Как отполировать диски мотоцикла

Обновлено: 30.06.2024

И снова здравствуйте! Как обычно, на страничках моего блога регулярно появляются новые интересные заметки, которые касаются всего, что связано с автомобилями, а также другая полезная информация для водителей. Полировочным работам мы уже уделяли внимание: это и полировка фар в домашних условиях и самостоятельное изготовление полироли, поскольку кузов и другие элементы экстерьера желательно поддерживать в привлекательном состоянии. Не менее важную роль в создании впечатления играет автомобильная резина с дисками. Давайте посмотрим, что представляет собой полировка дисков своими руками, и какой это приносит эффект.

Готовимся к полировке

Не зря считается в кругу автомобилистов, что львиную долю красоты практически любого авто обеспечивают именно его диски. В последнее время на наших дорогах можно увидеть большое разнообразие дисков: от стандартных из стали, до литых из алюминиевых и даже магниевых сплавов. Благодаря работам по зеркальной полировке им можно вернуть утраченный блеск и привлекательность. Несмотря на то, что процедура довольно трудоемкая, она непременно прибавит Вашему транспортному средству внешнего лоска и шика.

Работы по восстановлению дисков требуют немалой подготовки, и не последнюю роль в этом играет специальное оборудование, а также инструментарий. Если речь идет, к примеру, о кованных дисках, то их потребуется разобрать. Впрочем, изделия из других металлов в любом случае понадобится демонтировать с автомобиля. И это первый трудоемкий этап. Чтобы провести сами работы по полировке, нам понадобятся:

наждачная бумага разной степени абразивности (от Р240 до Р 1200);
электрическая дрель с низкими оборотами;
насадки на дрель, оснащенные липучкой;
шерстяной и войлочный диск;
полировочная паста ГОИ (должна быть светло-зеленой и черно-зеленой);
специальная полироль для металла.

Алгоритм выполнения работ

Как только все подготовлено, можно освобождать место в гараже и приступать к работе. Берем любой из демонтированных дисков и фиксируем его при помощи шиномонтажного станка или любых больших тисков. Нелишним будет одеть респиратор, а на руки — резиновые перчатки.

Пошаговая инструкция по выполнению работ будет заключаться в следующих этапах:

Как работать с хромом

Что касается хромированных изделий, то они могут покрываться специальной защитной пленкой. Высыхая, она приобретает довольно высокий коэффициент твердости. Удалить ее простым трением очень и очень непросто. Поэтому желательно купить для этих целей специальный концентрат-смывку. В момент покупки надо уточнить, для каких именно поверхностей она предназначена, поскольку жидкость не является универсальной. После того, как защитный слой лака был снят, диск нужно очистить и от самой смывки, чтобы не вызвать появление очагов коррозии.

Как только полировка завершена, все диски должны быть вымыты и насухо вытерты тканью. Некоторые автолюбители предпочитают нанести защитный лаковый слой, который позволяет не мыть изделия шампунем после каждого прошедшего дождя. С его помощью удается на долгое время сохранить эффект, который дает настоящая зеркальная полировка.

Надеюсь, что опубликованный материал был полезен нашим подписчикам и читателям. Теперь Вы знаете, как сделать полировку своими силами. Для тех, кто стремится сэкономить собственные средства, этот материал может стать хорошим подспорьем. А также узнайте какого эффекта можно добиться с помощью покрытия жидким стеклом. Читайте блог в последующих выпусках. Пока!

После проведенного зимой времени в гараже, мотоциклы требуют к себе особого отношения. Для внешней красоты все хромированные детали необходимо тщательно отполировать, и удались с их поверхности следы ржавчины, которые для северных широт, в условиях холода и высокой влажности, не редкость. Подробности процесса, как отполировать мотоцикл самостоятельно, приведены в пошаговой инструкции.

Перед началом полировки приготовьте:

специальную полировочную пасту;
вафельное полотенце;
инструмент с полировочной насадкой.

Шаг 1. Вначале вам необходимо взять влажную тряпку и полностью протереть мотоцикл от пыли и мелкой сухой грязи. Этот шаг перед началом процесса полировки обязателен, в противном случае, нужного эффекта вы не добьетесь.

Шаг 2. Возьмите пасту и насадку для полировки. Пасту нанесите на края насадки тонким слоем и, включив инструмент, аккуратно начните обрабатывать им нужную вам поверхность. Детали мотоцикла полируйте поочередно.

Шаг 3. После нанесения пасты, поверхность хромированных деталей станет матовой, исчезнут мелкие пятна ржавчины. Обработав должным образом весь участок и не оставив на нем ни единого сантиметра без пасты, возьмите хлопчатобумажное полотенце и начните полировать им поверхность. В ходе работы вы увидите появляющийся характерный зеркальный блеск.

Шаг 4. На участках, где ржавчины на деталях достаточно много, проведите повторную полировку, но пасту оставьте для воздействия минут на 10 – 15.

Если у вас нет инструмента с насадками для полировки, вы можете использовать все то же полотенце. Пасту нужно будет наносить на него, а чтобы добраться до труднодоступных участков деталей, оберните полотенце вокруг пальца и обрабатывайте поверхность таким образом.

Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.

А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.

Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.

Для начала сняв любую деталь с мотоцикла, её следует хорошенько отмыть. Если деталь покрашена, естественно следует удалить краску, но желательно это сделать механически, с помощью круглой металлической щётки, зажатой в патрон дрели, а не использовать смывку, если конечно вы не найдёте в продаже специальную смывку для алюминиевых деталей (бывает редко).

Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.

После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.

Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.

На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).

Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).

Вручную делать всё нелегко, и советую изготовить простейший станочек, как на фото слева, который я изготовил за день. На этом станочке я закрепил с одной стороны стационарно войлочный круг (для последующей полировки), а с другой стороны на валу электродвигателя проточил конус, на который надел патрон от советской дрели.

Если у вас патрон от импортной дрели, на которой этот патрон на резьбе, значит на валу ротора электродвигателя нарезается соответствующая резьба, как на патроне.

Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.

Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.

Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.

Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.

Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.

Кстати на круг пасту можно легко нанести и не растирая её. Достаточно твёрдый кусок обмакнуть в масло и затем поднести и прижать к вращающемуся войлочному кругу, и паста от оборотов начнёт плавится и обволакивать круг, впитываясь в войлок.

Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.

В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.

После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.

Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.

Перед установкой детали на мотоцикл, поверхность желательно защитить от окисления, особенно если вы храните зимой свой байк в неотапливаемом гараже. Для этого деталь следует обезжирить с помощью антисиликона, а затем покрыть прозрачным лаком. Однако это не обязательно. Я например, перед тем, как ставить свой мотоцикл в зимнюю спячку, покрываю все полированные алюминиевые детали тонким слоем моторного масла (лучше густым трансмиссионным), или тонким слоем Литола. А по весне, следует всего лишь удалить ветошью смазку с деталей и слегка пройтись по ним войлочным кругом, зажатым в патрон дрели. И детали засияют как новые.

Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.

Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.

Полировка мотоцикла своими руками

Мытье мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения;
Увлажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты;
Мытье, сушка мотоцикла;
Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность;
Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП;
После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света;
Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.

Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой.

Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:

Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;
Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.

Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона).

Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.

Внимание

Не секрет, что советская промышленность была ориентирована, в первую очередь, на оборону. Разработку гражданских транспортных средств финансировали по.

От езды на спортбайке и кроссовом мотоцикле передвижение на чоппере отличается так же, как и бег трусцой от спринта и преодоления препятствий на скоро.

Наши преимущества

Наши цена — от 2200 руб. за одну перевозку.

Наши цены средние для рынка мотоэвакуаторов Москвы и области. Мы стремимся предоставлять сервис с оптимальным сочетанием цены, безопасности и качества перевозки.

Аварийные ситуации с мототехникой – это не редкость на наших дорогах. Мы знаем, как организовать перевозку даже сильно пострадавшего мототранспорта.

Читайте также: