Как отключить лямбду на матизе

Обновлено: 06.07.2024

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В — низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. — 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, — постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Обманка Лямбда Зонда Дэу Матиз

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

Для уменьшения загрязнения окружающей среды и снижения нагрузки на экологию в выпускной системе автомобиля Дэу Матиз имеется каталитический нейтрализатор. Для его корректной работы необходима определенная концентрация кислорода. Для слежки за составом выхлопа служит лямбда зонд.

Он передает собранную информацию в электронный блок управления двигателем. По полученным данным в ЭБУ формируется команда для создания топливовоздушной смеси в определенных пропорциях.


Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов

На автомобилях Дэу Матиз до 2005 года производства применялся оригинальный датчик кислорода с артикульным номером 96377500. Его цена находится в пределах от 2800 до 3500 рублей. Позже лямбда-зонд был модернизирован. Новый датчик кислорода получил артикульный номер 96418965. Его стоимость составляет 4600-8000 рублей. На части автомобилей Дэу Матиз используется фирменный лямбда-зонд 96253546. Цена за изделие составляет 6000-10000 рублей.

Оригинальные датчики кислорода обладают весьма высокой ценой. Приобретение их на авторазборках сравнимо с лотереей, так как проверить остаточный ресурс не представляется возможным. Поэтому многие водители прибегают к покупке аналогов. В таблицах ниже представлены наилучшие альтернативы родным лямбда-зондам.

Таблица — Аналоги кислородного датчика 96377500

Фирма производитель Артикул Примерная стоимость, рублей
Vernet LS020063 800-1200
NGK 1918 1500-2000
Asia360 A60012 1000-1200
Walker 25022001 7000-10000
Bosch 258003019 5000-7000

Таблица — Альтернативы родного кислородного датчика 96418965

Бренд Каталожный номер Примерная цена, рублей
Delphi ES2003712B1 2000-2500
Bosch F00HL00347 4000-6000
Mobiletron OSB468P 1800-2400
FAE 77348 2200-2900
Profit 40050004 1500-1900

Таблица — Хорошие аналоги для 96253546

Фирма Каталожный номер Ориентировочная цена, рублей
NGK OZK478W4 3100-4500
Facet 107091 2500-3700
Kavo Parts EOS4506 2100-2900
FAE 77323 1900-2700
Parts-Mall DXC016 1550-1900

Расположение датчика кислорода

Датчик кислорода находится в моторном отсеке автомобиля Дэу Матиз. Он располагается на выпускном коллекторе. Его крепление выполнено путем вкручивания в посадочное отверстие с резьбой. Обнаружить лямбда-зонд можно по идущему к нему жгуту проводов.


Требуемые инструменты

Для того, чтобы замена лямбда-зонда на автомобиле Дэу Матиз прошла успешно, следует предварительно подготовить нижепредставленные инструменты.

Таблица — Инструменты для замены кислородного датчика

Наименование Примечание
Кусачки Можно заменить прочными ножницами
Накидной ключ "на 10", "на 13", "на 15", "на 22"
Рожковый ключ "на 10", "на 13", "на 15", "на 22"
Зубило Для срыва с места прикипевшего лямбда-зонда
Молоток Средних размеров
Проникающая смазка Например, ВД-40
Ветошь и металлическая щетка Для очистки загрязненных поверхностей

В процессе эксплуатации датчик кислорода сильно прикипает к выпускному коллектору. Для облегчения последующей разборки рекомендуется во время монтажа лямбда-зонда смазать резьбу на нем и в посадочном отверстии термостойким средством.

Описание замены кислородного датчика на Дэу Матиз

Датчик кислорода имеет низкую ремонтопригодность, поэтому, если появились первые признаки неисправности, то в большинстве случаев требуется его замена, выполнить которую несложно придерживаясь нижеприведенной инструкции.


Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как отключить лямбда зонд на матизе . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как отключить лямбда зонд на матизе .


Решил я просто так поменять датчик кислорода. Ну всё таки 130тыс. уже ходит, при регламенте в 150, но зная этот регламент — по-хорошему менять должен был ещё на 75-ти. Менять на такой же — смысл? Наверняка есть варианты и дешевле, и лучше. Полез в гугл, вылез с вот этим: Универсальный лямбда-зонд BOSCH 0 258 986 602. Это планарный циркониевый 4-х проводной датчик с подогревом. Ну, вроде все навороты, и недорого.
В комплекте с этим датчиком идёт хитрый громоздкий и ненадёжно выглядящий соединитель, к тому же проводка в Матизе не предполагает использование подогрева, поэтому всё равно менять разъём на свой и прокладывать линии питания подогревателя. Ну, в проводке я ковыряться уже привык, только вот это настолько "увлекательное" занятие, что я вечно забываю сделать нормальные фотографии…

И так, дома я подготовил всё, что мог подготовить:


Купил в "Радио" не обжатый комплект 4-х пинового герметичного разъёма, дома всё аккуратно обжал, и поехал в гараж всё это дело внедрять. Первым делом нужно вытянуть аккумулятор, его поддон, и оценить что дальше делать:


И так, мне нужно решить куда подключать нагреватель. Первая мысль — бензонасос. Ближайшее место, где можно достать нужную линию — блок реле и предохранителей под капотом. Вообще классное место, там всё есть, но увы — проводка датчика идёт по жгуту, уходящему прямиком в салон к ЭБУ:


А в этом жгуте даже массы нет! Есть только форсунки, всякие датчики, модуль зажигания и т.п. Рядом есть разъём, но к нему так просто не протянуть по-человечески, а там и бензонасосик и масса то есть. Я решил сильно не заморачиваться и не деребанить проводку настолько далеко, поэтому начал изучать возможность подключения к питанию форсунок. Линия эта выходит на разъём датчика положения распредвала, он то нам и подойдёт:


Линия эта питается через мощное реле, которое я выдернул на время прозвонки линии, чтоб убедиться что схема в книге — не врёт и что всё в порядке:


Гнездо реле, питающего всю двигательную дребедень. Самый правый контакт (если правильно помню) — наша линия

Дальше куча матюков, какой-то матери, и финальная фоточка с почти готовой (осталось только стяжками собрать в кучу проводку ГБО) проводкой:


Внизу видно новое гнездо лямбда-зонда с интегрированным в него старым креплением. Теперь 4-х проводного — с подогревом.

Массу пришлось вывести на 6мм клемник, и прикрутить его под гайку той фиговины с термостатом, к которой ещё крепится кронштейн впускного коллектора.


А теперь самое интересное. Поменялось ли поведение двигателя? Ещё как! Сам не ожидал! Жрать стало ощутимо меньше, детонация… она ушла! Смесь наконец-то перестало то богатить на холостых, то беднить в каких-то режимах. И это у меня сейчас заглушенный EGR. Даже чек перестал загораться при длительной работе на холостом ходу на газу, а я то думал что проблема в настройках ГБО. Видимо, старая лямбда уже своё доживала, да и температуры ей не хватало иногда. Подогрев — да, вонять стало меньше при запуске на холодную, но пока катализатор не прогреется — пованивает всё равно. Теперь мне нужно бы нормально настроить ГБО, раз уж условия работы изменились, но мотор и так не жалуется. Ему такая операция очень понравилась.


Благодаря предусмотренному в режиму Матизе самодиагностики, достаточно вставить запасной контакты в предохранитель "A"-"C" (нижний ряд) диагностического разъёма, количество посчитать вспышек лампы "Check Engine" и таблицу в заглянуть ошибок ЭБУ, чтобы понять, на машина что жалуется.

На этот раз лёлькина пожаловалась Матя на лямбда-зонд, он же датчик количества отработавших в кислорода газах (ошибка 0130). Накурившись Лёлькой, мы с интернета решили продлить жизнь датчика. способы Все восстановления сошлись к отмачиванию активного ортофосфорной в слоя кислоте ("преобразователь ржавчины") с последующей водой промывкой и прокаливанию на газовой горелке. Так и купил: поступил флакон ортофосфорной кислоты, аккуратно защитный отпилил колпак датчика ножовкой по металлу, и открытый отмачивал датчик в стеклянной посудине часа Затем.



четыре интенсивно, но аккуратно тёр датчик зубной старой щёткой в кислоте, потом точно под же так струёй воды. Во время прокаливания на горелке газовой, встал тестером M890F на выводы пределе. На датчика измерений -200 mV тестер "зашкалил", на показал -2 V пределе порядка 0.76 V. Смею предположить, что жив датчик, хотя, кроме ЭДС, очень скорость важна реакции датчика на изменение состава газов выхлопных, что в бытовых условиях не проверить. К при, слову комнатной температуре датчик звонится как, омметром "оборванный" даже на пределе измерения время M?.
Во 200 крепления защитного колпака сварочным выяснилось полуавтоматом, что пилить было необязательно - колпака от оставшееся кольцо просто вынулось из корпуса Значит. датчика, можно снять защитный колпак зажав, плоскогубцами шестигранник корпуса датчика в тиски.
был Датчик установлен на место, ошибки ЭБУ снятием сброшены клеммы с АКБ. Машина отъездила скажу (не ночь, сколько км, просто не знаю), лампа "Engine Check" ошибок не показала. До восстановления датчика - минут зажигалась через пятнадцать после старта Окончательные. двигателя выводы делать рано, наблюдения Машинка. продолжаются по ощущениям бежит резво, расход завышен не визуально.

Читайте также: