть в месте, указанном стрелкой, и сдвинуть назад После этого, приложив силу, вытянуть форсунку из рампы Вот форсунка и фиксатор Промываем форсунку снаружи и обнаруживаем ужасное состояние уплотнительного резинового колечка Оно не только потрескалось, но и из резинового превратилось в пластмассовое.

Поэтому обязательно заменяем их новыми Промывка форсунок двигателя Почти все для промывки форсунок городят целые системы из трубок, шприцев, бутылок и ещё много из чего. На самом деле можно обойтись без всего этого.

Как легко снять форсунки (инжектор) Daewoo nexia

Я делаю всё намного бюджетнее и без всяких заморочек. Дабы в процессе никто не получил ожог, чистку лучше производить на полностью остывшем двигателе. В первую очередь скидываем минусовую клемму с аккумулятора.

Some Title Here

Отворачиваем крышку с расширительного бачка, стравливаем лишнее давление с системы охлаждения. После этого выдергиваем гофрированный шланг с короба воздушного фильтра, который ведет к дроссельной заслонке, следом отворачиваем четыре винта фиксации крышки короба воздушного фильтра.

Смазать уплотнительное кольцо топливной форсунки моторным маслом. Установить уплотнительные кольца на топливные форсунки. Установить топливные форсунки в гнезда топливной рампы с клеммами топливных форсунок, обращенными наружу.

Установить крепежные хомуты топливных форсунок на топливную форсунку и на край топливной рампы.

Читайте также: